Отвод воды от фундамента: эффективные способы

Надежные способы отвода воды от фундамента дома

Фундамент – это основа, опора здания, именно от его качества, прочности и целостности, зависит срок эксплуатации дома. Целостность фундамента нарушается, прежде всего, под воздействием воды, соприкасающейся с ним во время дождей, стекания талого снега, подъёме уровня грунтовых вод (или постоянного нахождения грунтовых вод на высоком уровне) и др.В результате стенки фундамента мокнут, сыреют, обрастают плесневым грибком, а влага постепенно собирается вокруг и подбирается к верхним этажам.

Все вышеперечисленные проблемы демонстрируют важность своевременной операции водоотвода от фундамента здания. Причём дренаж фундамента необходимо произвести еще в процессе создания жилой конструкции, чтобы тщательно продумать устройство системы водоотводов, рассчитать угол наклона, избрать подходящие материалы для дренажа и рассчитать глубину, на которой должны располагаться элементы конструкции.

Материалы для дренажа

Если соблюдать все проектировочные нормы и применять только качественные материалы, то действенный дренаж фундамента можно произвести даже своими руками.

Крайне важно еще на этапе проектирования системы дренажа вычислить степень нагрузки, которой будут подвержены лотки и дрены. Если нагрузка высока, то и материалы нужно выбрать очень крепкие, пластик в таком случае не подойдёт, зато отлично справится прочный бетон. Колодцы, желоба и каналы, выполненные из бетона, способны выдержать нагрузку до 90 тонн.

Желобам, играющим роль отвода воды, можно продлить срок службы, если использовать защитные решётки из чугуна. Если их тщательно прикрепить, они закроют все внешние элементы системы.
Кроме того, вокруг территории частного дома можно также расположить дождеприёмники, которые будут точечно собирать воду. Для того чтобы выбрать материал их исполнения, нужно знать степень эксплуатационной нагрузки.

Пристенный дренаж – это устройство, обеспечивающее водоотвод и состоящее из фитингов и специальных дренажных пластиковых труб с перфорацией.

Трубы укладываются в заблаговременно подготовленные вокруг периметра дома канавки, наполненные дренирующим слоем.

Для дренажной системы могут быть использованы трубы как с гофрированной, так и с гладкой поверхностью. Гладкость даёт хорошую пропускную способность, что интенсифицирует отвод, а гофра в трубе повышает её жёсткость, и, следовательно, прочность.

Дренаж фундамента: разновидности и особенности

  • открытый — создание канав;
  • закрытый – прокладывание дренажных труб;
  • равийный (засыпной метод).

Своими руками наиболее легко выполнить открытый дренаж, в этом случае последовательность действий такова:

Схема открытого и закрытого водопроемника

  • выкапывание по всему периметру канав шириной в полметра и метровой глубиной;
  • подготовка канав: скашивание стенок под угол в 30 градусов.

В канавках будет скапливаться вода, которая впоследствии будет выведена в основную дренажную канаву. Естественно, если участок расположен под наклоном, открытой дренажной системе будет легче сделать отвод воды от дома, так что эффективность её будет гораздо выше.

Закрытый дренаж имеет вид глубокой (полтора метра) траншеи, шириной около 30 см.

Можно выделить следующие правила укладки такого дренажа своими руками:

  1. Труба, отвечающая за отвод воды, должна быть наклонена в сторону наклона естественного стока, или в сторону дренажного колодца.
  2. Дно траншеи плотно застилается щебнем либо песком.
  3. Трубы необходимо обернуть фильтрованным материалом, а после непосредственной укладки в траншею – засыпать их материалом, который в дальнейшем будут водонесущим слоем.
  4. Совершив укладку, все канавы необходимо засыпать грунтом и уложить дёрн.
  5. После обертывания труб специальным материалом, их укладывают на дно и присыпают материалом, который в дальнейшем будет играть роль водонесущего слоя.

Схема укладки закрытого дренажа

Теперь канаву присыпают грунтом и укладывают на место снятый дерн.

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды

Чтобы защитить фундамент дома от дождевых и талых вод можно применить отмостку. Отвод воды можно осуществить путём установки вдоль отмостки поверхностных дренажных лотков. Стоит помнить, что в весенний период лотки очень быстро забьются, ведь талая вода будет беспрепятственно бежать по замерзшей земле, не впитываясь в неё.

Кроме того, ночью температура понизится, вода замёрзнет, её отвод будет невозможен, а лотки станут бесполезны. Использовать устройство из лотков целесообразней в летний период: ливневые воды будут беспрепятственно попадать с газонов прямо в дренажное устройство.
Кроме того, можно своими руками отвести воду практически бесплатно и более эффективно. Этот способ называется создание водоразделов и ландшафтное моделирование.

Для создания водораздела потребуется лишь лопата, грабли и тачка для перевозки земли. Прежде всего, рассчитываются параметры водораздела: форма, длина и ширина. Прямая водораздельная черта проводится на больших территориях: возле частного дома, коттеджа, автостоянки.

Объекты небольших размеров ограничиваются водоразделом в форме дуги, на расстоянии около четырёх метров от начала фундамента. При этом водоотвод осуществляется в кювет или специальный дренажный колодец.

Чтобы отвод воды происходил естественным путём, необходимо делать глубину водораздела выше дна кювета и ниже уровня отмостки на 20 см.

После разметки водоразделов можно приступить к их созданию.

Как сделать водоразделы?

Существует пара способов создания водоразделов:

Устройство водоразделов

  1. Первый способ предполагает выкапывание по дну водораздела канала, наклонённого в сторону кювета. Степень наклона вычисляется при помощи уровня. После этого, необходимо выкопать несколько каналов-маяков, идущих от отмостки и сходящихся воедино в первом канале. После этого между маяками снимается грунт.
  2. Второй способ: для обеспечения водоотвода на дне водораздела, наклоняющегося в направлении от отмостки, снимается грунт. Далее, этот же грунт утрамбовывается за водоразделом, создавая наклон от здания. Дом в итоге будет стоять на незначительном возвышении, дающем хороший водоотвод от фундамента вниз, в кювет.

Усилить водоотвод помогут также газоны, высаженные возле дома.

Если природный луг не препятствует прониканию дождевой воды в грунт, то подросший, крепкий газон способен отвести воду по уклону, так что пропитка происходит лишь на 3-4 см грунта.

Это защитное свойство газона объясняется содержанием в нём плотной волокнистой травосмеси, которая (при корректной газонной укладке) блокирует проникновение воды вглубь.

Как своими руками отвести грунтовые воды от фундамента частного дома?

Фундамент любого дома, а в первую очередь, частного, подвержен негативному влиянию вод грунта. В их составе присутствуют такие компоненты, которые способны разрушить бетонное основание. Даже если дом тщательно гидроизолирован и снабжён опорами, это не гарантирует защиты от влияния грунтовых вод и дальнейшего разрушения. Дать такую защиту, и обеспечить водоотвод может лишь дренаж фундамента.

Основные этапы создания закрытого дренажа своими руками:

  1. Выкапывание траншеи шириной в полметра и глубиной от половины до полутора метров. Копать следует с наклоном в сторону кювета в который будет сливаться вода.
  2. Засыпка траншейного дна песком и дальнейшая утрамбовка с учетом угла наклона дна.
  3. Укладка на песок дренажных труб (если специальных перфорированных нет, можно сделать их своими руками: высверлив в обычных сантехнических трубах дырочки в секторе 180 градусов).
  4. Присыпка труб сначала крупным, а затем мелким щебнем и утрамбовка слоя земли поверх щебня.
  5. В изгибе водоотвода должен быть установлен смотровой колодец, к которому крепятся трубы с дырочками для водосбора. Трубы должны вести до самых границ участка.

Теперь нужно организовать отвод воды за пределы частных владений:

  • снова роем траншею;
  • делаем уклон и усыпаем песком;
  • кладём трубы без отверстий (здесь уже не нужен сбор воды с газона);
  • засыпаем трубы и укладываем землю и дёрн на место.

Таким образом, дренаж фундамента – это операция, до совершения которой не рекомендуется заниматься непосредственным строительством дома. Дренаж обеспечивает защиту вокруг фундамента, отвод от него избытков влаги и, следовательно, долгосрочность эксплуатации здания.

Похожие статьи

Как отвести грунтовые воды

Совет 1: Как отвести грунтовые воды

Структура грунта весьма неоднородна, она состоит из водопроницаемых слоев – песчаных, и водоупорных – глиняных. Влага проникает сверху в виде дождевых и талых вод. Верхний слой – почва пропускает воду, и она устремляется вниз до первого суглинка. Там жидкость скапливается в подземных озерцах и «линзах». Постепенно она перетекает в постоянные грунтовые воды .

Если у вас грунт состоит в основном из песчаных слоев, вода не будет задерживаться на вашем участке надолго. Если же почва вашего участка содержит много глины, вода доставит немало хлопот, подтапливая подвал и подмывая фундамент. Лишняя влага не лучшим образом отразится и на ваших посадках, а в результате можно лишиться урожая.

Чтобы избавиться от таких проблем, нужно отвести «верховодку» с помощью дренажа. Скважины протыкают несколько водоупорных слоев грунта, и вода быстро находит путь к грунтовым озерам, не задерживаясь наверху.

Даже скважина диаметром 10-15 см отведет огромное количество лишней грунтовой воды. С помощью бура высверлите скважину. Глубина ее зависит от структуры грунта на участке. Обычно хватает 3-5 метров, чтобы отвести лишнюю жидкость к глубоким водопроницаемым слоям, которые примут ее.

