Армирование ленточного фундамента: чертежи и схемы, технология по шагам, ошибки

Схема усиления ленточного основания — армировка по шагам

Процессы, происходящие в грунте, например, морозное пучение, растягивают ленточный монолитный фундамент в разные стороны. Бетон без армирования не выдерживает такие нагрузки, так как он удлиняется без разрыва только на 0,2‒0,4 мм. Сталь растягивается на 4‒25 мм без ущерба, поэтому железобетонная конструкция гораздо прочнее. Для качественной работы этой системы важно рассчитать схему и правильно выполнить армировку. Сделать это можно самостоятельно, главное — не нарушать требований инструкции.

Пошаговое руководство по армированию

1. Рисуют чертеж.

Перед расчетом материалов составляют схему, которая соответствует строительным нормам. Арматура для фундамента делится на рабочую и конструкционную. Первая группа работает на растяжение, а вторая сохраняет форму каркаса во время заливки.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента хватит двух рядов продольной рабочей арматуры вверху и внизу, в середине вставляют для прочности при бетонировании. Заглубленную ленту армируют равномерно, максимальное расстояние между продольными стержнями — 40 см. В обоих случаях основная роль вертикального армирования — поддержка каркаса, поэтому для него выбирают пруты с меньшим диаметром. Если высота ленты двухэтажного дома больше 70 см, для прочности связывают бетонную подготовку и фундамент.

Минимальные расстояния между элементами:

  • Между вертикальными прутьями — не более 50 см.
  • Защитный слой бетона — 3‒5 см, если под основанием есть бетонная подготовка; 7 см, когда ее нет.
  • Расстояние между продольной арматурой — не менее 3‒6 см, в зависимости от количества стержней в ряду, и не более 20 см.

Углы и места соединения внешней и внутренней ленты испытывают большие нагрузки. Внимательно изучите чертежи и схемы армирования ленточного фундамента. Для углов используют П- и Г-образные схемы. Чтобы их выполнить, стержни предварительно сгибают, так как вязка отдельных элементов в этих местах приводит к расслаиванию бетона и сколам. Поперечную арматуру в таких зонах ставят в 2 раза чаще.

2. Выбирают и рассчитывают материалы.

Чаще всего используют класс A-III (А400‒А500) ребристой арматуры с диаметром 6‒16 мм, так как она лучше схватывается с бетоном. Для вертикальных хомутов в ленточном фундаменте иногда берут гладкие A-I‒A-II. Диаметр зависит от веса и конструкции фундамента, ниже приведены минимальные размеры сечений для каждой цели. Если вы делаете схему армирования тяжелого строения, поручите выполнение расчетов проектировщикам. Правильно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный диаметр и количество стержней самостоятельно сложно.

Минимальный диаметр, мм

3. Очищают поверхность основания от лишнего мусора, размечают месторасположение каркаса.

4. Сгибают стержни для хомутов и углов.

Нет единой последовательности укладки арматуры, выбор зависит от площади и количества работников. Для небольших оснований элементы сначала связывают, а потом частями размещают их в траншее. Но так устанавливать каркас своими силами тяжело, особенно если предстоит выполнить армирование ленточного фундамента большой площади. Поэтому дальше мы разберем порядок укладки, который часто используют небольшие строительные бригады.

5. Устанавливают хомуты на бетонные подставки или фиксаторы-лягушки. Чтобы каркас не смещался, через него пропускают туго натянутую веревку или привязывают каждый элемент к опалубке.

6. В конструкцию вставляют продольные стержни и фиксируют их на лягушках.

7. Выполняют армирование углов, если для этого используют дополнительные элементы.

8. Вяжут или спаивают всю конструкцию. Подробнее о способах соединения — в разделе рекомендации.

9. Устанавливают фиксаторы между стенками опалубки и арматурой.

10. Проверяют прочность и отклонения от осей, чтобы ленточный фундамент не покосился со временем.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Нюансы работ

1. Расчет материалов армирования.

Предусмотрите, чтобы арматуры хватило на нахлест (30‒50 мм). Стандартная длина стержня 11,7 м. Не заказывайте обрезки, так как трудоемкость работы повысится, а рассчитать нужное количество будет невозможно, ведь арматуру продают в килограммах.

Стержни спаивают, вяжут или скрепляют муфтами. Лучше вязать элементы армировки, а не паять, так как прочность каркаса падает, особенно если оставить его без бетона во влажную погоду. Чтобы сократить расход арматуры для ленточного фундамента, применяют муфты, так как для пайки рекомендуется соединять пруты с нахлестом 10‒15 см, в зависимости от диаметра. Если их вяжут, длина места скрепления составляет 10 диаметров для марок бетона от М300 и 15 — для М200.

Вязать можно с помощью крючка, специального пистолета и шуруповерта или дрели с насадкой из гвоздя. ПроцСхема усиления ленточного основанияесс ручной вязки крючком занимает много времени.

3. Сгибание стержней.

В продаже есть станки, чтобы согнуть арматуру, но они стоят дорого, поэтому мастера придумали разные способы для изготовления хомутов самому. Например, приваривают два уголка к ровной вертикальной поверхности, вставляют туда прут и гнут, надевая на него трубу. Арматуру с диаметром 6‒8 мм осилят тиски. Если у вас есть смекалка, реализовать идею с двумя параллельными уголками будет легко. Главное, чтобы все углы были прямые, а стороны хомутов находились в одной плоскости, иначе ленточное основание не будет надежным.

4. Подготовка элементов армировки.

Стержни слегка намачивают за пару дней до заливки, чтобы увеличить сцепление стали с бетоном, но перед этим обязательно удаляют отслоившуюся ржавчину металлической щеткой.

Когда люди без опыта армируют конструкцию своими руками, часто они не смотрят руководство и совершают типичные просчеты, это приводит к печальному результату.

Сваи винтовые в Твери: лучший выбор для частного строительства

Выгодно и быстро: сваи винтовые в Твери

Схема проезда на склад в г. Тверь

Строительство любого здания независимо от его назначения начинается с закладки фундамента. От правильности расчетов и качества осуществления работ по его обустройству зависит продолжительность срока службы всей постройки. В качестве хорошей альтернативы традиционному ленточному основанию, выбор в пользу которого не всегда обоснован, может послужить применение свайно-винтовой технологии.

