Ремонт фундамента старого деревянного и кирпичного частного дома своими руками: видео, фото

Самостоятельный ремонт и реконструкция основания дома

Фундамент, как и любая часть дома, подвержен износу и разрушению. Со временем появляются трещины, сколы, деформации. Причины могут быть разные, но итог всегда один – ремонт.

Почему разрушается фундамент

Как только бетонное основание начинает покрываться сетью трещинок, осыпаться, отмостка вспучивается, лестницы и крыльцо искривляются, а окна-двери перекосило и периодически заклинивает, значит в скором времени предстоит ремонт фундамента. Появление дефектов связано с 2 группами причин – внешними и внутренними.

К первым относятся:

1. Проблемы, связанные с грунтом. Если фундаментное основание делается «на глазок», без предварительных геологических изысканий или хотя бы простого исследования состава путем бурения шурфов, то велик риск проседания, или наоборот – выталкивания его из земли силами морозного пучения. Встречаются случаи, когда дом, построенный на возвышении, в буквальном смысле съезжает вниз. Чаще всего таким испытаниям на прочность подвергаются легкие деревянные и каркасные дома и строения из блочных материалов – пенобетон, арболит.

2. Изменение уровня грунтовых вод. Излишнее обводнение грозит порчей любого фундамента, в том числе сделанного в соответствии со всеми требованиями СНиП.

3. Незапланированное увеличение нагрузки на несущее основание: возведение еще одного этажа, перестройка существующего здания и так далее.

Внутренние причины включают:

1. Грубое нарушение технологии возведения фундаментов любого типа. Стандартная последовательность разработана с учетом многолетнего опыта, минимизирует негативные последствия, которые возникают в результате взаимодействия «фундамент-грунт» и «фундамент-дом». Поэтому отступление от алгоритма грозит преждевременным частичным либо полным разрушением.

2. Некачественные стройматериалы. Опытные строители обоснованно настаивают на том, что экономить на исходных компонентах ни в коем случае нельзя. Результат такого удешевления – бетонная конструкция, которая не сможет выдержать расчетные нагрузки. Арматура не в состоянии компенсировать все виды напряжения, и фундамент почти сразу начинает трескаться, рассыпаться даже от простого прикосновения.

3. Естественное старение. В среднем остов служит около 15 лет. Со временем все ярче проявляются признаки износа – гидроизоляционный слой уже не выполняет своих функций, соответственно бетон темнеет, крошится, осыпается. В особо тяжелых случаях ремонт старого фундамента под домом не даст нужного эффекта и потребует огромных затрат. Гораздо дешевле и логичнее пригласить специалистов по реконструкции бетонных сооружений и возвести новое основание без особого ущерба для здания.

Не всегда можно определить настоящую причину появления дефектов на фундаменте. Чтобы исключить ошибку и выбрать оптимальный способ ремонта, лучше воспользоваться услугами профессионалов и заказать полноценное обследование.

Методы ремонта

Применяется 4 основных метода:

1. Укрепление остова путем введения специальных укрепляющих средств, в том числе цемента, синтетических смол, пластификаторов.

2. Замена поврежденного участка фундамента без дополнительных мер по уширению или углублению сооружения.

3. Усиление. Суть его заключается в увеличении площади опоры на грунт:

  • Для ленточной, плитной и столбчатой конструкции возводится железобетонная «капсула», то есть к основному фундаменту пристраивается участок из армированного бетона, который помогает перераспределить нагрузки.
  • Нередко на подвижных и заболоченных местностях используется принудительное уширение подошвы фундамента, которое практически всегда успешно противостоит воздействию сил морозного пучения.
  • Свайные основания усиливаются дополнительными опорами, чаще винтовыми металлическими сваями, реже – буроинъекционными. Столбы легких строений рекомендуется соединить лентой – ростверком. То есть, к примеру, ремонт и реконструкция фундамента старого деревянного дома будет заключаться в добавлении заглубленных опор в сочетании с заливкой монолитной ленты по периметру здания.
  • Для увеличения несущей способности под основание подводятся конструктивные элементы (рандбалки, стальные стержни и тому подобное).

4. Укрепление грунта путем уплотнения: силикатные, карбамидные, цементные реагенты уплотняют и утяжеляют почву, понижают уровень подземных вод и устраняют локальное обводнение. Для ускорения процесса применяется электричество.