Трубы для дренажа перфорированные, через отверстия они впитываю влагу, чтобы она беспрепятственно уходила вглубь. Специальную дренажную трубу нужного диаметра опустите в отверстие. Если трубы нет, засыпьте скважину чистым крупным щебнем до верха. Вода между камней проходит мгновенно. Накройте сверху отверстие крышкой подходящего размера и засыпьте землей. Отметьте как-то место скважины, чтобы не повредить ее.

Сделайте несколько таких дренажных каналов отвода воды по периметру дачного домика и подвала. Скважины долгие годы будут исправно служить вам, избавляя от влаги.

Совет 2: Как избавиться от грунтовых вод

Как делается скважина ударно канатным способом своими руками

Скважина ударно канатным способом своими руками: как устроить правильно

Скважина на дачном участке

Частный дом или загородная дача должны обеспечиваться водой. Животворящая влага нужна для произрастания культурных растений, которые радуют взор буйным цветением и полноценным плодоношением.
Ударно канатное бурение скважин своими руками, при кажущемся грандиозным процессе – вполне реально для возможности добычи воды. Такую работу можно выполнить самостоятельно без применения тяжелой буровой техники.
В статье предлагается познакомиться, как происходит ударно канатный способ бурения скважин.

Какие имеются типы скважин на воду

  • Абиссинский (трубчатый) колодец строится глубиной 8 — 12 метров. От обычного колодца он отличается тем, что верховодка не попадает в питьевую воду. Сюда также не проникает грязь, пыль и разные чужеродные элементы.
  • На песок скважина заглубляется от 15 до 30 метров с использованием шнекового способа. В этом случае устройство скважины на воду имеет вид трубы, на конце конструкции расположен участок с перфорацией.
    Он обмотан металлической сеткой, изготовленной из нержавеющей стали. Фильтр (перфорированный участок трубы) монтируется в крупнофракционных песках с примесью гальки.
    В небольшом загородном доме или даче потребность воды позволяет покрыть дебит скважины на песок с двумя точками водозабора. Подобные сооружения служат не более 5 лет при эксплуатации периодами и до 15 лет – при постоянной нагрузке.
    Промывку проводят после заиливания или рядом бурят новый ствол.
  • От 15 до 200 метров, что зависит от залегания известняка, бурится артезианская. Ее сооружение позволяет обеспечить водой от одного до нескольких загородных домов.
    Срок эксплуатации до 50 лет. Скважина делается глубиной, которая зависит от места, где располагается водоносный горизонт.

Основные технологии бурения

На дачном или приусадебном участке скважину для воды можно пробурить одним из методов:

Друг от друга перечисленные технологии бурения отличаются в методах разрушения породы, происходящих внутри, и способах извлечения грунта из ствола конструкции.
В каждом варианте нужно использовать определенное оборудование, по-разному влияющее на качество бурения скважины. От этого зависит и конечная цена работ.

Ударно-канатный способ

Самый простой и доступный способ — бурение скважин ударно канатное.
Особенность его в том, что процесс можно производить без использования тяжелой спецтехники. Монтировать установку можно самостоятельно, в непродолжительные сроки.
Ударное бурение скважин своими руками — самый популярный метод бурения. Он позволяет вскрывать водоносные пласты прямо с поверхности.

Установка для бурения скважин ударно-канатным способом

На фото представлено ударно канатное бурение скважин. Технология такого способа известна еще с древних времен.
Такой процесс упоминается еще в трудах Конфуция.
Для того чтобы произвести бурение скважин нужно приобрести:

Схема ударно-канатного бурения

Основной элемент установки — забивной стакан.
Его основные элементы:

  • Отрезок из стальной трубы, который скошен вовнутрь и имеет внизу прочную режущую кромку.
  • На верхней части забивного стакана расположена наковальня, по которой производятся удары штангой.

При работе с помощью лебедки осуществляется подъем и опускание забивного стакана.
Действие установки заключается в следующем:

  • Порода, попадающая в стакан, за счет силы трения, удерживается в нем.
  • Для проникновения в грунт как можно глубже берется ударная штанга, которую бросают на наковальню.
  • При заполнении стакана грунтом он поднимается наверх,
  • Очищается.
  • Операции повторяются до момента достижения необходимой глубины.

Совет: Забивные стаканы лучше всего использовать на мягких, глинистых несыпучих почвах.

Как выполнить бурение скважины на сыпучем грунте

При наличии сыпучего грунта на участке нужно использовать желонку. Это стальная труба, внизу которой расположен задерживающий клапан.
При опускании желонка в почву, открывается клапан, внутрь трубы попадает грунт. При подъеме элемента клапан закрывается. Желонка, после извлечения, очищается, и процесс повторяется снова.

Установка для бурения скважин в сыпучих грунтах

Совет: Чтобы предотвратить во время бурения обсыпание грунта нужно использовать обсадные трубы, которые забиваются при углублении. На первом элементе обсадной трубы должен располагаться расширительный башмак, имеющий форму конуса. Для беспрепятственного перемещения ствола стакана внутри его диаметр должен быть меньше диаметра обсадной трубы.

Как пробурить скважину в каменистом твердом грунте

Скважина в таком грунте создается с помощью долота. Измельчение твердой породы происходит под его ударами.
В дальнейшем она извлекается на поверхность желонкой.
На таком грунте при монтаже обсадных труб должен использоваться расширитель, что обеспечивает конструкции необходимый диаметр.
Забивка осуществляется в слой грунта, который расположен ниже уровня нахождения водоносного пласта. Затем откачивается скопившаяся жидкость и очищается дно скважины от смеси воды и грунта с помощью желонки.

Совет: При ударно-канатном бурении скважины с использованием забивного стакана нужно перед началом работ подсыпать грунт. Это позволит создать более вязкую массу и облегчить процесс бурения.

Большое значение имеет прочность троса. От его надежности зависит, сможет он выдержать нагрузку при заклинивании стакана для забивки. Хорошо подойдет стальной трос, диаметр его должен быть минимум 12 мм.

Совет: При сооружении скважины нужно строго контролировать ее вертикальность. При малейшем отклонении обсадные трубы не будут опускаться, и работу нельзя будет продолжать. Облегчает процесс бурения забивные стаканы длиной до двух метров.

Что нужно учитывать при установке обсадных труб

Для вырытой скважины требуется дополнительная обсадка. Ее можно выполнить цельной из асбоцементной трубы и отдельных отрезов из асбестовых труб.
Процесс работы с отрезами требует особого внимания к равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем свободное погружение всей конструкции. Все трубные звенья удерживаются от сползания и закрепляются скобами.
Эти элементы затем закрываются полосками, изготовленными из нержавеющей стали.

Установка обсадных труб

Скважина на воду может быть «обсажена» пластмассовыми или стальными трубами.
Инструкция указывает, что «обсадка» трубы нужна для:

  • Предотвращения при бурении осыпания стенок.
  • Исключения при эксплуатации засорения.
  • Перекрытия водоносных верхних слоев, где плохая вода.

Труба с фильтром опускается на дно. Фильтр изготавливается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды.
Труба, опущенная на нужную глубину, закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание.
Надземная часть конструкции, при правильном устройстве на воду скважины, укрывается кессоном или оголовком. Он защищает источник от загрязнения.
Выполнен в форме бака с люком, диаметр которого позволяет беспрепятственно проникать к водозаборной скважине.

Преимущества и недостатки ударно-канатного способа

К преимуществам относятся:

  • Большой срок службы.
  • Можно сооружать источники большого диаметра.
  • Отсутствует риск попадания вредных примесей в воду при бурении.
  • Осуществлять контроль водоносности горизонта и уровень воды в нем.
  • Экономическая эффективность бурения зимой.

К недостаткам относятся:

  • Ограниченная глубина пробивания скважин в местах сыпучих грунтов.
  • При бурении скважин на большую глубину — низкая скорость прохождения пород.

Что такое пневмоударное бурение

Бурение с применением пневмоударника, как рабочего органа — пневмоударное бурение. В этом случае забойный двигатель погружается в скважину и работает агрегат от энергии, вырабатываемой сжатым воздухом.
Погружным пневмоударником можно бурить скважины различного назначения на открытых горных породах высокой и средней крепости диаметром от 110 до 152 мм. Это могут быть и абразивные, разрушенные и трещиноватые грунты, которые можно бурить на глубину от 30 до 150 метров, что зависит от рабочего давления энергоносителя, создаваемого на выходе в пневмоударник, который вместе с буровой коронкой составляет рабочий орган буровой машины.
Это — пневматическое ударное устройство с беззолотниковой системой воздухораспределения, имеющий центральный подвод в рабочие камеры цилиндра сжатого воздуха и центральным выхлопом ранее отработанного воздуха посредством канала бурового инструмента на забой скважины.
Основные достоинства, которые имеет пневмоударное бурение скважин:

  • Легкое забуривание.
  • Нет заклинивания при бурении по трещиноватым и разрушенным породам буровых коронок.
  • Эффективная очистка от шлама забоя.
  • Удобная и быстрая замена инструмента.
  • Пневмоударники обладают высокой стойкостью и большой производительностью бурения.

С применением стационарных буровых установок производят бурение пневмоударное глубоких скважин, а для взрывных используют лёгкие, средние и тяжёлые буровые станки. Для станков сжатый воздух подаётся от стационарных или передвижных компрессоров.
Пыль, которая образуюется при бурении, подавляется пылеулавливающими установками или воздушно-водяной смесью.
Как производится бурение ударно канатным способом скважин хорошо видно на видео. В этой статье рассматриваются лишь некоторые рекомендации по сооружению скважин.