Экономим время и деньги

Быстрый рост популярности каркасного строительства привлек всеобщее внимание именно к свайным основаниям, соответствующим всем требованиям, предъявляемым к каркасной технологии, как по скорости выполнения монтажных работ, так и по цене. Применение таких фундаментов при возведении облегченных производственных или жилых зданий позволяет избежать больших объемов подготовительных земляных работ. В данном случае также отсутствует и необходимость в обустройстве котлованов или траншей. Застройщику не придется тратить время и средства на их армирование и бетонирование.

В качестве дополнительного преимущества необходимо назвать и доступные цены, по которым вы имеете возможность винтовые сваи купить в Твери у нашей компании. Кроме продажи самих изделий мы также предлагаем весь спектр сопутствующих услуг, включая проектные работы, осуществление всех необходимых расчетов, доставку продукции к месту назначения и ее монтаж на строительном участке.

В пользу данного решения свидетельствует и тот факт, что до недавних пор малоизвестные частному отечественному застройщику свайные фундаменты уже в течение длительного времени широко используются в профессиональном строительстве. Применение этой технологии позволяет существенно снизить стоимость работ и ускорить процесс возведения многих конструкций.

Такие основания востребованы при сооружении быстромонтируемых складских и торговых помещений, установке ЛЭП, обустройстве различных ограждений или монтаже рекламных щитов. И это вовсе не удивительно, ведь сваи обладают целым рядом очевидных преимуществ.

Основные достоинства фундаментов на винтовых сваях

  • Вопреки расхожему мнению сваи обладают высокой несущей способностью. Они с успехом применяются не только в строительстве облегченных малоэтажных домов. Они могут послужить в качестве достаточно мощной опоры для внушительных по своим размерам коттеджей, торговых площадей, административных зданий и многих других габаритных и тяжеловесных построек.
  • В первую очередь, этот способ обустройства оснований позволяет сэкономить до 20% от общей стоимости строительства за счет отсутствия необходимости в выполнении каких-либо подготовительных земляных работ или дорогостоящего бетонирования. Сваи ввинчиваются в грунты, обладающие самыми разными характеристиками, вплоть до высокой степени неоднородности его состава. Их можно применять на местности с любым рельефом или даже в воде.
  • А время, необходимое для установки винтовых свай в Твери сведено нами до минимума. С выполнением монтажных работ, в ходе которых мы используем все необходимое оснащение и специальную технику, несколько опытных сотрудников нашей компании справится в течение одного дня. Даже в самых сложных случаях монтаж не займет более 2-3 дней.
  • В случае необходимости сваи можно вывинтить и повторно использовать на новом месте. Поэтому они являются наиболее приемлемым вариантом для временных построек любого типа.
  • Изготовленные из метала изделия крайне просты по своей конструкции и отличаются высокой степенью ремонтопригодности
  • Такой фундамент отличается и широким спектром применения. Универсальные свайные конструкции послужат в качестве надежных опор для многих типов зданий бытового назначения. Сваи хорошо показали себя при строительстве фундаментов дачных домиков, бань или летних кухонь.

Для каких зданий применима свайная технология

В наше время свайные фундаменты востребованы в строительстве зданий различного назначения, в числе которых:

  • полноценные быстровозводимые каркасные дома, имеющие высокие показатели энергосбережения и мало затратные по себестоимости строительства;
  • здания из бруса, применение рассматриваемой технологии в которых дает возможность дополнительного утепления оснований;
  • постройки из пеноблоков, пористого кирпича и других современных материалов;
  • сараи, бани, веранды, пристройки, теплицы, террасы, настилы и многое другое;
  • временные сооружения любого назначения;
  • бани, сараи, пристройки, беседки, террасы, теплицы, веранды;
  • мосты, причалы, пирсы и прочие постройки на воде.

Более того, можно винтовые сваи купить в Твери также для использования их в качестве оснований для заборов из шифера, профнастила и рабицы или автоматизированных откатных ворот.

Как купить винтовые сваи в Твери

Все перечисленные выше характеристики служат надежной гарантией длительной и беспроблемной эксплуатации любой постройки, возведенной на свайно-винтовом фундаменте. А при грамотной установке и правильном расчете конструкции, этот срок может быть значительно продлен.

Мы предлагаем вам приобрести винтовые сваи от производителя в Твери и гарантируем их высокое качество и надежность в использовании. Профессиональные услуги нашей компании также могут включать в себя выполнение целого спектра сопутствующих работ:

  • мы можем взять на себя расчет и проектирование свайно-винтового фундамента, поскольку нашим инженерам хорошо известна специфика местных грунтов;
  • мы также можем организовать своевременную доставку и профессиональный монтаж свай на участке, планируемом под застройку, с применением всего необходимого технического оснащения;
  • мы обеспечим вас всей необходимой документацией и предоставим выбор формы расчета;
  • мы продадим вам винтовые сваи для фундамента по лучшей цене в Твери.

Если у вас возникли вопросы, наши специалисты всегда готовы ответить на них и предоставить вам всю необходимую информацию.

Свайно-винтовой фундамент своими руками: расчет, изготовление, процесс установки

Как правильно построить свайно винтовой фундамент своими руками?

  • Нагрузки на отдельную сваю
  • Способность выдерживать большие нагрузки
  • Устойчивость к коррозии винтового фундамента
  • Собственноручное изготовление свай
  • Монтаж свай в свайное поле, нанесение разметки
  • Процесс установки винтовых свай
  • Монтаж каркаса свайного фундамента

Абсолютное большинство компаний, производящих стройматериалы, призывают к использованию только покупных свай, так как самодельные, по их словам, имеют недостаточный запас надежности. Как ни странно, но часто самостоятельное изготовление свай производится именно с целью добиться необходимого уровня надежности, поскольку не все компании производят сваи добросовестно.

Правильно установленный свайно-винтовой фундамент может прослужить до 150 лет.

По международному строительному коду толщина стенки трубы обязана составлять минимум 9,5 мм.