Выбор одного или нескольких способов ремонта зависит от конкретной ситуации. Например, ремонт и усиление ленточного фундамента, возведенного на карстовых и глинистых грунтах, проводится путем заглубления: монтируются опоры из бетона с армированием и уширением подошвы. Для столбчатых оснований на заболоченной почве предпочтительно использование железобетонных обойм с заглублением.

Ремонт фундамента – довольно дорогостоящая операция. Выезд специалистов, обследование, разработка проекта, подвоз материалов, аренда тяжелой техники и так далее выльется в круглую сумму. Но строительство нового дома обойдется гораздо дешевле. В среднем за починку и восстановление оснований в Москве и Московской области требуют от 6 000 руб/кв. м и выше. Применение стальных свай, балок обойдется около 2 000 руб/шт.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

Что можно сделать своими силами

Небольшие повреждения и дефекты фундамента можно устранить своими руками. Просевший край достаточно немного поддомкратить и установить дополнительную опору. Если основание оказалось слабым и периодически «набирает» воду после дождей, нужно провести так называемый инъекционный ремонт гидроизоляции фундамента. Суть его в том, что в бетоне сверлятся шурфы, затем шприцом вводятся специальные гидрофобизирующие растворы (Типром, Пенетрон), которые запирают капилляры и останавливают распространение жидкости по телу монолита. Реже применяются цементные инъекции, которые укрепляют структуру железобетонной конструкции, но кардинально не решают проблему.

При частичном разрушении ремонт ленточного фундамента своими силами заключается в:

1. Накладывании «заплаток». Для того, чтобы укрепить остов, следует вырыть траншею на всю глубину фундамента. Бетон очищается от грязи, пыли, если набралась вода – откачивается. Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для улучшения адгезии с новым слоем бетона. Устанавливается опалубка и армирующая сетка, захватывающая цокольную область. Концы стального каркаса должны быть заведены (анкерованы) в старое основание. Далее необходимо залить бетонной смесью сооружение и дать настояться в течение 3-4 недель. После извлечения опалубки проводится стандартная гидроизоляция, утепление, отмостка и обратная засыпка. Данный метод ремонта не подходит для мелкозаглубленных фундаментов.

2. Увеличении подошвенной части. Это нужно для того, чтобы нивелировать неравномерное воздействие сил морозного пучения. Принцип схож с предыдущим, но разница в том, что глубина траншеи должна быть на 70-90 см ниже фундаментной подошвы.

Аналогичным образом проводится ремонт столбчатого фундамента. Монолитная плита в основании дома более капризная и требует наличия спецтехники. Поэтому их реставрацию лучше доверить профессионалам.

Особо хотелось бы отметить, что вышеприведенные способы и методики ремонта используются только для монолитных бетонных разновидностей. Фундаменты, сложенные из малых блоков, кирпичей, бутового камня и других аналогов подразумевают иной, профессионально разработанный подход.

При проведении ремонтных работ аварийных конструкций следует соблюдать технику безопасности. В частности, не работать в одиночку, использовать средства индивидуальной защиты и страховочные приспособления (домкраты, временные опоры и так далее).

Как вязать арматуру для фундамента правильно?

Способы вязки арматуры для фундамента

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Фундамент на болотистой почве, торфе и вечномерзлых грунтах

Обустройство фундамента на болотистой почве и торфе

В случае, когда нет возможности выбирать участок под застройку или были допущены ошибки при выборе участка, застройщику приходится строить дом на этой земле. Часто случается так, что приходится возводить фундамент на болотистой почве при высоких грунтовых водах, на торфе или на вечномерзлых грунтах.

Обустраивать фундамент при высоких грунтовых водах будет также сложно, как если бы сооружался фундамент на болоте – фактически с прямым выходом воды на поверхность. Конечно, глинистые водонасыщенные почвы очень отличаются по своей несущей способности от слабых грунтов, но на обоих типах грунтов подготовительные работы перед возведением основания под дом будут одинаковыми.

Особенности болотистой почвы

Главная отличительная особенность болотистой почвы в том, что кроме прямого подвода воды под фундамент такой грунт обладает минимальной несущей способностью.