Скважина своими руками с помощью насоса для дачного участка

Самодельный насос для скважины Монтаж скважинного насоса в частном доме, является очень важным условием для бесперебойного перекачивания жидкости из скважины или колодца. Но прежде чем приобретать оборудование для подачи воды, необходимо пробурить ее источник. Сначала определяется место, где будет скважина. Обычно водоносный слой размещается на глубине от 10 до 20 метров. Как изгото.

Стоимость артезианской скважины: подсчитаем расходы

Действующая артезианская скважина Для небольших населённых пунктов, находящихся в стороне от магистральных сетей, артезианская скважина является наилучшим решением проблемы водоснабжения. Тем более что один такой водозабор способен обеспечить потребности целого посёлка, если они, конечно, в пределах общепринятых норм. Для тех, кто хочет иметь свой бассейн, посадить сад, обра.

Инструменты для бурения скважин: что нужно для самостоятельной и профессиональной работы

Буровые инструменты Для обустройства скважин на воду используется немалое количество инструментов — их комплектность и назначение зависят от вида грунта, глубины проходки и способа бурения. Есть оборудование, которое применяют только профессионалы, при обустройстве глубоких подземных водозаборов. Но существуют и мини-скважины, так называемые трубчатые (абиссинские) колодцы, которые можно.

Пробить скважину своими руками нужно правильно

Пробить скважину на даче Своими руками обеспечить дачный участок или коттедж водой, можно соорудив скважину или колодец. В этом случае необходимо приобрести или взять напрокат специальное оборудование. Как выполнить все работы правильно можно увидеть на видео. В этой статье предлагаются общие рекомендации о конструкциях скважин, об этапах работ по их устройству.

Как пробурить скважину самостоятельно

Пробурить самому скважину Пробурить самому скважину конечно можно. Только для начала надо иметь понятие, как это делается и какую воды вы хотите получить в конечном итоге. Некоторые думают, можно ли в колодце ее сделать. Теоретически конечно можно, но не нужно. Это будет просто нести дополнительные затраты. Лучше установите ее возле колодца. Давайте поэтапно рассмотрим процесс.

Душ из поликарбоната своими руками – пошагово с фото строительство дачной душевой

С приходом летнего сезона все стремятся на дачу. Кто-то заниматься садово-огородными делами, кто-то отдыхать. Все любят водные процедуры именно на улице.

Материал посвящается тем, у кого еще нет душевой в саду или кто собирается переделать, перестроить действующий душ. Существует множество вариантов устройства летнего душа. Рассмотрим поэтапно, как сделать душ из поликарбоната своими руками.

Конструкция получилась основательная и даже монументальная, в некотором смысле. Это не просто душ, а душевая кабина, вернее, домик из поликарбоната. Несмотря на дороговизну такой постройки, сам подход к возведению достоин внимания.

Пошаговый мастер-класс по строительству летнего душа из поликарбоната своими руками

Выбираем подходящее место и размечаем.

С помощью ручного бура делаем углубления (лунки) глубиной 50-80 см.

На дне каждой ямы делается песчано-гравийная подушка, высотой 10-15 см.

Устанавливаем пластиковые трубы и засыпаем бетонным раствором с щебнем.

Вокруг труб устраивается опалубка и обрезаются верхушки трубы.

Снова готовим цементный раствор и заливаем пространство внутри опалубки и в самой трубе (раствор вперемешку со щебнем).

Устройство дренажной ямы для отвода воды из душа. Принцип прост – яма засыпается щебнем (гравием).

Начинаем устройство каркаса для душа из поликарбоната.

Первый этап – каркас основания пола. Используется брус сечением 150х100

Под брус подкладывается слой гидроизоляции.

Крепление каркаса к стойкам осуществляется с помощью дюбелей и длинных саморезов с шайбами.

Углы каркаса дополнительно скрепляем уголками.

Устанавливаем поперечную лагу и также закрепляем уголками.

Сборка каркаса для поддона.

По краю каркаса прикручиваем на саморезы брус 50х50

Зашиваем пол обрезной доской, толщиной 40 мм.

Монтаж каркаса стен душа. Высота 2,5 метра.

Для жесткости конструкции устанавливаются диагональные перемычки из бруса.

Изготовление заготовок для двухскатной крыши.

Монтаж обрешетки под кровлю.

Крыша застилается гибкой черепицей.

Весь каркас пропитываем морилкой.

Бухта (рулон) поликарбоната для душа. Длина 12 метров, толщина 4 мм.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Крепление поликарбоната к каркасу.

Специальные термошайбы для поликарбоната.

Обшиваем каркас поликарбонатом.

Было решено все углы собрать с использованием прижимных планок.

Изготовление каркаса двери.

Устройство сливной системы для воды.

Готовый летний душ из поликарбоната.

Получился капитальный душ для дачи из популярного материала – поликарбоната. Точная смета неизвестна, исходя из стоимости материалов, такая самодельная душевая обошлась примерно 1000-1500 долларов. Если учесть, что это без затрат на привлечение рабочей силы, то довольно высокобюджетная моечная. Зато, красиво, аккуратно и добротно получилось.

Похожие новости

Летний душ из поликарбоната для дачи своими руками – устройство поликарбонатной душевой

Не только растения требуют полива в жаркое время года, но и человек, устав от садово-огородных работ нуждается в освежающем душе.

Однако, далеко не каждый дачник или житель частного дома имеет на своем участке летний душ. Некоторых останавливает дороговизна покупного душа, некоторых сложность проекта, а еще часть не знает, как сделать душ из поликарбоната своими руками.

При желании, всё решаемо, ниже представлено пошаговое руководство по строительству душа из поликарбоната.

Вначале проясним, почему именно поликарбонат хорошо подходит в качестве отделочного материала для уличной душевой.

  • Во-первых, потому что это хорошо зарекомендовавший себя материал. Благодаря специфике конструкции поликарбонат хорошо прогревает душевую кабинку и бак с водой, в результате душем можно пользоваться не только в течение солнечного летнего дня, но и вечером, а также осенью и весной.
  • Во-вторых, потому, что поликарбонат обладает целым рядом преимуществ, среди которых легкость, прочность, изоляция (тепло и звуко), гибкость, простота монтажа и ухода, устойчивость к перепадам температур, к влаге, ультрафиолету и прочим воздействиям окружающей среды.

Именно эти качества делают поликарбонат идеальным материалом для обустройства летнего душа на даче.

Преимущества летнего душа из поликарбоната

  • создается оптимальная для купания температура;
  • эффект парника, позволяющий идеально прогревать бак с водой;
  • малый вес, что позволяет обойтись без заливки фундамента под душ;
  • стильный вид и возможность преобразить участок;
  • минимум ухода, в отличие от деревянного душа, на нем не нужно обновлять краску каждый сезон;
  • простота сборки. Благодаря легкости материала собрать дачный душ из поликарбоната под силу одному человеку за один день;
  • долговечность. Поликарбонат не боится влаги и ультрафиолета, что дает возможность эксплуатировать душ в течении как минимум 10 лет;
  • переносная конструкция — душ легко переместить на другое место (в случае отсутствия фундамента).

При этом, построить летний душ самостоятельно не составляет особой сложности тому, кто имеет минимальное представление о выполнении такого рода работ.

Как сделать душ из поликарбоната своими руками

1 этап – Выбор места

Поскольку уличный душ может быть не подключен к централизованной системе водоснабжения, не предусматривает длительного пребывания, да и часть процедур в нем выполнить невозможно, то его можно установить практически в любом месте дачного участка. Но, тем не менее, важно учесть, следующее:

вода, используемая в процессе купания должна куда-то уходить (и при этом не подтопить близлежащие строения);

к душу можно было подвести электричество (по мере надобности для вечернего купания);

душ должен как можно дольше находиться под воздействием солнечных лучей, чтобы вода прогревалась сильнее;

он должен располагаться в месте, защищенном от ветра и сквозняков;

установка летнего душа на возвышенности создаст дополнительное преимущество при организации отвода (стока) воды.

Совет: монтаж душа из поликарбоната рядом с забором уменьшит парусность материала и сохранит прочность конструкции.

2 этап – Проект летнего душа из поликарбоната

габариты. Размеры душа должны обеспечивать комфортное пребывание в нем человека, а также предусматривать установку дополнительных приспособлений, поддона и бака для воды.

геометрия (форма). Благодаря тому, что поликарбонат легко гнется, душ из этого материала может быть, как квадратным, так и круглым (овальным).

Схемы и чертежи летнего душа из поликарбоната представлены ниже:

3 этап – Подготовка материала и инструмента

Чтобы изготовить летний душ из поликарбоната понадобится:

поликарбонат – сотовый или монолитный. Параметры листа 210х1200 см. Для душа достаточной будет толщина листа в 8-15 мм.

Кроме листа потребуются еще уголки, ленты и специальные метизы для крепления.

материал каркаса. Каркас для душа можно изготовить из: дерева, металлического уголка или трубы, алюминиевого профиля, кирпича или бетонных столбов.

бак для душа. На выбор емкости влияют: потребности в воде, материал, объем, возможность подогрева, цвет и т.п. параметры.

лейка для душа с краном или распылитель (дождик), который крепится к стойке.

труба пластиковая диаметром свыше 50 мм для организации водостока (при необходимости).

инструмент. Для строительства понадобится ножовка по дереву или пила по металлу, сварочный аппарат (для металлического каркаса), строительный нож, шуруповерт, кисточка для нанесения грунтовки и краски, лопата.

4 этап – Монтаж каркаса для душа

Мы уже рассматривали подробно, как построить каркас для летнего душа. Поэтому приведем только специфические сведения, свойственные монтажу каркаса для душа из поликарбоната.