Нагрузки на отдельную сваю

Чаще всего фундамент своими руками подобного типа строят из-за особенностей грунта на месте стройки (плывуны, суглинок, песчаный, макропористый или глинистый грунт и т.д.). Сваи в подобных случаях повышают надежность конструкции дома и укрепляет фундамент. Правда, порой такой фундамент могут сделать лишь потому, что строительная техника не в состоянии добраться до места стройки.

Схема устройства винтовой сваи.

На свайный фундамент обычно ставят дома, которые имеют небольшой вес. Если строится частный дом, чаще всего выбирается метод свайного поля. Сваи чаще всего связывают по периметру или скрепляют с помощью ростверка, с добавлением элементов ленточного фундамента для укрепления конструкции. Ленточный фундамент можно сочетать со свайно-винтовым, для повышения прочности и надежности. В результате получается такая разновидность конструкции, как свайно ленточный фундамент. Различные варианты основания предполагают различные варианты обустройства цоколя

Самое главное – сделать правильный расчет несущей способности самодельной сваи. Не менее важно иметь на руках результаты георазведки грунта данной местности: очень важно знать, на чем вы строите свой дом. Имея эту информацию, вы сможете понять, какая нагрузка может быть оказана на отдельную сваю без риска осадки или других проблем. Конечно же, для такого расчета необходимо знать примерный вес будущего дома.

Вернуться к оглавлению

Способность выдерживать большие нагрузки

Чаще всего свая углубляется в грунт на глубину от полутора до трех метров. Степень углубления зависит от толщины слоя промерзания грунта, потому что свая должна преодолеть этот слой. Это поможет избежать влияния последствий от зимнего пучения грунтов. Концы свай должны не только преодолеть слой промерзания почвы, но и оказаться в месте, где нет грунтовых вод. В таблицах вы найдете некоторые нужные расчеты.

Как можно видеть из расчета в таблицах, свая, имеющая диаметр 5,6 см, может выдержать вес в 3 т. Средняя нагрузка для подобной трубы должна составлять не более 5 т. Порой в строительных магазинах можно встретить консультантов, которые уверяют, что свая способна выдержать вес в 20 т. Не стоит верить таким заявлениям на слово.

Вернуться к оглавлению

Устойчивость к коррозии винтового фундамента

Варианты ростверков для винтовых свай.

Согласно некоторым советским книгам, свая в почве подвергается уровню коррозии, который соответствует цифре в 0,2-0,5 мм/год. Если обратиться к британскому стандарту BS 8004 по фундаментам, то увидим цифру, касающуюся неразрушенных грунтов, 1-2 мм в 90-100 лет. До начала работ стоит знать и учитывать уровень агрессивности почвы, и уровень качества стали, и воздействие антикоррозийного покрытия.

Главные показатели, составляющие расчет:

  • условия почвы;
  • режим процесса залегания грунтовых вод;
  • полные характеристики используемых свай;
  • наличие шлама (пыль и т.д.) в твердой почве конечной точки, достигаемой сваей.

Вернуться к оглавлению

Собственноручное изготовление свай

Каждую сваю составляют 3 части:

  • труба с диаметром как минимум 86 мм – несущий элемент сваи;
  • винт, приваренный к заостренному концу трубы;
  • оголовок, к которому прикрепляется брус или обвязка.

Для создания сваи берется труба с подходящим диаметром. В случае отсутствия литого наконечника нужной формы его можно смонтировать: окончания труб режутся на сектора по лекалу на нужные размеры. Потом их варят в конус с последующей рихтовкой швов. Чтобы сделать винт, используются уже отработанные диски или нарезаются новые, из стали 5-6 мм толщиной, с использованием шаблона.

Определять, каким будет внешний диаметр, нужно, учитывая расчеты особенности почвы. Чем глубже в грунт будет погружаться свая, тем меньшим нужно сделать винт. С помощью тисков зажимается заготовка винта и растягивается. Иными словами, нужный размер попросту выколачивается.

После этого его приваривают к трубе сваи. Потом свая красится или покрывается антикоррозийным средством. Для свай выполняется оголовок. Он выполняет роль основания для последующего закрепления балки или швеллера. Лопасти нужно делать более широкими, чем диаметр трубы, на 30 мм как минимум.

Вернуться к оглавлению

Монтаж свай в свайное поле, нанесение разметки

Схема устройства свайно-винтового фундамента.

Инструменты для разметки:

  • разметочная арматура;
  • болгарка;
  • рычаги;
  • обычный, магнитный или лазерный уровень;
  • сварка;
  • емкость и составляющие материалы для бетонной смеси.

Разумеется, перед началом работы нужно сделать расчет и хоть немного выровнять будущую рабочую площадку. Очертите периметр и по углам выполните установку арматуры. Нужно учесть предполагаемую ширину обвязки, сваи нужно погружать в почву по центру. Арматура соединяется с помощью сильно натянутой веревки. По веревке на просчитанном заранее расстоянии арматурой (больше 50 см) ставятся все точки. Отсчет ведется от точки пересечения веревки.

Проводить установку арматуры нужно, учитывая близкое расположение мест бурения. Нужно изменить диагонали, чтобы убедиться в том, что расстояния одинаковы. В случае если сваи закручиваются с помощью бура, то он по диаметру должен быть чуть шире, чем труба сваи.

Ставить сваи нужно начинать с углов. Важно выдерживать одинаковое расстояние между трубами. Во время установки можно ставить магнитный уровень, чтобы соблюдать вертикальность. Максимальное отклонение от вертикали – 1-2 °. Чем плотнее расположены трубы, тем более прочным получится фундамент.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки винтовых свай

Виды винтовых свай.

Во время закручивания свай в почву трубы используются в качестве рычагов. В трубу вставляется лом. Используя его, надеваются рычаги из трубы, имеющей больший диаметр.

Это довольно тяжелая физическая работа, поэтому можно использовать стройтехнику или нескольких сильных помощников.

Существует разница между использованием бура и ручным вкручиванием сваи. Если использовать бур, то земля вокруг скважины разрыхливается, что нежелательно, если вы хотите получить надежный свайный фундамент.