То есть, сооруженный фундамент на болотистой почве может прямо при производстве работ начать «тонуть» — несущей способности грунта не будет хватать, чтобы удержать на себе вес сооружаемого фундамента.

Следующей особенностью грунтов болотного происхождения будет цикличность их водонаполнения и, соответственно, будут изменяться свойства таких грунтов. В сухое и жаркое лето болотистые торфяные грунты подсыхают, вода уходит, и участок под застройку выглядит сухим. Особенно, если не нарушен верхний покров – дерн и наносной песок.

Без проведения геологической экспертизы застройщик при покупке участка может не догадываться, с каким подпочвенным основанием он покупает участок.

После покупки, при постройке дома, строители могут столкнуться со слабой несущей способностью грунта. А в случае сухого сезона и быстрого строительства, с этой проблемой может столкнуться уже хозяин дома после вселения.

Осенью, когда за счет осадков уровень грунтовых вод поднимется до нулевой отметки, грунты под домом будут насыщены водой. В этот момент может начаться быстрая частичная осадка дома в почву, что приведет к разрушению фундамента и повреждению дома.

Подготовительные работы на болотистых и торфяных грунтах

Если участок куплен, и нужно строить на нем дом, то это возможно только после проведения подготовительных работ и при использовании специфического типа фундаментов.

Подготовительные работы, которые проводятся прежде, чем начинает возводиться фундамент на болотистой почве, включают в себя 2 основных направления, которые могут комбинироваться, а могут применяться и отдельно.

  1. Дренажные работы на участке, направленные на осушение участка и снижение уровня грунтовых вод.
  2. Планировка рельефа на участке, направленная на повышение нулевого горизонта пятна застройки.

Как вы понимаете, принимать решение о том, какое направление использовать, можно только после того, как будут получены результаты разведки верхних слоев грунта вашего участка. Бурение на участке и исследование полученных шурфов позволит подсказать наименее затратный и более эффективный способ подготовки грунта под застройку.

Как видите, фундамент на торфе или другом болотистом грунте может быть возведен, если будет проведена подготовка и выбран правильный тип фундамента.

Особенности фундаментов на слабых грунтах

Какой фундамент на торфе будет эффективным? Такой, который не позволит дому «утонуть» в этом грунте при водонасыщении – сезонном или постоянном.

Самый распространенный тип фундамента на болотистой почве, одним из видов которой являются торфяные почвы, — это плитный фундамент.

Широкая подошва плитного фундамента эффективно распределяет вес всего строения на все пятно застройки, не оказывая избыточного давления на отдельные участки грунта. Можно сказать, что дом на плитном фундаменте «плавает» на водонасыщенной болотистой почве.

Плитный фундамент на болоте хорош еще и тем, что это самый бюджетный вариант в данном случае.

Менее бюджетным вариантом основания будет анкерный фундамент свайного типа. Эта конструкция представляет собой «мини–плиты» в основании каждой сваи, которые по верху скреплены ростверком. Ростверк, в свою очередь, держит всю конструкцию и передает вес дома на фундамент.

Сваи при анкерном фундаменте выбираются такой длины, чтобы подошвы в основании сваи покоились на любом слое грунта с повышенной несущей способностью. Если на глубине в 10 метров во время разведки участка обнаруживается слой глины и суглинка, способный выдержать вес дома и основания, сваи придется делать длиной в 10 метров.

Конечно, такой вариант никак нельзя назвать бюджетным. Однако, иногда он является единственным решением при строительстве на очень слабых грунтах, например, на заболоченном берегу реки. Анкерный фундамент на болотистой почве позволит возвести постройку, вес которой придется корректировать в зависимости от несущей способности слоя.

В проекции сбоку вся постройка вместе с основанием будет напоминать морскую буровую платформу, опоры которой опираются на морское дно.

Отличия фундаментов на вечномерзлых грунтах

Вечная мерзлота по своим характеристикам весьма похожа на болотистые грунты с той лишь разницей, что ее сезонность не связана с наличием внешних осадков. Фундамент на вечномерзлых грунтах будет подвергаться сильному морозному пучению в зимний период и будет «тонуть» в болотистой тундровой почве в летний период.

Чтобы скомпенсировать такую «двойственность» тундровой почвы, фундамент на грунтовых водах в районах Крайнего Севера возводят по анкерному типу с подъемом ростверка над нулевым горизонтом.