Каркас (остов, основа, скелет) выполняется из металла, дерева или камня. Любой из этих материалов способен выдержать вес поликарбоната. Однако, следует учитывать тот факт, что поликарбонат обладает значительной парусностью, поэтому каркас должен содержать большее число перемычек, горизонтальных, вертикальных или наклонных (крестообразных). При этом, материал каркаса может быть несколько тоньше, нежели, например, при изготовлении каркаса для душа из дерева.

5 этап – Установка бака для воды

Бак (емкость или бочка) устанавливается на каркас над душем из поликарбоната. Таким образом, он прогревается солнечными лучами. Чаще так устанавливается плоский бак.

Более разумно устанавливать бак под кровлей из поликарбоната. Устройство крыши (навеса) из поликарбоната над душевой позволяет достичь эффекта парника, и вода в баке прогревается значительно быстрее, а остывает медленнее.

Совет. Желательно покупать бак, предназначенный для установки в летнем душе, т.к. в него проще вмонтировать лейку с краном.

6 этап – Монтаж листов поликарбоната

Для обшивки каркаса потребует один лист поликарбоната. Если предполагается раздевалка, то два.

Совет. Лучше выбирать тот цвет, который обладает минимальной прозрачностью – молочный или бронзовый.

Стены душа из поликарбоната стоит делать из матового поликарбоната, а крышу, наоборот, из прозрачного, чтобы вода в баке лучше прогревалась.

Чтобы выполнить работу по монтажу поликарбоната быстро и качественно нужно сначала сделать заготовки. Т.е. раскроить лист, вырезать и подготовить заготовки согласно чертежам.

Лист поликарбоната легко режется вдоль пустот, образованных внутренними перемычками. Для этого можно использовать обычный строительный нож.

Место резки следует зачистить наждачной бумагой (убрать острые края), если опилки попали внутрь сот нужно выдуть их с помощью обычного пылесоса.

Сверление отверстий выполняется на расстоянии 30-40 мм. от края, чтобы избежать скола листа и только между ребрами жесткости.

Чтобы поликарбонат мог выполнять свои функции следует позаботиться о том, чтобы в соты не попадал мусор, влага, пар, мелкие насекомые. Для этого края заготовки нужно отделать лентами. Специальная перфорированная лента клеится внизу листа, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и удаление влаги. Сплошная алюминиевая лента закрывает заготовку сверху, чтобы в соты не попала вода. Со всех торцов заготовка закрывается торцевым профилем или заводится в угловой или Н-образный профиль.

Совет. Обеспечить конденсацию можно путем сверления нескольких отверстий сверлом маленького диаметра. Количество отверстий – до 3 на 1 метр профиля.

Если в процессе работы необходимо загнуть заготовку, например, при формировании покатой кровли для душа, то ребра жесткости в листе должны идти по дуге.

Крепится лист поликарбоната к каркасу специальными метизами с термошайбами, которые оснащены шляпкой, предотвращающей попадание воды в пустоты листа. При этом саморез не закручивается до конца, чтобы не деформировать лист.

После выполнения всех работ нужно снять защитную пленку с поликарбоната.

7 этап – Дополнительные приспособления

В качестве таковых выступают крючки для полотенца, держатель для купальных принадлежностей, шторка, держатель для смесителя и т.п.

Иногда душ оборудуется портативным водонагревателем, специальными баками с подогревом и оснащается освещением. Однако душ из поликарбоната для дачи тем и хорош, что обычно не требует дополнительных приборов. Он представляет собой легкую и недорогую конструкцию.

Демонстрация готового душа из поликарбоната — видео

Исходя из изложенного, можно отметить, что летний душ для дачи из поликарбоната, является идеальным вариантом, который по достоинству оценен многими пользователями.

Водопровод на дачном участке от скважины, водоснабжение частного дома от скважины, монтаж водопровода своими руками, полезные советы

Обеспечение частного дома или дачного участка водой – один из основных аспектов комфортной жизни человека. Полноценное водоснабжение и правильное водоотведение позволяют решить ряд бытовых вопросов, а также дают возможность использовать все блага цивилизации: стиральную и посудомоечную машинку, различную сантехнику.

Наиболее распространенный способ водоснабжения – подача воды из скважины. Рассмотрим основные этапы обустройства водоснабжения дома и практические рекомендации, обеспечивающие надежность и стабильность работы водопроводной системы.

Содержание

Скважина на приусадебном участке – достоинства автономного водоснабжения

Для водоснабжения частного дома могут использоваться различные источники водозабора: централизованный водопровод, колодец или скважина.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет некоторые преимущества:

  1. Автономность подачи воды. Контроль над объемами водоснабжения домовладелец устанавливает самостоятельно.
  2. Высокое качество и экологичность воды. Простая и артезианская скважина имеет достаточную глубину, поэтому вода из них не содержит вредных соединений и примесей.
  3. Экономическая эффективность. Конечно, бурение скважины и проведение водопровода к дому – удовольствие не дешевое, но со временем, эти расходы окупаются, так как отсутствуют коммунальные платежи за использованные кубометры воды.

Первым делом необходимо определиться с типом скважины: «песчаная» или артезианская.

«Песчаная» скважина имеет глубину 40-50 метров – до верхних водоносных слоев песчаного горизонта. Если попасть на русло подземной реки, то уровень бурения скважины можно сократить и до 15 метров.

Достоинства скважины «на песок»:

  • качество воды лучше, чем в колодце или централизованной магистрали;
  • скорость обустройства скважины (2-3 дня);
  • пробурить скважину можно без привлечения специальной техники.

Недостатки «песчаной» скважины:

  • невысокая производительность – около 1,5 м3/час;
  • срок эксплуатации – до 10 лет;
  • вода может содержать примеси;
  • нуждается в периодической прокачке.

«Песчаная» скважина подойдет для сезонного водоснабжения дачи, для коттеджа или частного дома лучше обустраивать артезианскую скважину

Глубина артезианской скважины может достигать 200 метров – затрагивает водоносный слой известковых пород. Бурение артезианской скважины надо обязательно согласовать, так как известковый водоносный слой считается стратегическим запасом государства.

Достоинства артезианской скважины:

  • высокая производительность – около 10 м3/час;
  • неограниченный запас известковых вод;
  • срок эксплуатации – около 50 лет;
  • высокое качество воды;
  • вода подается под большим давлением.

Недостатки артезианской скважины:

  • необходимость согласования проекта и получения разрешительных документов;
  • высокая стоимость бурения скважины (работы должны выполняться специализированной компанией).

Схема автономного водоснабжения: основные элементы системы

Каким бы ни был источник автономного водоснабжения частного дома, необходимо создать схему с указанием всех основных элементов системы и материалов, используемых для прокладки водопровода.

Схема водоснабжения частного дома включает следующие элементы.

  1. Скважина – источник воды.
  2. Кессон – вспомогательное помещение скважины (пластиковая или металлическая бочка). Защищает устье от грунтовых вод, осадков и обеспечивает нормальную температуру в скважине.
  3. Автономная насосная станция или глубинный насос для забора воды из скважины.
  4. Обратный клапан препятствует движению воды в обратном направлении.
  5. Гидроаккумулятор (гидробак) накапливает определенное количество воды и поддерживает давление в системе. Именно из гидробака вода поступает к точкам водозабора.
  6. Водоочистные фильтры:
    • фильтр-грязевик не пропускает крупную крошку в гидроаккумуллятор (если источник воды – артезианская скважина, то можно не устанавливать такой фильтр);
    • фильтр с картриджем очистки – механическая очистка от мелких примесей глины, песка, ржавчины и грязи.
  7. Манометр используется для контроля давления в системе водоснабжения. Необходим для настройки реле давления.
  8. Реле давления – включает и отключает электропитание насоса. В реле настраивается порог минимального и максимального давления: при низком давление реле замыкает контакты – насос включается в работу, при высоком – контакты размыкаются.
  9. Реле сухого хода отключает насос от электропитания, если вода в скважине закончиться.
  10. Редуктор давления нужен для того, чтоб на выходе поток воды имел максимальное давление. По сути, это стабилизатор давления, который «сглаживает» нижний и верхний пороги давления.
  11. ПЗУ – пускозащитное устройство, необходимое для запуска и постепенного разгона до максимальной частоты вращения.

Устройство водопроводной системы частного дома можно разделить на три блока:

  1. Система водозабора.
  2. Дворовая магистраль.
  3. Внутридомовой водопровод.

Обустройство системы водозабора

бурение скважины и установка кессона

Процесс бурения скважины на воду – забор грунта при помощи специального бура. Зависимо от типа скважины и ее глубины, бурение можно выполнить самостоятельно, или воспользоваться услугами бурильных установок. Способ бурения (ударный, вращательный) будет зависеть от типа грунта.

Место вокруг размещения предполагаемой скважины не должно иметь каких-либо подземных путей и застроек. Для обустройства скважины надо выделить участок площадью – 4*6 м2

Для бурения ручным способом используют:

Последовательность бурения скважины:

  1. Тренога устанавливается над местом бурения скважины.
  2. Для выемки верхних слоев грунта (1-1,5 м) надо использовать штыревой бур.
  3. После прохождения верхнего слоя заменить штыревой бур обсадной трубой.
  4. Бурение продолжается до достижения водоносного слоя.
  5. После обнаружения нужного слоя, внутрь обсадной трубы надо вставить водопроводную оцинкованную трубу с фильтром на конце.
  6. Муфтами соединить между собой отрезки трубы, обработать стыки герметиком.
  7. Вынуть обсадную трубу.

Следующий шаг – обустройства кессона. Это помещение необходимо для защиты от грунтовых вод, промерзания и для обслуживания скважины. В кессоне будут соединяться выход трубы из скважины и водопровод, ведущий к дому.