Ручное вкручивание, наоборот уплотняет грунт вокруг трубы. Если все же вы решили делать лидерные скважины с помощью бура, то глубина должна получиться на 1-2 метра меньше, чем общая длина сваи. Выравнивать их можно по-разному. Для этого допустимо использование лома, распорки или винтового домкрата.

Вернуться к оглавлению

Монтаж каркаса свайного фундамента

Определяется уровень свайного поля. Для этого можно использовать лазерный уровень или шпагат. После этого сваи обрезаются и в них заливается бетонный раствор. Далее вставляются оголовники, привариваются с последующей защитой швов. На них производится монтаж объединяющей общей связки (двутавровой балки или швеллера), придающей дополнительную прочность и надежность всему фундаменту. К общей связке производится обвязка, выполненная с помощью бруса, которая будет выполнять функцию основания будущей постройки.

Особенности свайной конструкции и связанные с ними дополнительные советы:

  1. Для варки свайных наконечников лучше подбирать сталь, имеющую марку 20-25, технология ХТС.
  2. Лопасть делать тем сложнее, чем она шире, потому что с ростом ширины разгибание металлического диска становится все сложнее.
  3. Если погружение сваи прошло неудачно с последующим ее перекосом (камень, порода, особенности почвы), тогда лучше просто срезать ее болгаркой и рядом вкрутить еще одну. Выкручивать не рекомендуется, потому что повреждается целостность грунта с его возможным последующим проседанием.
  4. Нужно внимательно наблюдать за наполнением трубы раствором. Заливать нужно очень аккуратно и тщательно.
  5. Если свая имеет 2 лопасти, тогда сваю нужно погрузить так, чтобы обе лопасти оказались ниже уровня промерзания почвы.
  6. Швы после сварки нужно обязательно защищать антикоррозийным средством.

Винтовой фундамент своими руками сделать вполне реально. При качественном выполнении работы вы получите отличную, крепкую и долговечную конструкцию.

Свайный фундамент своими руками: технология, инструкция, схема (видео)

Самостоятельное изготовление свайного фундамента

  • Технология свайного фундамента: общие сведения
  • Технология свайного фундамента: ход работы
    • Материалы и инструменты для организации свайного фундамента
    • Технология свайного фундамента: изготовление сваи своими руками
    • Бетон и свайный фундамент
    • Выбор размера сваи
    • Крепление каркаса строения к фундаменту

Каркасные дома, бревенчатые и брусовые срубы считают легкими сооружениями. Весьма часто владельцы участка проектируют самостоятельно данные постройки. Стоит при этом вопрос о выборе вида фундамента.

Как известно, свайный фундамент обустраивается посредством использования свай. Самыми востребованными на данный момент являются железобетонные сваи.

Технология свайного фундамента: общие сведения

Свайный фундамент является оптимальным вариантом для легкой постройки.

Основными достоинствами такого фундамента являются:

  • минимальная стоимость материалов;
  • точка опоры на грунт размещена ниже уровня промерзания грунта;
  • отсутствие затрат в результате использования собственного транспорта на доставку материалов;
  • минимальная величина трудозатрат.

Вернуться к оглавлению

Технология свайного фундамента: ход работы

Схема свайного фундамента.

Размечаем площадку, учитывая строительство каркасного дома. При строительстве каркасного дома все горизонтальные размеры конструкции выгодно сделать по периметру кратным 60 см (это связывают с размерами бруса, из которого делается каркас, размерами панелей плит утеплителя и обшивки). Сваи лучше всего устанавливать с шагом 120 см, в результате каждый второй узел установки вертикальной стойки каркаса в таком случае обопрется на одну из свай предстоящего фундамента, это весьма удачный вариант. Разметив по периметру дома с шагом 120 см монтаж будущих свай, делаем в отмеченных местах небольшие углубления, на месте которых произведем далее буром выемку земли.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для организации свайного фундамента

Несъемная опалубка заливной сваи может быть сделана из кусков асбоцементной трубы диаметром до 200 мм или рубероидной гильзы, намотанной в два слоя.

Листы рубероида нарезаются с глубиной (размером) будущего свайного фундамента и сворачиваются в рулон. Верхняя часть данного цилиндра, для удержания формы сваи, прошивается степлером или закрепляется скотчем по окружности.

В будущие сваи для надежности нужно поместить арматуру, длина которой – в пределах высоты сваи. Подготавливаются составные для бетона: песок, цемент, вода и щебень.

Так как скважина будет построена с увеличением к нижней части (оно понадобится для увеличения опоры и предотвращения вытеснения зимой сваи), понадобятся инструменты:

  • бур-лопатка для уширения дна, наибольший размер ширины – 190 мм;
  • садовый бур диаметром 200 мм;
  • гидроуровень;
  • трамбовка.

Свайный фундамент используют там, где верхние слои грунта не выдерживает вес строения.

Вместо трамбовки можно применять обрезок бревна необходимого диаметра с прикрепленным к нему поперечным бруском для рукоятки. Можно заказать бур-лопатку в мастерской или купить в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и расширения основания скважины.

Лопаткой после бурения расширяют основу скважины. Для этого лопатку опускают в готовую скважину, углубляют в стенку и проворачивают. После полного оборота срезанный грунт вынимается. Процедура проводится несколько раз.

Размер бура-лопатки необходим на 10 мм меньше диаметра скважины.

Наличие такого зазора дает возможность легко манипулировать лопаткой при выемке грунта и опускании ее на дно скважины.

Вернуться к оглавлению

Технология свайного фундамента: изготовление сваи своими руками

Заливается на дно скважины бетон до заполнения всей полости расширения, элементы сваренной арматуры вставляются, затем в скважину опускаются асбестоцементная труба или гильзы из рубероида и продолжается заливка бетона. Периодически его следует прокалывать ломом.

Когда гильза заполнится бетоном, можно ее немного приподнять до уровня фундамента, который определяется шнуром, натянутым на заданной высоте. Раствор доливается, и поверхность выравнивается. Технологический процесс производства заливной сваи окончен.