Анкерные сваи заглубляются ниже уровня промерзания. Подошвы в основании анкерных свай не дают «утонуть» строению, а ростверк, поднятый над уровнем земли, не испытывает давления от поднимающегося грунта в зимний период.

Любые дренажные работы на вечномерзлых грунтах неэффективны. Поэтому выход в данной ситуации есть только в подборе правильного фундамента под строение.

Автор: Анатолий Коцюба, «Строим фундамент на болотистой почве», 2012.

Вы можете порекомендовать этот материал другим пользователям в социальных сетях

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Добавить комментарий Отменить ответ

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента своими руками

Как выполняется устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента?

Как изготавливается мелкозаглубленное основание на ленте?

Способ заложения фундамента на слои грунта, которые находятся ниже глубины промерзания, может подойти для сооружения зданий из кирпича или камня, которые имеют 2 или 3 этажа. Несущая способность фундамента глубокого заложения при строительстве легких домов используется всего на 15-20%. Из этого следует, что 90% материалов для строительства расходуются непроизводительно.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного варианта основания.

Для летних домов и малоэтажных зданий облегченной конструкции целесообразно использовать мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, который закладывается непосредственно в грунтовые промерзающие слои, но на 50-70 см выше уровня нахождения подземных вод.

Элементы, которые понадобятся для устройства фундамента подобного типа своими руками:

  • цемент;
  • щебень или гравий;
  • вода;
  • песок;
  • прутья арматуры;
  • кирпич;
  • экскаватор;
  • распорки и колья;
  • деревянные бруски;
  • рубероид;
  • стеклоткань, агрил или пенополипропилен;
  • доски, которые оструганы с одной стороны;
  • геотекстиль;
  • трамбовка;
  • строительный уровень.

Схема ленточного фундамента.

Преимущества ленточного мелкозаглубленного фундамента

Подобное основание представляет собой железобетонную ленту, которую понадобится заложить под все стенки частного дома. Фундамент данного типа используется для грунтов, которые не относятся к категории сильно вспучиваемых. В таких грунтах подземные воды должны быть расположены низко. На таком фундаменте рекомендуется строить только легкие частные дома и другие конструкции.

  1. Ленточный фундамент подобного типа обойдется в 2-3 раза дешевле, чем фундамент глубокого заложения.
  2. В данном случае присутствует возможность значительно сократить фронт земляных, опалубочных и арматурных работ. Это позволяет существенно уменьшить сроки постройки монолитного ленточного мелкозаглубленного фундамента.
  3. Данный тип фундамента позволяет устраивать в доме небольшой подвал.
  4. По сравнению с незаглубленным фундаментом данная конструкция меньше подвергается пучинистым явлениям.

Несмотря на простой способ устройства, мелкозаглубленное основание с легкостью справляется с поставленными задачами:

  • прочно удерживать частный дом на месте;
  • предохранять частный дом от деформаций.

Схема опалубки и траншеи фундамента.

Перед возведением фундамента подобного типа необходимо знать некоторые важные нюансы:

  1. Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент нуждается в защите от осадков, потому необходимо делать водостоки, чтобы была возможность оттеснить от основания места стекания воды.
  2. После заливки фундамента настоятельно рекомендуется изготовить отмостку.
  3. Если бетон планируется замешивать самостоятельно, необходимо проследить за тем, чтобы все слои были заложены сразу. Для этого понадобится много техники и людей.
  4. Когда фундамент будет залит, его понадобится накрыть пленкой, чтобы избежать возникновения трещин.
  5. Не допускается экономить на качестве бетона.
  6. Не рекомендуется оставлять фундамент на зиму. нужно стараться завершить строительство до наступления первых холодов.

Пример гидроизоляции фундамента.

Технология строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента
Для того чтобы возвести фундамент подобного типа, необходимо выкопать траншею глубиной 60-70 см и шириной 70-80 см. На дне траншеи понадобится устроить подушку из песка толщиной 20-40 см. Песок смачивается и трамбуется при помощи имеющихся подручных средств.

Подушка не только даст возможность заменить вспучиваемый грунт, но и послужит распределительным слоем. Несмотря на то, что песок может насытиться водой и вспучиться при замерзании, это не вызовет деформации фундамента.