Можно приобрести готовый корпус кессона, а можно сделать его самостоятельно из бетонных колец или кирпичей.

Кессон надо установить так, чтобы его дно и трубопровод были ниже уровня промерзания грунта, а крыша корпуса возвышалась над поверхностью – на 30 см

Порядок монтажа кессона:

  1. Трубу скважины обкопать на глубину около 2,5-3-х метров. Диаметр ямы должен быть больше размеров кессона в два раза.
  2. На дно залить бетонную подушку (толщина 20 см).
  3. Установить кессон.
  4. Обрезать трубу скважины – она должна выступать внутри кессона на 50 см.
  5. На этом же уровне (2 м) надо выкопать траншею к дому для укладки водопроводной трубы.
  6. Внешние стенки кессона надо гидроизолировать: обмазать битумной мастикой, приклеить рулонную гидроизоляцию.
  7. Стенки кессона изнутри утеплить.
  8. По контуру кессон залить бетонным раствором (толщина 30-40 см), не доходя до поверхности земли на 50 см.
  9. После того, как бетон застынет, оставшееся пространство заполнить смесью сухого бетона и песка. Сверху присыпать грунтом.

выбор оптимального насоса

Для обеспечения подвода воды к потребителям с необходимым давлением, нужно устанавливать мощное оборудование для подъема воды. Это может быть автоматизированная насосная станция для водоснабжения частного дома или глубинный насос.

Насосная станция включает:

  • водяной насос;
  • гидроаккумулятор;
  • реле давления.

Насосная станция подойдет для обслуживания неглубокой скважины (до 10 м), если расстояние от точки водозабора до конечного потребителя не более 10 метров

Автономную станцию можно использовать для обустройства водопровода на даче из скважины, а для обеспечения водой коттеджа или частного дома, лучше устанавливать глубинный насос – скважинный погружной роторный насос.

При выборе модели погружного насоса надо учитывать:

  • напор насоса – сила давления, приложенная для того, чтобы протолкнуть воду;
  • расход (производительность) насоса.

Необходимо определить требуемую мощность погружного насоса для обслуживания конкретной скважины. Рассмотрим на примере частного 2-х этажного дома для семьи из 4-х человек. Суммируем следующие показатели:

  • глубина скважины (35 м);
  • расстояние от гидроаккумулятора до выходного отверстия скважины в соотношении 1:10 (0,8);
  • расстояние от уровня земли до наивысшей водозаборной точки (около 3,5 м – для 2-х этажного дома);
  • требуемое давление в высокой точке водозабора (3);
  • возможные потери в системе (около 2).

Таким образом: Напор насоса = 35+0,8+2+3+2=44,3 м

Пиковое потребление воды семьей 38 л/мин (2,28 м3/час) определяет производительность насоса.

монтаж глубинного насоса

Опускать насос в скважину надо очень аккуратно, чтоб не повредить оборудование. Для этого можно воспользоваться лебедкой для бурения скважины или тросами.

Последовательность погружения насоса:

  1. Обратный клапан подсоединить к насосу.
  2. Прикрепить обжимную муфту и соединить с наружным трубопроводом.
  3. Через крепежные проушины продеть трос и зафиксировать его металлическими хомутами.
  4. Прикрепить к тросу кабель питания и трубу.
  5. Опустить насос на дно скважины и сделать отметку на тросе.
  6. Насос поднять вверх на 1 метр.
  7. После погружения на нужную глубину, надо закрепить трос в оголовке, который надет на обсадной трубе.
  8. Через 5-10 минут насос наполниться водой и можно будет проверить его работу.

Следующий шаг после установки насоса – подведение трубопровода в дом и сборка автоматической системы водоснабжения.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

инструменты и материалы

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

  1. Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.
  2. Металлопластиковые трубы – алюминиевые трубы, покрытые снаружи и изнутри полиэтиленом. Такие трубы чувствительны к промерзанию почвы, но устойчивы перед коррозией и солнечным излучением. Изгиб трубы на угол 90° и больше возможен только с применением фитингов.
  3. Железные трубы надежны и долговечны, однако поддаются коррозии.
  4. Полипропиленовые трубы часто используются при монтаже водопровода своими руками. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики: не окисляется, прост в монтаже, надежен и долговечен (срок службы – около 50 лет).

Диаметр трубопровода от скважины должен составлять 32 мм

Инструменты для проведения трубопровода:

  1. Для монтажа стального или медного водопровода:
    • разводной, газовый и гаечные ключи;
    • заглушки, муфты, переходники, сгоны.
  2. Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:
    • разводной, газовый и гаечные ключи;
    • фитинги, фум-лента.
  3. Для монтажа полипропиленовых труб потребуется паяльник с насадками.

последовательность прокладки и утепления водопровода

Трубопровод можно проложить двумя способами:

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод. Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

Фундамент дома, к которому подводится водопровод, должен быть утеплен, как минимум, до глубины 1 метр

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

Труба должна быть утеплена по всей длине дворовой магистрали: от дома до скважины

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Разводка водопровода в доме

Прокладка труб водопровода в частном доме может выполняться по двум схемам:

  1. Последовательное подключение потребителей. Этот вариант подходит для небольших домов, в котором проживает не более 2-х человек. При большом количестве жильцом могут возникнуть неудобства: в системе резко падает давление при одновременном включении нескольких водозаборных точек.
  2. Коллекторное подключение потребителей к системе – более сложная схема обустройства водоснабжения, но более удобная в эксплуатации. Проблем с напором не возникает. Разводка труб в коттеджах и больших частных домах производиться по коллекторной схеме.

Для монтажа внутридомовой водопроводной системы используют полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Рекомендации специалистов по монтажу и настройке системы водоснабжения

Нормальная работа бытовых приборов и сантехники возможна при бесперебойной подаче и достаточном напоре воды. Приведем ряд советов, которые помогут грамотно собрать и настроить систему водоснабжения:

  1. Обустраивать водоснабжение на участке лучше в теплое время года, – снижен риск ошибиться с расположением водоносного слоя, так как уровень воды в этот период самый низкий.
  2. При необходимости проводить трубопровод через межкомнатные перегородки, стены или другие строительные конструкции, трубу надо заключить в пластиковый или металлический стакан.
  3. В водопроводе с меньшим количеством углов и поворотов, давление сохраняется лучше.
  4. На входе коллектора обязательно надо установить кран для слива воды и запорную арматуру.
  5. При прокладке водопровода к дому надо использовать пищевую трубу с соответствующей маркировкой.
  6. Давление в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 Бар) меньше порога нижнего давления.
  7. Желательно выбирать модели насосов, которые имеют встроенные датчики воды. При отсутствии воды насос выключается.

Перед началом эксплуатации систему надо проверить на отсутствие протечек и работоспособность.

Как подсоединить манжету (прямую и эксцентрик) для унитаза?

Как подсоединить манжету (прямую и эксцентрик) для унитаза?

Установка унитаза требует определенной сноровки в работе и быстрого монтажа, т.к. этот сантехнический прибор не может находиться долго вне эксплуатации. Вместе с оперативностью монтажа необходимо уделить внимание качеству работ, особенно, при подключении его к канализационной сети. Для прочного и герметичного соединения выпуска чаши с патрубком канализационной системы применяется манжета для унитаза. Она может быть эксцентриковой и гофрированной.

Манжета манжете рознь

Полиэтиленовые или полипропиленовые детали выполняются сложными по форме. Манжета представляет две цилиндрические поверхности, соединенные вместе, но их продольные оси сдвинуты по отношении одна к другой. Такая эксцентричность необходима в том случае, когда при соединении отвод унитаза и приемный патрубок канализационной трубы не совпадают между собой. Для разных вариантов монтажа выпускается длинная манжета и короткая.

Прямая манжета и эксцентрик — визуально различить очень просто

Для сведения: эксцентрик для унитаза выполняет функцию соединения выпуска сантехнического устройства с канализационным вводом.

Универсальность гофрированного варианта состоит в том, что он применим в крайне сложных вариантах установки и подключения унитаза. Гофрой всегда можно выполнить маневр на площади санузла, монтируя ее под любым углом, перенося раковину в удобное место.

Важно: применение гофрированной манжеты целесообразно только при выполнении необходимого уклона.

Для чего менять манжету и как это выполняется?

Бывают случаи протекания воды из гидрозатвора через манжету или из-под нее. Это можно обнаружить во время спускания воды из сливного бачка. Возможно, произошло смещение из-за перекоса бачка, а может быть появилась трещина в самой детали. Если нет возможности устранить неисправность подручными средствами, следует действовать радикально: поменять треснувшую комплектующую.

Установка унитаза с использованием эксцентрика — оптимальный выход при работе со старыми коммуникациями и унитазами нового поколения

Стандартный порядок замены

  • Зачищается как выпуск унитаза, так и входной канализационный патрубок до полного исчезновения пыли, остатков цемента, пр. Обработанные поверхности должны быть еще и сухими.
  • Специальным силиконовым герметиком смазывается весь периметр манжеты.
  • Один конец манжеты с гидроизоляционным уплотнителем без усилий одевается на выход слива унитаза. Этому способствует предварительная водозащитная обработка, предохраняющая место контакта от протечек. Для лучшей адгезии следует дать застыть герметику, а потом продолжить работы.
  • Другой конец соединителя вставляется непосредственно в канализационный слив.

    Кстати: не все специалисты используют для уплотнения герметик. Считается, что манжеты настолько идеально подходят, что сами очень герметично садятся на отвод унитаза.

    Унитаз с горизонтальным выпуском

    • При расположении раструба канализации и выпуска чаши унитаза на одной оси можно воспользоваться для соединения прямой манжетой. В случае несовпадения уровней двух вводов используется манжета для унитаза эксцентрик.