Вернуться к оглавлению

Бетон и свайный фундамент

Нужно уделить внимание качеству бетона. Если сами готовите бетон, удобнее всего определять пропорции и 10 л ведрами.

Используется цемент марки М500, на 1 ведро цемента идет 4 ведра песка и 1 ведро щебенки.

Для облегчения работы по изготовлению раствора нужна бетономешалка.

В бетономешалку засыпают составные части раствора (в зависимости от объема бетономешалки), потом все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор переливают в приготовленные гильзы.

Вернуться к оглавлению

Выбор размера сваи

Глубина промерзания грунта имеет разный размер на территории России. Поэтому самое простое решение заключается в том, чтобы точка опоры на грунт была ниже уровня максимально возможного уровня промерзания, сваю устанавливать нужно ниже точки промерзания на 30-40 см.

Однако если строение являет собой каркасный легкий дом, которому допускаются незначительные подвижки фундамента, то бурозаливные сваи длиной 1 м, заглубленные всего на 90 см, зарекомендовали себя хорошо на глинистых пучинистых грунтах даже в очень сильные морозы.

Вернуться к оглавлению

Крепление каркаса строения к фундаменту

Опытные строители при возведении каркасной постройки предлагают в оголовок сваи замуровывать закладные анкер-дюбели. В течение заливки верхней части опалубки анкер-дюбели вмуровываются в еще не застывший бетон, при этом их смещают в бок от центра так, чтобы при укладке нижней обвязки болты крепления были с внутренней стороны периметра, сбоку.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки с помощью Г-образных стальных пластин и шурупов брусья соединяют с анкер-дюбелями. Данное соединение закрепляет надежно элементы каркаса при сборке, не мешает движению древесины при высыхании, так как в строительстве обычно применяется сырой пиломатериал.

Фундамент под откатные ворота — схема конструкции фундамента

Фундамент под откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция

Основная функция заборов и ограждений – защита частной собственности от внешних посягательств. Существует довольно много разновидностей подобных конструкций, в настоящий момент очень популярны и удобны в применении откатные ворота. Принцип их действия довольно прост. На основание устанавливаются роликовые опоры и направляющая, благодаря которым движется полотно. Поскольку откатные ворота – это довольно массивное сооружение, для него нужен надежный и прочный фундамент.

Что представляет собой фундамент под откатные ворота

Ворота передвигаются по опоре в виде роликов, которые крепятся у основания. Крепкий фундамент делается только в том случае, если нижние части створок опираются на землю. Основа представляет собой ровное сооружение высокой степени прочности, предназначенное для фиксации консольных блоков, которые удерживают конструкцию.

Фундамент располагается в грунте и имеет форму правильного многоугольника, траншея усиливается арматурой и заливается бетонным раствором. Для такого основания важно правильно выбрать место и провести точные расчеты.

Технология заливки фундамента

Заливка основания – это один из самых важных моментов во всем процессе. Условно все действия, связанные с проведением данных работ, можно разделить на несколько этапов:

  1. Расчет размера траншеи. Ширина фундамента должна быть примерно полметра, глубина зависит от степени промерзания грунта, как правило, она колеблется от 1,5 до 2-2,5 метров. От края проема со стороны отката ворот следует отступить расстояние, которое равно половине ширины проезда.
  2. Выкапывание траншеи. Яма должна соответствовать полученным размерам, на ее дно выкладывается подушка высотой 10-15 см, состоящая из гравия и песка.
  3. Изготовление основы из арматуры. Металлические штыри можно связать между собой специальной проволокой или приварить друг к другу. Необходимо следить за тем, чтобы арматура была прочно зафиксирована. Полученный каркас нужно расположить таким образом, чтобы та часть конструкции, которая выступает, располагалась не менее чем на 10 см ниже поверхности грунта. Фундамент должен находиться вровень с землей, при помощи строительного уровня следует проверить правильное расположение конструкции, она должна быть установлена строго по горизонтали.
  4. Изготовление бетонного раствора. Понадобится примерно 2 ведра цемента и 5-6 ведер песка. Для того чтобы фундамент лучше встал и был более прочным, в раствор можно добавить щебень в том же количестве, что и цемент. Чтобы смесь была прочной и качественной, нужно брать цемент маркой не ниже 500, а щебенку фракции 30-40. Смесь не должна быть слишком густой. После приготовления раствора можно проверить его качество, для этого можно ударить по бетонному блоку молотком, он не должен крошиться.
  5. Заливка бетоном. Раствор необходимо залить таким образом, чтобы он закрыл не менее двух третей арматуры, это придаст сооружению прочность. Во время заливки следует внимательно следить за тем, чтобы каркас из арматуры не смещался в сторону.
  6. Монтаж швеллеров. Элементы необходимо зафиксировать строго по вертикали и горизонтали, только после этого при помощи сварочного аппарата закрепить их на той части арматуры, которая выступает. Затем залить бетоном остальную часть основания. Заливка фундамента для откатных ворот должна производиться вместе с несущим швеллером, иначе полотно, двигаясь по пустому швеллеру, будет греметь. Затем следует приварить основной и приводной швеллера по направлению движения ворот. Следите за тем, чтобы не располагать его близко к забору, чтобы ворота беспрепятственно двигались, не задевая столбы.
  7. Затвердевание бетона. Это займет от 7 до 14 дней в зависимости от времени года и погодных условий. По нормативам СНИП фундамент должен выстояться не менее 28 дней.

Схема конструкции фундамента

Чтобы определить величину траншеи под основание, необходимо учитывать размер и вес самих ворот, а также ширину проема. Правильная схема будет отображать три параметра:

  • Длину (не менее половины ширины проема);
  • Ширину (достаточно будет 50-70 см);
  • Глубину (не менее 1,5 метров, исходя из степени промерзания грунта).

Траншея должна получиться прямоугольной формы. Необходимо сделать чертеж, на который нанести все элементы конструкции и размеры, это поможет в дальнейшей работе.