На следующем этапе изготавливается опалубка. Для данной цели рекомендуется использовать доски, которые оструганы с одной стороны. Для того чтобы удерживать опалубочные щиты, следует использовать распорки и колья, которые вбиваются по периметру траншеи.

При помощи строительного уровня понадобится проверить вертикальность и горизонтальность расположения всех щитов.

Внутренние опалубочные поверхности понадобится покрыть слоем гидроизоляции. Для данной цели хорошо подходит рубероид.

Устройство арматурного каркаса.

Армирование ленточного мелкозаглубленного фундамента выполняется при помощи прутьев арматуры диаметром 15-16 мм. Они укладываются вдоль ленты. Продольные прутья связываются в каркас с помощью гладких прутов сечением 10 мм. Чтобы защитить металл от коррозии, понадобится предусмотреть между поверхностью фундамента и продольными прутьями зазор.

После создания каркаса и устройства опалубки понадобится приступать к заливке бетона. На данной стадии рекомендуется избегать образования воздушных пустот в бетонной смеси. Смесь для этого заливается слоями по 20 мм, каждый слой хорошо уплотняется. Пазухи засыпаются песком, а для защиты фундамента с внешней стороны необходимо выполнить отмостку.
Технология возведения мелкозаглубленного ленточного основания на глине
Пучинистые грунты, к которым можно отнести суглинки и глины, способны доставить большое количество трудностей при устройстве фундамента подобного типа. Для того чтобы решить данный вопрос, необходимо устроить дренажную систему .

Щебень или гравий поддается трамбовке, если идет слоями вместе с речным песком.

После выкапывания траншеи понадобится пробурить 2 скважины с расстоянием 2-3 м между ними. Их минимальная глубина равна глубине промерзания грунта. Максимальная глубина при этом не ограничивается.Внутрь скважины необходимо вставить трубу, которая в дальнейшем засыпается щебнем. Дно траншеи под основание засыпается щебнем, области вокруг труб засыпаются песком, который понадобится тщательно утрамбовать. Сверху на него следует насыпать щебень. Далее устанавливаются щиты опалубки, арматура. В конце заливается бетонная смесь.

Снаружи ленточного фундамента устраивается траншея. Ее глубина должна достигать щебневого слоя фундаментной траншеи. Далее траншея снова засыпается щебнем, а сверху устраивается отмостка, ширина которой равна 50-100 см. Вместо трубы есть возможность применять негниющий нетканный материал. В данном случае хорошо могут подойти стеклоткань, агрил и пенополипропилен.

Дренаж ленточного фундамента позволяет отводить дождевые и талые воды в щебень, а затем и в трубы дренажной системы. Фундамент будет постоянно находиться в засыпке из сухого щебня. Во время мороза сухой грунт не будет подвергаться пучению.
Необходимость выполнения гидроизоляции мелкозаглубенного ленточного фундамента и ее основные виды

Пример горизонтального утепления фундамента.

Одним из главных условий возможности долговечно использовать фундамент является устройство надежной гидроизоляции.

Подобная защита фундамента частного дома может выполняться следующими способами:

обмазочная гидроизоляция. Данный способ является наименее затратным и наименее долговечным. Связано это с уязвимостью к механическим повреждениям. Поверхность ленточного фундамента при нанесении водозащитного слоя должна быть полностью сухой;

Обмазочная изоляция может использоваться, если в будущем планируется производить утепление мелкозаглубленного фундамента. защиту его кирпичной кладкой или геотекстилем.

В большинстве случаев для гидроизоляции используется рубероид. Он укладывается на предварительно нанесенную на основание горячую мастику. Нахлест при двойном слое рубероида должен составлять 15-20 см.

Напыляемая гидроизоляция должна наноситься специальным распылителем. Ленточный фундамент перед обработкой опылением понадобится очистить от пыли.

В последнее время мелкозаглубленные ленточные фундаменты находят широкое распространение в загородном строительстве. Особенно часто их возводят застройщики, которые занимаются строительством самостоятельно.

Подробнее об армировании фундамента мелкого заложения подобного типа
Армирование мелкозаглубенного ленточного фундамента выполняется для усиления прочности конструкции из бетона. В данном случае это сборка скелета фундамента, который будет выполнять роль защиты плиты фундамента от негативных воздействий окружающей среды.