    Важно! При этом расстояние между раструбом и выпуском не должно быть больше 5 см.

    • На патрубок полочки перевернутого бачка надевается манжета с конца меньшего диаметра на треть своей длины: в оставшиеся 2/3 пространства «упакуется» горловина унитаза и расстояние между торцами. Работу следует проводить при заблаговременном отсоединении поплавкового клапана бачка с жесткой подводкой, снятии винтов с полочки, крышки бачка.
    • Эта оставшаяся часть выворачивается «навыворот», а затем плотно одевается на раструб до тех пор, пока не обозначится его конец. Манжета должна плотно нанизываться на горловину выпуска унитаза.
      Выполняется монтаж бачка и полочки с последующим подсоединением всех демонтированных ранее деталей. При полностью установленной и, пока не до конца закрепленной конструкции, натягивается с патрубка полочки на выход унитаза манжета до обычного состояния.

    Использование эксцентрика позволит разместить унитаз максимально компактно. Если использовать в таком случае гофру, то потери пространства будут значительными

    Что если бачок расположен низко?

  • На конец приставной полки одевается резиновая манжета для унитаза и сразу же фиксируется на ней с помощью проволоки.
  • Резиновая деталь выворачивается.
  • На унитаз крепится болтами приставная полка.
  • На выходной патрубок раковины натягивается манжета.
  • Патрубок с резиновым герметичным соединением зажимается проволокой.

    Если соединение сантехнического прибора с канализацией выполнено правильно, то это гарантирует бесперебойную работу всей системы без поломок и засоров.

    Рекомендуем

    Проект дома представляет собой пакет документов, основное предназначение которых – контроль строительного и архитектурного качества, а также затрат отделочного и конструктивного материала. Если вы намереваетесь строить дом без создания проекта, у вас не будет достоверных сведений обо всех деталях строительства, осуществление мониторинга затрат различных материалов будет весьма проблематичным.

    Краснодеревщик. Это старинная профессия, не потерявшая и сегодня своей актуальности. Изготовление мебели http://www.mebelsuper.ru( http://www.mebelsuper.ru), элитных дверей, арок и окон из дорогих и не очень дорогих пород – это ручная работа краснодеревщика. Каждый краснодеревщик – столяр, а вот каждого столяра краснодеревщиком не назовешь.

    Фотографии интерьеров гостиной комнаты от лучших мировых фотографов.

  • Как сделать донный фильтр для колодца на плывуне: нужен ли, устройство, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

    Донный фильтр для колодца: когда он нужен и как его сделать

    У владельцев частных домов, решивших наладить водоснабжение своего участка с помощью колодца, возникает много вопросов по его устройству. Одни из них – из чего и как сделать донный фильтр для колодца?

    Нужен ли он вообще? Насколько изменится качество воды после его установки? Данная статья ответит на эти и некоторые другие вопросы.

    Чистая вода – результат правильного устройства колодца

    Делать или не делать

    Чтобы определить, нужен ли в колодце донный фильтр, еще во время копки надо изучить его дно на предмет определяющей его породы, способа наполнения, направления течения водоносной жилы (читайте также статью «Фильтрационный колодец для очистки сточных вод» ).

    Сделать это можно и во время очередной чистки, особенно если вас не устраивает качество воды.

    • Дно песчаное. При работе насоса или падении ведра в воду песок взбаламучивается, делая её мутной и непригодной для употребления. Водоподъемное оборудование будет быстро выходить из строя, перекачивая воду с механическими загрязнениями, как и работающая с её использованием бытовая техника, например, стиральная и посудомоечная машина.

    Мутная вода требует обязательной фильтрации

    • Дно состоит из размываемого водой слоя рыхлой и мягкой глины. Вода в таком колодце при недостаточно хорошей глубине всегда будет мутной, неприятной на вкус. Если же от дна до уровня забора не менее полутора метров, можно обойтись без фильтрации.

    Обратите внимание. Уровень воды в колодце меняется в зависимости от сезона, летом он может сильно понизиться. Поэтому инструкция рекомендует все же устраивать в нем донный фильтр.

    А вот на плотное глиняное дно, из которого бьют ключи, фильтр устанавливать бесполезно – он может только помешать нормальному притоку и без того чистой воды, перекрыв потоки из водяных жил.

    Как сделать донный фильтр

    Этот элемент нельзя приобрести в готовом виде – его делают своими руками из таких природных материалов, как кварцевый песок, гравий, щебень, речная галька и т.д. Остановимся на них подробнее.

    Используемые материалы

    Выбор материалов, из которых будет сделан донный фильтр в колодце, зависит от их доступности в вашем регионе, а также от требований к водоочистке.

    • Кварцевый песок. Задерживает самые мелкие взвешенные частицы, не пропуская их сквозь себя. Найти его можно на берегу реки. Перед использованием песок тщательно промывают, для чего укладывают в емкость, заливают большим количеством воды и перемешивают.

    Мутную воду после непродолжительного отстаивания сливают. И так несколько раз до получения практически чистой воды.

    • Гравий. Он часто содержит в себе примеси глины, песка, почвы, растительных остатков, поэтому также нуждается в аналогичной промывке.

    Совет. Если вода в вашем колодце жесткая, используйте кремневый гравий – он изменит показатели жесткости в меньшую сторону.

    • Галька речная. Самый популярный материал, из которого делают донные фильтры для колодцев – легкодоступный, натуральный, не требующий особой подготовки, кроме ополаскивания водой.
    • Цеолит – пористый минерал вулканического происхождения, отличный сорбент. Способен поглощать тяжелые металлы, радиоактивные элементы, фенол и другие опасные для здоровья вещества, обеззараживать воду. Если вас не смущает цена этого материала (около 600 рублей за 10 кг), обязательно используйте его.

    • Шунгит – применяется в колодцах, расположенных недалеко от автомобильных дорог, промышленных и животноводческих предприятий, так как очищает воду от нефтепродуктов, соединений тяжелых металлов и вредных органических загрязнений.

    Важно! Для изготовления фильтра можно использовать только «свежие» материалы, не применявшиеся ранее в других системах очистки.

    Виды донных фильтров

    Для качественной очистки воды всегда используют насыпку, состоящую из трех слоев материала разных фракций, размер которых отличается в 5-6 раз. Толщина каждого слоя составляет не менее 10-15 см.

    Донный фильтр в колодце по способу укладки может быть прямым или обратным в зависимости от порядка укладки слоев.

    • В колодцах с песчаным дном устраивают обратный фильтр, укладывая вниз слой самой мелкой фракции – кварцевый песок или мелкую гальку, затем слой камней среднего размера и, наконец, крупного.
    • Если дно – рыхлая глина, используют прямой фильтр, укладываемый в последовательности крупный – средний – мелкий. Он не только очистит воду, но и не позволит глине размываться.

    В таком же порядке, только на специальный щит, укладываются слои, если колодец построен на подвижном, насыщенном водой песке – плывуне. Щит изготавливают на несколько миллиметров меньше, чем внутренний диаметра колодца, из древесины или металлической сетки.

    Фото плывуна на дне колодезной шахты

    • Для изготовления деревянного щита берут доски дуба или осины, способные долго выдерживать воздействие воды. Их сбивают вплотную друг к другу, после чего выпиливают из получившегося квадрата круг нужного диаметра и просверливают в нем отверстия размером 0,5-1 см. Готовый щит оборачивают геотекстилем и устанавливают на дно колодца. Каждые 3-4 года его нужно менять на новый.

    Совет. Если есть возможность, изготовьте щит из можжевеловых досок. Они обладают антибактериальными свойствами и способны обеззараживать воду.

    Устройство донного фильтра в колодце с плывуном

    • Чтобы сделать металлический щит, вам потребуется мелкоячеистая сетка из оцинковки или нержавейки и листы оцинкованного железа, из которых необходимо вырезать два кольца соответствующего колодцу диаметра. Сетка вкладывается между ними и крепится болтами.

    Щит устанавливают на подсыпку из крупных камней, закрепляют вмонтированными в стенки колодца штырями, после чего укладывают на него фильтрующие материалы .

    Заключение

    Фильтрующие материалы помогают очистить воду, но и сами нуждаются в периодической промывке или замене. А донный фильтр для колодца на плывуне со временем засасывается в песок и теряет свою эффективность. Не забывайте об этом, когда будете чистить колодец (см.также статью «Самостоятельное углубление колодцев и с помощью специалистов» ).

    Посмотрев видео в этой статье, вы узнаете, как делать это правильно.

    Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

    Донный фильтр для колодца: назначение, изготовление своими руками, обслуживание и уход

    Донный фильтр для колодца: его разновидности, методика установки своими руками и правила обслуживания

    Колодезная вода даже при большой глубине сооружения может оказаться недостаточно качественной.

    Причина – наличие большого количества механических примесей, попадающих в воду из грунта.

    Исправить ситуацию поможет донный фильтр для колодца, о способах устройства которого мы поговорим в этой статье.

    Причины для установки донных фильтров для колодцев

    Сразу отметим, что донный фильтр не является обязательным компонентом колодца. Более того, необходимости его сооружения стараются по возможности избегать (делают колодец более глубоким, например), ведь его наличие приводит к существенному удорожанию работ по очистке источника.