Необходимые материалы

Для заливки основания под откатные ворота потребуются определенные материалы и инструменты:

  • Цемент, щебень и песок для приготовления бетонного раствора;
  • Продольные металлические швеллера;
  • Консольные блоки;
  • Арматура для изготовления обрешетки;
  • Деревянные доски в том случае, если будет сооружаться опалубка;
  • Сварочный аппарат;
  • Бетономешалка;
  • Строительный уровень;
  • Лом;
  • Лопаты;
  • Рулетка;
  • Топор, ножовка и молоток.

Экономить на стоимости исходных материалов специалисты не советуют, поскольку это не лучшим образом отобразится на качестве сооружения, его прочности и дальнейшей эксплуатации.

Фундамент под откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция

Сооружение основания под такие ворота — процесс серьезный и довольно трудоемкий, но соорудить его можно своими силами, если выполнять все действия последовательно и придерживаться описанной выше технологии заливки.

Можно выделить следующие этапы работ:

  1. Составление схемы с учетом всех параметров будущего основания (размера ворот и проема, длины, глубины и ширины траншеи, степень промерзания грунта).
  2. Выкапывание ямы под заливку фундамента.
  3. Установка арматурного каркаса и швеллеров. Разместить конструкцию следует примерно на 50 см ниже верхней части ворот. На другой стороне проема делают еще две закладные, отступив 10-15 см от края. На них крепятся ловители, которые ограничивают движение полотна ворот. Как правильно сделать закладную, будет описано ниже.
  4. Изготовление бетонного раствора (цемент, песок и щебень в нужных пропорциях).
  5. Заливка основания. В процессе бетон нужно слегка утрамбовывать. Бетону нужно дать пару дней отстояться, после чего между арматурой, которая выступает, установить три поперечных швеллера так, чтобы они располагались строго по вертикали и горизонтали. После этих действий уже можно залить остальную часть бетонного раствора.
  6. Выдержка фундамента. Идеальным вариантом будет выдержать фундамент 28 дней, однако, на практике для такого типа сооружений достаточно и 14 дней.

Как изготовить закладные

Закладной элемент – это конструкция, состоящая из арматуры и швеллеров, ее основное назначение заключается в распределении напряжения, возникающего в бетонном блоке.

Соорудить ее довольно просто:

  1. Швеллер обрезать по длине ямы для фундамента.
  2. Приварить к нему арматуру диаметром 1,6-2 см, потом крепко связать ее части между собой, используя вязальную проволоку, например.
  3. Установить закладную в траншею арматурой вниз так, чтобы боковая часть конструкции плотно прилегала к столбу, а верхняя часть – к краю проема.

Полезные советы

В процессе сооружения фундамента можно упустить из внимания некоторые важные моменты, которые помогут сделать основание прочным, а работу самих ворот безукоризненной.

Обратите внимание на следующие нюансы, чтобы избежать самых распространенных ошибок:

  1. При расчете ширины основания надо учитывать вес ворот и прочность столбов, поскольку нагрузка всех элементов конструкции на фундамент может быть разной.
  2. Арматуру для закладной необходимо обвязать вязальной проволокой или приварить, поскольку это позволит крепко зафиксировать конструкцию.
  3. После установки закладного элемента заливать яму бетоном следует так, чтобы он полностью не покрыл закладные, это поможет в дальнейшем правильно установить ворота.
  4. Столбы, которые будут служить опорой для всего сооружения, следует установить заблаговременно.
  5. Заливать фундамент нужно не только под сами ворота, но и для опорных столбов.

При сооружении основания для откатных ворот обязательно нужно соблюдать все перечисленные выше правила и технологические этапы. Наверно сооруженный фундамент или неправильно установленный каркас закладного элемента не позволят автоматической системе работать правильно, спровоцируют процессы разрушения частей конструкции, ведь функцией основания для ворот является жесткая фиксация элементов крепления и восприятие направленных вертикально сил.

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

  • на клиночных лесах;
  • опалубка на чашечных лесах;
  • на объемных чашах;
  • опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

  • завершительную процедуру юстировки опалубки;
  • проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
  • установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

  • Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
  • Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
  • Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

  • марки используемого бетона;
  • времени года, когда осуществляются установочные работы;
  • толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

  • опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
  • брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

  • раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
  • настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

  • применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
  • использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
  • предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.

Статьи по теме

Как выставить опалубку по уровню своими руками

Установка и выставление опалубки по уровню

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щитыпомогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

  • Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
  • Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
  • В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Еще по теме

Несъемная опалубка – просто, быстро и эффективно

Приглашаем к сотрудничеству

Редакция электронного справочника «Правила строительства» приглашает экспертов – специалистов в области строительства, архитектуры, дизайна и ландшафта, а также домовладельцев, готовых поделиться своим опытом, авторскими идеями и находками. С вашей помощью мы расскажем читателям, как построить красивый и надежный дом, сделать отделку, создать замечательный ландшафт!

Партнерская программа «Свой круг»

Компания «Правила строительства» приглашает к сотрудничеству на выгодных условиях подрядчиков, архитекторов, дизайнеров, строителей, плотников, отделочников, специалистов инженерных систем и др. на объекты, которые мы ведем. Мы готовы рассмотреть предложения от поставщиков и производителей строительных, отделочных материалов, оборудования, мебели, декоративных элементов, необходимых для комплектации наших объектов.

Как заработать с максимальной выгодой

Занимаетесь индивидуальным строительством? Поставляете материалы и оборудование для частников? А может быть у вас эксклюзивные предложения для дизайна и ландшафта? Тогда электронный журнал-справочник «Правила строительства» – реальная возможность найти новых клиентов среди широкого круга читателей.

Не съёмная опалубка из плоского шифера — Строим Дом

Есть идея.
А может кто уже и делал.
Можно ли сделать не съёмную опалубка из плоского шифера для заливки (миксер) монолитного ленточного фундамента?

Конструкция. (высота ленты 1,2-1,4 м.)
плоский шифер + c внутренней сторон шифера клеим ЭППС с уже вбитыми "грибками" (ЭППС — для утепления фундамента снаружи).
делаем из бруса 50*50 мм. укрепляющию решётку (по наружному периметру листа шифера и промежуточные вертикальные стойки ч/з 0,5 м. (можно чаще/реже). Скрепляем шиферные листы-опалубки шпильками.
Арматурный каркас уже стоит.
Заливаем бетон.
Наружный шифер можно оставить. как защиту ЭППС.
А с внутренней стороны снять шифер (проложить рубероид, что бы снялось) и брус ещё останется в относительно приличном виде

шифер плоский 3000*1500 мм, толщина 10 мм. — 160.00 грн.
есть и другие размеры и дешевле. по 75-85 грн. но там толщина листа 8 мм.
что скажите камраты.