В качестве материала для выполнения армирования необходимо брать арматуру диаметром 15-16 мм, как уже говорилось ранее. В данном случае есть нюанс. Армирующая решетка по строительным нормам может изготавливаться из арматуры сечением 14 мм и более, но на фундамент планируется ставить легкое строение, потому достаточно может быть арматуры сечением 10 мм.

Ячейки сетки получатся приблизительно следующими:

Данная длина рекомендуется опытными строителями. Ширина ячейки определяется исходя из того, что арматура должна находиться внутри бетона в 5 см от края конструкции. Толщина фундаментной плиты равна 0,4 м, потому получится ширина ячейки 0,3 м.

Высота рассчитывается исходя из того, что общая высота плиты фундамента получается 0,8 м. В данном случае могут пригодиться куски кирпича. Высота кусков данного кирпича должна составлять приблизительно 5 см, потому отступ от верхней границы получится тоже 5 см.

Арматура сваривается сварочным аппаратом в местах соединения. Если подобного аппарата нет, есть возможность скрепить арматуру вязальной проволокой. Существует мнение, что каркас при связывании его проволокой приобретает пружинящие свойства, что может положительно влиять на долговечность фундамента в целом.
Расчет стоимости армирования фундамента мелкого заложения подобного типа
Прежде всего необходимо найти длину каждой из сторон и перемычек основания от края до края. Далее вычитается 10 см из каждой длины. Фундамент изготавливается мелкозаглубленным, потому в глубину всего одна ячейка. Получившуюся длину следует умножить на 4 (по 2 полосы снизу и сверху). Получится метраж арматуры, которую понадобится проложить по всему периметру.

Далее складываются найденные общие длины каждой из сторон. Получившаяся цифра делится на 0,5 м. Все это умножается на толщину фундамента за вычетом 0,1 м. В конце получившееся значение необходимо умножить на 2. Так получится метраж арматурных прутьев для поперечин.

Далее количество ячеек в периметре, которое было найдено ранее, умножается на высоту монолита за вычетом 0,1 м. Все это умножается на 2. Таким образом можно найти метраж арматуры, из которой будут армироваться ячейки в глубину.

Все получившиеся цифры понадобится сложить, чтобы получить общий метраж прутьев арматуры, которые необходимы для выполнения армирования фундамента. Покупать прутья рекомендуется с запасом.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента.

При покупке арматуры в идеале заказывать еще и ее резку. Стоимость резки в среднем составляет 2,5 руб за срез.
Особенности устройства ленточного фундамента мелкого заложения своими руками

  1. В процессе сооружения песчаной подушки песок необходимо сыпать небольшими слоями в 18-20 см. Если имеющийся на участке грунт хорошо пропускает влагу, между слоями песка понадобится залить воду и все это хорошо уплотнить.
  2. Мелкозаглубленный фундамент не допускается оставлять незагруженным на зиму. Если нет возможности завершить строительство до наступления холода, понадобится создать специальный временный слой теплоизоляции вокруг всего монолитного фундамента. Для выполнения данной работы рекомендуется использовать опилки, керамзит, солому, шлак и другие материалы, которые способны хоть каким-то образом обеспечить защиту от морозов.
  3. Гидроизоляционный материал необходимо класть плотно, но без сильного прилегания. Если имеется гидроизоляция жидкой консистенции, обмазку понадобится выполнять в 2 слоя (тонкий и толстый).
  4. Запрещается приступать к возведению фундамента на промерзшем грунте. Строить данную конструкцию допускается только после отхода грунтовых вод и полного оттаивания почвы.
  5. Если частный дом, который возводится на подобном фундаменте, будет иметь подвальное помещение, его размеры необходимо ограничить.
  6. Для того чтобы была возможность увеличить жесткость основания стен и сами стены, необходимо использовать дополнительную арматуру. В данном случае под серединой конструкции не будет проседать грунт, потому что удар на себя будут брать внутренние стены, которые укреплены прочным арматурным поясом.

Устроить ленточный фундамент на сваях или другого типа достаточно просто. Для этого понадобится приобрести все необходимые материалы и инструменты, а также четко следовать технологии изготовления подобной конструкции.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Как выровнять фундамент кирпичом

Выравнивание фундаментов кирпичом

Выравнивания кирпичом фундамента-цоколя

При возведении фундаментов, особенно без изначальных тщательных расчетов, неизбежно возникновение просадки или уклона конструкции в разные стороны. Особенно это заметно в ленточных конструкциях, где используются сборные элементы.