    В подавляющем большинстве случаев он, в общем-то, и не нужен – грунт на дне является достаточно плотным и водой не размывается. Но при некоторых обстоятельствах использовать колодец без фильтра нет никакой возможности:

    1. Грунт на дне имеет вязкую, рыхлую, подвижную структуру – таковыми являются некоторые виды глин и песок.
    2. Вода в колодец поступает мощным потоком.
    3. Уровень воды в колодце сильно падает. Это явление может быть обусловлено повышенным расходом или естественными причинами, например, летней засухой.
    4. Вода подается насосом, который располагается на небольшом расстоянии от дна. Агрегаты с нижним забором воды при работе образуют вихрь в форме конуса, который затягивает частички грунта со дна. Особенно сильно воздействует на дно вибрационный насос. Он является источником колебаний, из-за которых вся лежащая на дне грязь образует мутную взвесь.

    Любое из указанных явлений, как и их совокупность, приведет к тому, что поступающая из колодца вода будет мутной.

    Но даже при отсутствии видимых глазу загрязнений успокаиваться преждевременно не стоит – объективную оценку состоянию воды может дать только лабораторный анализ.

    Типы донных фильтров

    В самом простом исполнении колодезный донный фильтр представляет собой многослойную подсыпку из камней различных фракций и кварцевого песка.

    При переходе от слоя к слою размер фракции изменяется пятикратно.

    В зависимости от порядка расположения слоев различают два типа фильтров:

    1. Прямые: камни нижнего слоя прямого фильтра являются самыми большими, с каждым последующим слоем их размер уменьшается. Такие фильтры предотвращают размыв донной породы водой. В основном их применяют на глинах с рыхловатой структурой, а также на плывунах (понадобится щит, о котором будет рассказано ниже). Общая толщина засыпки (обычно состоит из 3-х слоев) составляет примерно 50 см, при этом каждый слой должен иметь толщину не менее 15 см.
    2. Обратные: засыпку такого фильтра осуществляют в обратной последовательности: сначала засыпают самый мелкий материал, затем – все более крупный.

    Последний тип фильтров применяют в колодцах с песчаным дном.

    Донный фильтр для колодца своими руками

    Самостоятельное изготовление донного фильтра начинают с подбора материалов. Понятно, что они должны быть экологичными и достаточно прочными, чтобы не размываться водой и не растворяться в ней. Обычно колодезный фильтр изготавливают из таких компонентов:

    • Песок кварцевый.
    • Морской и речной гравий, галька (образуется в результате естественного разрушения горных пород).
    • Щебень (получается путем дробления в промышленных установках крупных обломков твердых пород).
    • Шунгит (камень, образовавшийся из нефти): благодаря сорбционным свойствам (занимает промежуточное положение между антрацитом и графитом) обеспечивает высокое качество очистки воды, избавляя ее от всевозможных органических примесей, тяжелых металлов, продуктов нефтехимических производств.
    • Жадеит (силикат натрия и алюминия).
    • Камни, применяемые в банных печах (белый или малиновый кварцит, талькомагнезит и пр.).

    Следует учесть, что некоторые виды камней для изготовления колодезного фильтра не подходят. Таковым, к примеру, является известковый щебень, который размывается водой. Нельзя применять и измельченный гранит ввиду его повышенной радиоактивности.

    Гравий следует набирать только в экологически благополучных регионах и ни в коем случае не применять уже бывший в употреблении: благодаря пористой структуре, такой камень словно губка впитывает разнообразные токсические вещества.

    Перед применением материал следует промыть. Особенно тщательно этой процедуре подвергают мелкофракционную засыпку – песок и мелкую гальку.

    Прямой донный фильтр для колодца с рыхлым глинистым дном

    После того как все материалы будут подготовлены, приступают к обустройству фильтра:

    1. Дно колодца приводят в порядок, очищая его от илистых отложений и накопившейся грязи.
    2. Насыпают слой крупных камней (размером 5 и более см) толщиной до 150 мм.
    3. Укладывают такой же мощности слой из более мелкого материала, например, щебня. Как уже говорилось, в среднем размер камней во втором слое должен быть в 5 раз меньше, чем в первом.

    Заключительный третий слой формируется из очищенного кварцевого песка или камней наименьшей фракции, например, мелкой гальки.

    Обустройство донного щита с фильтром для колодца на плывуне

    Если колодец построен на плывуне, а также при наличии интенсивного водного потока, под камни донного фильтра следует укладывать перфорированный деревянный щит или металлическую сетку из проволоки. Рассмотрим подробно оба варианта.

    Если в колодце пропала вода или же вы заметили, что вода грязная, то это означает, что пора проводить чистку колодца. Советы и способы чистки колодцев своими руками вы найдете в статье. Рассмотрим способ ручной чистки и при помощи дренажного насоса.

    Плановый и экстренный методы прочистки ливневой канализации описаны здесь .

    Если в вашем загородном доме отсутствует централизованное водоснабжение, но есть колодец, то можно провести воду в дом из него. В этой теме http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/kolodets/kak-provesti-vodu-v-dom-iz-kolodtsa.html вы узнаете, как организовать водозабор и разводку труб своими руками.

    Металлическая сетка

    Проволока, из которой сетка изготовлена, должна быть нержавеющей или хотя бы иметь коррозионноустойчивое покрытие. Размер ячейки не должен превышать 2 мм.

    Сетку располагают между двумя проволочными кольцами (также их можно вырезать из стального листа), которые стягиваются винтами или болтами с гайками. Диаметр колец должен лишь немногим уступать диаметру колодца.

    Чтобы проволочный щит не затянуло в грунт, его укладывают на штыри, вделанные в стенки колодца.

    Деревянный

    Деревянный донный фильтр для колодца изготавливают из осины или другого дерева.

    Чаще всего щиты сбивают из дубовых или осиновых досок. Допускается применение некоторых хвойных пород – лиственницы и можжевельника.

    В деревянном щите следует просверлить множество отверстий (70 – 100 шт.) диаметром 10 мм. Перед укладкой на дно данный элемент необходимо обернуть геотекстилем.

    Щит из древесины более прост в изготовлении и обходится дешевле, но он может придавать воде неприятный вкус или запах.

    Учтите, что донный фильтр может перекрыть путь воде, если она поступает в колодец через относительно слабые ключи на дне. Если такая опасность существует, колодец следует углубить.

    Обслуживание и уход

    Вот что для этого делают:

    • Ограничивают длину цепи, на которой подвешено ведро, так чтобы оно не касалось верхнего слоя засыпки.
    • Погружной насос либо всасывающую трубу (для самовсасывающих насосов) следует располагать не ближе 1,5 м от верхней границы фильтра.

    Раз в 5 лет колодезный донный фильтр нужно чистить и промывать. Если на дне был уложен деревянный щит, его меняют. Если металлический – в зависимости от состояния. Замене подлежит и шунгит, особенно если колодец расположен поблизости от автострады или другого мощного источника загрязнений.

    Где купить?

    Материалы для засыпки можно приобрести в строительном магазине. Желательно обращаться в крупные торговые сети: здесь вам, скорее всего, предоставят достоверную информацию о происхождении и составе камней. Банные камни можно приобрести в специализированном магазине.

    Деревянный щит или стальную нержавеющую сетку для колодца проще всего заказать через Интернет. Покупка будет доставлена в течение нескольких дней. Осиновые щиты диаметром 970 мм предлагает компания «Карельский горизонт». Изделие выполнено из доски толщиной 30 мм и имеет 70 отверстий диаметром 10 мм. Доставка по столичному региону осуществляется в день заказа, жители Санкт-Петербурга и области получат покупку на следующий день. В любой другой регион страны товар едет не дольше 3-х суток.

    Дубовый щит можно заказать на сайте компании «Экострой».

    Стоимость

    Осиновый щит от ГК «Карельский горизонт» стоит 3990 руб.

    За шунгит в объеме 10 кг придется заплатить 400 руб. Столько же стоит 25-килограммовый мешок кварцевого песка.

    Есть компании, осуществляющие устройство донного фильтра в колодце, как говорится, под ключ.

    К примеру, компания «Три колодца» (Московская область) предлагает донные фильтры из речной гальки на осиновом щите вместе с установкой, цены стартуют от 4,5 тыс. руб.

    Отзывы

    Некоторые пользователи считают сооружение донного фильтра нецелесообразным. Выдвигаются следующие аргументы: вода в колодце очищается за счет отстаивания, главное – не выбирать воду слишком интенсивно. Если приток воды слабый, ее рекомендуют понемногу откачивать в промежуточную емкость, закопанную рядом с колодцем (если используется только летом, закапывать не обязательно).

    Закачку воды осуществляют постоянно работающей автомобильной помпой или аэролифтом, а уже из промежуточной емкости вода расходуется на полив или водопровод в обычном режиме с помощью насосной станции.

    Вместе с тем осиновый щит признается наилучшим средством для контроля плывуна, который постепенно может затянуть колодец. Более дорогой, но и более надежный вариант – углубить колодец, выбрав плывун и установив шахту на глиняный горизонт, который всегда располагается под плывуном. Устраивать засыпку галькой или щебнем без установки щита пользователи вообще не рекомендуют.

    Чтобы не пришлось возиться с фильтром и при этом постоянно получать воду высокого качества, опытные пользователи советуют перед строительством колодца заказывать разведочное бурение.

    Прежде чем организовать колодец, нужно найти лучшее место, где проходит хороший водоносный слой. Как найти воду на участке для колодца без привлечения специалистов, читайте далее. Наблюдение за природными явлениями и разведочное бурение своими руками.

    О преимуществах организации колодца из полимерпесчаных блоков читайте в этой статье.

    Видео на тему

    Основные определения и замеры пластовых давлений — Реферат, страница 1

    Изучение давления в нефтяных и газовых залежах показывает, что его распределение тесно связано с окружающей залежь водоносной областью пласта. Даже небольшие нарушения в распределении давления в водоносной области оказывают существенное влияние на положение контактов

    нефть – вода и газ – вода.