Вы сказали Спасибо: 40

Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях

че то кажется что треснет шифер и зальется бетон не только в опалубку,но и рядом ,причем не контролируемо

Вы сказали Спасибо: 139

Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях

че то кажется что треснет шифер и зальется бетон не только в опалубку,но и рядом ,причем не контролируемо

Вот этого и боюсь.
а если сделать из бруса решётку 50*50 см.
т.е. пустить ещё и по середане листа шифера 1 -2 бруса. Итого 3-4 горизонтальных бруса и вертикальные ч\з 50 см
.

хрупкий шифер,может треснуть и при обрешетке,если уплотнять будете вибратором типа лом,в любом случае не предсказуемо может себя повести
а чего Вы добиваетесь от шифера вместо опалубки?может проще сделать таки обычную. иными словами не уж то оно того стоит ?
по мне и пол метра бетона уже начинают прилично пытаться разъехаться и прогнуть опалубку а полтора метра и того гораздо серьезнее
наверно нет резона морочить себе голову,простите за прямоту

Есть идея.
А может кто уже и делал.
. что скажите камраты ?

Недавно делал приямки. Одна сторона опалубки (та, что в грунте будет потом ) из плоского шифера.

1. идеально плоского шифера не видел (мне-то все равно, в грунт)
2. там где опалубка выше грунта — делал временный каркас жесткости из подручных материалов (доска, брус); колья, растяжки; струбцины плюс брус в месте стыка листов, чтоб получить прямую линию.
3. внутрення стенка опалубки — каркас из OSB и бруса.

ПС. Шифер брал некондиционный (1,20х1,50) м. Цена 35 грн/лист.
ППС. Насчет прилипаемости. Прилипло где-то 10% листов. Правда я не смачивал его и ставил гладкой стороной к бетону.

Последний раз редактировалось Oleg 88; 28.09.2011 в 13:11. Причина: нашел фото

Если Вы пользователь

Если Вы компания

Завинчивание винтовых свай вручную

Завинчивание винтовых свай вручную

Свайно-винтовые фундаменты довольно длительное время использовались военными строителями для создания в кратчайшие сроки сооружений в любой местности. Широкое распространение в гражданском строительстве это инженерно-техническое решение получило при совершенствовании технологии и материалов. При устройстве такого фундамента своими руками центральное место занимает вопрос соблюдения технологии завинчивания винтовых свай.

Свайно-винтовой фундамент: преимущества и недостатки

Сооружение основания дома при помощи свай представляет собой интересное, а в некоторых случаях, единственное техническое решение. Конструкция такого фундамента имеет ряд преимуществ:

  • Прочностные характеристики находятся на уровне сооружений из кирпича или железобетона.
  • Стоимость строительства такого основания ниже по сравнению с другими вариантами фундаментов, так как монтаж свай не требует трудоемких земляных работ с использованием специальной техники. Устройство свайного фундамента не сопряжено с необходимостью уборки мусора на строительной площадке. Высокая скорость строительства фундамента и минимальная потребность в рабочей силе также приводят к снижению сметной стоимости работ.
  • При ведении строительства на слабом или склоном к пучинистости грунте эта конструкция фундамента незаменима.
  • Возможность возведения домов в сложных условиях.
  • Производство работ возможно круглогодично. Они могут продолжаться после сооружения фундамента безостановочно, так как сваи не подвержены усадке.
  • Несущая способность конструкции находится на высоком уровне, причем в процессе ввинчивания свай происходит уплотнение грунта. Конструкция лопастей позволяет равномерно распределять нагрузки и препятствует пучению грунта при его промерзании.
  • В случае соблюдения технологии установки фундамент может прослужить порядка ста лет.

Следует отметить, что винтовые сваи имеют один недостаток — это материал, из которого изготавливаются сваи. В связи с тем, что они производятся из металла, существует большая опасность возникновения коррозийных процессов. Поэтому следует внимательно отнестись к качеству свай.

Другой недостаток свайного фундамента: при наличии прослоек твердого известняка, в каменистом или скальном грунте строительные работы невозможны.Также нельзя устроить подвальное помещение в доме с таким фундаментом. Если предусмотреть наличие подвала, то затраты будут равны стоимости сооружения фундамента ленточного типа.

Требования, предъявляемые к сваям

При выборе свай важно понимать, какие требования к ним предъявляются:

  • производство свай требует только применения новых труб;
  • ствол сваи должен быть бесшовным;
  • толщина лопастей должна составлять минимум 5 мм, а диаметр лопасти – не менее 300 мм;
  • не допускаются дефекты на сварном шве, соединяющем тело сваи и лопасти;
  • в технологический процесс производства свай должна включаться пескоструйная обработка перед покрытием антикоррозийным составом, что способствует надежному сцеплению лопасти и грунта.

Виды свай

В зависимости от технологии производства сваи бывают литые, комбинированные и сварные.

Литые. Для отливки наконечников используются точные модели. Литые лопасти надежны в эксплуатации.

Комбинированные. Они состоят из лопасти и конуса. Наконечник выдерживает нагрузки до 50 т.

Сварные. Конструкция представляет собой металлическую трубу, конец которой заострен. К ней привариваются лопасти. Плазменная резка заготовок обеспечивает высокую точность изделия и повышает его качество.

Исследование грунта

При строительстве свайного фундамента следует учитывать ограничения по грунту. Поэтому рекомендуют провести диагностические работы на участке с целью определения характеристик грунта.

Помимо существующих ограничений, не исключается возникновение препятствий при завинчивании свай. Это может привести к выходу сваи из линии. Определенный риск неизбежен, но ситуация поправима. При выходе сваи из общего строя используют оголовок, который позволяет осуществить частичное выравнивание линии.

При наличии скального грунта или выявлении большого количества камней на различных горизонтах необходимо отказаться от строительства свайного фундамента. При относительно небольшом числе камней и неглубоком их расположении ведение строительных работ допускается.

Важен вид грунта

Для определения характеристик грунта на участке рекомендуется провести геологические изыскания своими силами. Они заключаются в пробном бурении, в результате которого, кроме выяснения характера почвы.

Начало работ вслепую может привести к лишним затратам труда и времени. В случае неудачи, возрастает расход свай.

При наличии сомнений, желательно обратиться в специализированную лабораторию для уточнения данных.

Технология завинчивания свай

Выбираем инструменты

Важный этап при закручивании винтовых свай вручную – выбор инструмента. Это позволит упростить проведение работ и сократить затраты времени. Потребуются:

  • лопата, потребуется для разравнивания поверхности земли в точке установки сваи;
  • отвес, для контроля вертикальности свай;
  • строительный уровень, для выставления отметок в горизонтальной плоскости;
  • рулетка, для проведения замеров;
  • молоток или малая кувалда;
  • две трубы и лом, для использования в качестве рычагов;
  • веревка или шпагат, для разметки;
  • угловая шлифмашинка, оснащенная дисками, для подрезки свай;
  • прочие инструменты, которые имеются в хозяйстве.

Разметка свайного поля

Предварительный этап перед проведением разметки свайного фундамента заключается в расчете числа опор.

Технически грамотная расстановка свай обеспечит надежность и долговечность здания в целом. При проведении расчетов придерживаются следующих общих принципов:

  • при сооружении легких конструкций не следует увеличивать интервал между сваями более 3-3,5 м;
  • для более тяжелых конструкций опоры располагают на расстоянии менее 3 м, а при наличии ветровой нагрузки — до 2,5 м;
  • при строительстве каркасных сооружений или срубов возможен монтаж свай с интервалом в 3 м;
  • в случае блочного строительства расстояние между опорами не должно превышать 2 м.

Реализация расчетов на строительной площадке, то есть разметка, должна происходить с особой тщательностью. Для этого требуется определить базис, который будет служить точной отсчета.

Проведение работ по разметке поля

Выбирается любая сторона фундамента и проводится идеально ровная линия (параллельно дороге или забору).

Далее на расстоянии, которое зависит от особенностей конструкции сооружения натягивается шпагат между вбитыми прутьями (колышками). При этом линия разметки имеет длину несколько больше, чем размер фундамента. В результате при пересечении линий габариты будут больше, чем требуется. Такая особенность позволит избежать помех, создаваемых прутьями, и облегчит контроль правильности ввинчивания свай.

Способы установки свай

Завинчивание винтовых свай может осуществляться вручную или быть механизировано. Применение механизации необходимо, если диаметр свай превышает 108 мм. Увеличение массы делает ручной труд непроизводительным и существенно возрастает риск отклонения от вертикали.

При проведении строительных работ в сложном грунте без специальной техники и применения направляющих не обойтись. Смонтировать сваи в пределах допустимого отклонения от вертикального положения (оно составляет 2°) практически невозможно.

Строительство крупных объектов производится только специальной техникой, работа которой подчинена бортовому компьютеру.

Рост габаритов свай — только одна из причин необходимости механизации процесса вкручивания. Другая заключается в том, что возможно возникновение препятствий при прохождении грунта.

В ходе выполнения работ возможно выявление дефектов свай, что приводит к ухудшению надежности фундамента. Чаще всего, производственный брак наблюдается в месте соединения лопасти с трубой, то есть из-за низкого качества сварного шва.

Завинчивание винтовых свай вручную

В соответствии с разметкой свайного поля копают лунки. Для этого используется лопата или бур. Лунки играют роль направляющих, поэтому нет необходимости углубляться более чем на 400 мм.

В качестве ориентиров для всего сооружения первыми монтируются угловые сваи. Они вставляются в лунки и присыпаются грунтом, который трамбуют по окончании работ.

Эта стадия ответственная и требует придания сваям строго вертикального положения. Перед началом процесса завинчивания свай, подготовленные рычаги вставляют в специальные отверстия в ней. Для выполнения этой работы достаточно двух человек. Наличие навыков сократит время на закручивание до 15-20 минут.

Процесс ввинчивания продолжается до того момента, когда будет достигнута лопастями глубина, превышающая уровень промерзания. На всем его протяжении ведется постоянный контроль над перпендикулярностью положения сваи.

При возникновении препятствия на пути опоры, следует увеличить усилия. Если заглубление достигло глубины одного метра, допускается не предпринимать никаких действий и оставить все как есть. При меньшей глубине следует перенести точку ввинчивания. В критичных случаях происходит перенос всего фундамента.

При достижении требуемой глубины трубу обрезают при помощи болгарки на необходимом расстоянии. Для заливки ствола используется бетон марки М300. Этот процесс происходит до заполнения всей длины трубы.

При сооружении основания под временное строение заливку не производят.
Далее идет привязка оголовка к стволу и антикоррозийная обработка поверхности и швов.

Установка общего каркаса

Для равномерного распределения нагрузок сооружается ростверк. Он представляет собой конструкцию, которая объединяет сваи.

Общий каркас собирается методом, который зависит от используемого материала. На конструктивное решение ростверка влияет тип сооружения и величина нагрузки на фундамент.

Для изготовления каркаса может быть использован:

  • стальной прокат;
  • деревянный брус;
  • бетон или железобетон.

Ростверк из металла имеет большую жесткость и прочность. Однако при возведении дома из дерева предпочтительнее использовать брус. В ходе его монтажа необходимо подкладывать гидроизоляцию между сваей и брусом.

Ростверка из дерева собирают болтами, шурупами или кронштейнами. Металлическая конструкция монтируется при помощи сварки или резьбовыми соединениями.

Устройство бетонного ростверка происходит по всей площади фундамента, которая заполняется раствором.

Такой каркас приемлем при строительстве любых сооружений с любыми размерами.

Таким образом, понимание области применения свайно-винтового фундамента и его основных характеристик позволит не допустить ошибок при строительстве.

Смотрите также