    При вводе в разработку нефтяных и газовых залежей и организации добычи распределение давления в пласте нарушается. Давление в нефтяных и газовых залежах снижается, что приводит к понижению давления в водоносной части пласта на окружающих площадях.

    Все это требует тщательного изучения на широких площадях распределения давления в водоносной части пласта, к которой приурочены нефтяные и газовые залежи, и осуществления замеров пластового давления с большой точностью. С этой целью следует максимально использовать разведочные скважины, попавшие в водоносную часть пласта при испытании их на приток жидкости, а часть этих скважин перевести в наблюдательные, т.е. пьезометрические, для длительного наблюдения за изменением пластового давления в результате разработки залежи.

    1. Основные определения и замеры пластовых давлений

    При разработке месторождений необходимо знать следующие основные давления:

    1) пластовое давление – давление в некоторой точке пласта, не подверженной воздействию депрессионных воронок скважин;

    2) начальное давление – давление, которое отмечается в пласте в момент вскрытия его первыми скважинами;

    3) текущее давление – давление, которое отмечается в пласте в процессе разработки на ту или иную дату;

    4) забойное давление – давление на забое скважины;

    5) статическое давление – давление в пласте или на забое скважины в момент, когда перераспределение давлений закончилось и в пласте установилось статическое равновесие;

    6) динамическое давление – давление в находящемся в разработке пласте или на забое работающей скважины, когда в пределах всего пласта отсутствует состояние покоя.

    Ввиду сложности определения истинного пластового давления вместо него обычно используют значение забойного давления, называя его пластовым.

    За начальное статическое пластовое давление принимают давление на забое одиночной скважины, вскрывшей пласт (не подвергавшийся еще разработке), по истечении некоторого времени после ее остановки, когда в ней установится статический (или близкий к нему) уровень жидкости. Каждая скважина, пробуренная на новом месторождении, в период пробной эксплуатации должна быть объектом для определения начального статического пластового давления.

    В пласте, разрабатываемом рядом скважин, не может быть статического равновесия. Однако при установившейся работе всех скважин, когда в течение некоторого времени режимы работы отдельных скважин не изменяются, можно считать, что в пределах всего пласта (от контура питания и до любой точки пласта) устанавливается состояние динамического равновесия. Если изменить режим работы одной из скважин, то в ней установится свое динамическое забойное давление. Если даже приостановить эксплуатацию такой скважины, то в ней уже не будет статического пластового давления, так как весь пласт охвачен разработкой; в такой скважине установится некоторое динамическое пластовое давление. Таким образом, в работающем пласте пластовые давления, установившиеся в отдельных скважинах, эксплуатация которых приостановлена, не будут статическими в полном смысле этого слова, а будут представлять собой текущие динамические забойные давления по скважинам. Именно с такими давлениями приходится иметь дело при анализе разработки пласта.

    Для наблюдения за процессом разработки пласта необходимо систематически замерять пластовые давления в эксплуатируемых скважинах. Эти замеры лучше всего производить глубинными манометрами. Измерение пластовых давлений манометром по стволу скважины дает возможность определить истинный удельный вес жидкости и газа при данных давлении и температуре. Это может оказать помощь при построении карт изобар.

    Когда при фонтанном или компрессорном способе эксплуатации невозможно применить глубинный манометр, пластовые давления определяют расчетным путем. Упрощенная формула для вычисления статического забойного давления в газовой скважине по данным манометрического давления на устье закрытой скважине имеет следующий вид:

    где – статическое давление на забое закрытой скважины в ат ;

    – манометрическое давление на устье закрытой скважины в ат ;

    – глубина скважины в м ;

    – удельный вес газа по воздуху;

    7734 – высота столба воздуха, эквивалентного давлению в 1 ат в метрах.

    Эта формула не учитывает изменения плотности газа с глубиной вследствие сжатия его от собственного веса. Более точно можно вычислить статическое забойное давление с учетом указанного выше уплотнения газа от собственного веса по формуле

    где Н – глубина скважины в см .

    При замерах давления устье скважины должно быть соответствующим образом герметизировано во избежание утечек газа и получения ошибочных данных.

    2.кОНТРОЛЬ ЗА ДИНАМИКОЙ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

    Основными источниками энергии в пластах являются напор краевой и подошвенной воды, газа и газовой шапки; упругость пласта и насыщающих его флюидов; сила тяжести; давление растворенного газа в нефти в момент выделения его их раствора. Эти силы обычно проявляются в различных комбинациях друг с другом, редко самостоятельно.

    Энергетические ресурсы продуктивного пласта характеризуются величиной существующего в нем пластового давления. Чем выше давление, тем больше при прочих равных условиях энергетические ресурсы пласта и тем эффективнее может проводиться разработка залежей газа. Разность в давлениях на забое скважин и в пласте и является той силой, которая продвигает газ по пласту к скважинам.

    На величину пластового давления оказывают влияние особенности разработки месторождения. Пластовым давлением определяются и дебиты скважин, и условия подготовки и транспорта газа. С изменением давления связаны режим разработки залежей, темпы внедрения подошвенной воды, внутрипластовые и межпластовые перетоки газа. Без знания текущего пластового давления нельзя охарактеризовать состояние разработки месторождения.

    Для осуществления рациональной системы разработки залежей необходимо как можно более полно использовать энергию пласта, проводя систематическое изучение характера и динамики пластового давления и его регулирование.

    Пластовое давление это давление под которым находятся жидкости и газ в пласте и которое проявляется при вскрытии пластов скважинами. Величина пластового давления в любой точке пласта соответствует весу столба жидкости в скважине, уравновешивающего это давление:

    где h — высота столба жидкости, уравновешивающего пластовое давление; — плотность жидкости в скважине; g – ускорение свободного падения. Высота h также называется пьезометрической высотой, до которой поднимается жидкость в скважине над вскрытым ею пластом, а уровень, установившийся в скважине, — пьезометрическим уровнем. Через пьезометрические уровни, проходит пьезометрическая поверхность.

    Величина пластового давления, соответствующая пьезометрической высоте жидкости в скважине, называется абсолютным пластовым давлением.

    Значения пластовых давлений в различных точках одной и той же залежи неодинаковы. Они меняются во времени в процессе разработки. Для подсчета запасов, проектирования, осуществления и контроля разработки залежи нефти и газа изучаются следующие виды давлений:

    1) пластовое давление, под которым понимается давление в некоторой точке пласта, не затронутой воздействием воронок депрессии соседних работающих скважин;

    2) начальное пластовое давление — давление, замеренное в первой скважине, вскрывшей данный пласт до отбора из него сколько-нибудь заметного количества пластового флюида, т. е. до нарушения статического равновесия, существующего в пласте;

    3) текущее статическое пластовое давление, иными словами, статическое забойное — давление, замеренное по состоянию на ту или иную дату в скважине после того, как в ней установилось относительное статическое равновесие;

    4) динамическое пластовое давление — забойное давление, замеренное на забое работающей скважины;

    5) динамическое пластовое давление — давление в пласте, находящемся в разработке, или на забое работающей скважины в условиях отсутствия статического равновесия.

    Ввиду сложности определения истинного пластового давления обычно используют значения забойного давления, называя его пластовым.

    В пласте, разрабатываемом рядом скважин, статическое забойное давление, замеренное в одной из них после ее остановки, является по существу динамическим пластовым давлением. Это объясняется тем, что другие скважины продолжают работать и в пласте не устанавливается абсолютного статического равновесия. Для определения текущего статического пластового давления требуется одновременная остановка всех скважин, эксплуатирующих данную залежь, чего практически никогда не производится. Поэтому давления, замеренные в остановленных скважинах, в которых установилось относительное статическое равновесие, условно будем называть в дальнейшем статическими пластовыми давлениями, а давления, замеренные в работающих скважинах, — динамическими пластовыми (забойными) давлениями.

    Замеры начальных или текущих пластовых давлений в отдельных скважинах не характеризуют среднего значения начального или текущего пластового давления всей залежи. Для определения среднего значения начального или текущего пластового давления замеры в отдельных скважинах относят к определенным поверхности, объему или площади, ограниченным известным и четким контуром. Часто за границу площади, в пределах которой определяется среднее начальное или среднее текущее пластовое давление, принимается — линия, проходящая за пределами внешнего ряда эксплуатационных скважин на расстоянии, равном принятому расстоянию между скважинами. Эта площадь в практике разработки носит название зоны отбора.

    Таким образом, рассчитанные в пределах этой площади пластовые давления характеризуют средние давления лишь в зоне отбора, что более важно для анализа разработки, чем для подсчета запасов. При подсчете запасов как для учета свойств нефти и газа при применении объемного метода подсчета, так и для эффективного использования метода материального баланса необходимо получение значений среднего начального и среднего текущего пластовых давлений в пределах площади, ограниченной начальным внешним контуром нефтегазоносности.

    Для осуществления рациональной системы разработки необходимы систематическое изучение давления и его регулирование в целях наилучшего использования энергии пласта. Систематическое изучение пластового давления имеет большое практическое значение, так как эксплуатационная и гидродинамическая характеристики пласта и содержащихся в нем жидкостей и газов в значительной мере зависят от изменения пластового давления.

    Многочисленные замеры начального пластового давления на нефтяных и газовых месторождениях показали, что пластовое давление увеличивается с глубиной, подчиняясь определенной закономерности; оно изменяется в пределах 0,08-0,12 МПа на каждые 10 м глубины и в среднем составляет 0,1 МПа на 10 м, что соответствует гидростатическому давлению воды.

    Таким образом, величина пластового давления на большинстве месторождений находится в прямой зависимости от глубины залегания пластов и обычно не превышает давления столба воды, соответствующего глубине вскрытия пласта.