Строить несущие стены на таком неровном фундаменте строго запрещено. Сначала нужно выровнять поверхность, устранить все неровности и достичь максимально ровной горизонтальной плоскости. Как можно выровнять цоколь здания?

  • С помощью бетонного раствора. Там устраняются небольшие неровности, выпуклости или впадины. Также с его помощью подготавливается цоколь для установки отделочных материалов, а также первичной штукатурки. Слишком большие наклоны так устранить не получится.
  • С помощью кирпичной кладки. Так устраняют перекосы и слишком большие высотные перепады.

Как правило, небольшие неровности уже можно заметить на стадии набирания прочности бетоном.

Но перекосы всегда возникают уже во время возведения несущих стен, они возникают через неравномерность распределения слоев почвы, ошибок проектирования и расчета глубины залегания фундамента, а также ошибок в расчете границы промерзания грунта.

В зависимости от типа фундамента, методов выравнивания цоколя может быть множество, но самый дешевый, практичный и популярный – это с помощью кирпича.

Зачем нужно ровнять поверхности фундамента?

  • Чтобы обеспечить равномерное распределение массы будущей конструкции по всей площади поверхности грунта;
  • Для устранения крена конкретных углов здания с дальнейшим их разрушением;
  • Для более качественной установки гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов;
  • Верхняя несущая поверхность фундамента – это зона соединения бетона и несущих стен, поэтому даже минимальные неровности и пустоты тут недопустимы.

Особенности выравнивания фундаментов кирпичом

Таким способом можно устранить только небольшие изъяны, иначе цоколь получится слишком высоким

Для начала, нужно разобраться, где и как используется кирпич при выравнивании фундаментных поверхностей.

При создании песчаной подушки. В таких случаях кирпич используется как первичный слой основания, укладывается непосредственно на песчано-гравийную подушку. После установки, кладку выравнивают лазером или гидроуровнем, при необходимости используют подсыпку.

Кладка кирпича в нижней части фундамента чаще используется для уменьшения расходов на строительные материалы и практикуется при выравнивании основания небольших легких зданий.

Выравнивание кирпичом внешней вертикальной стенки. При ошибках монтажа опалубки или использовании натурального камня достичь идеально ровных поверхностей цоколя нельзя.

Выравнивание верхней смежной поверхности бетонного основания, по котором затем возводятся несущие стены.

Как выровнять внешние стены цоколя?

Подготовка в выравниванию внешней стены цоколя

  • Сначала нужно подготовить траншею немного большей толщины для установки новой опалубки;
  • Затем смонтировать новую опалубку, используя деревянные щиты и доски. С внешней стороны установить вертикальные клинья, выровнять их по вертикали;
  • Внутри опалубки расстелить и зафиксировать несколько слоев рубероида или плотной монтажной пленки, причем любые неровности и изгибы недопустимы;
  • Подготовить битый мелкий кирпич, это часто отходы строительства. Засыпать ими готовую траншею, утрамбовать и залить жидким бетонным раствором;
  • Оставить на несколько дней просохнуть и демонтировать опалубку.

В результате получится максимально ровная гладкая поверхность цоколя, по которой можно устанавливать слои гидроизоляции и теплоизоляции.

Как выровнять верхнюю плоскость фундамента кирпичом

Выравнивание фундамента по лазерному нивелиру

Учитывая, что выравнивание верхней плоскости основания требует немалых затрат времени и ресурсов, делать это нужно грамотно, со знанием дела. Для начала нужно разобраться, по какой причине случился перекос фундамента.

В большинстве случаев, это ошибки проектирования и расчета несущих элементов каркаса здания. Технология выравнивания верхней плоскости кирпичом:

  1. Установка вертикальных направляющих по всем несущим кромкам фундамента. Тут можно использовать индикаторную ленту, веревку или другие приспособления. Выравнивание нужно выполнять с помощью гидроуровня, лазерного нивелира или других приспособлений.
  2. Затем по бетону закладывается слой кирпича, причем допускается установка под углом. Соединяется кирпич жидким бетонным раствором.
  3. В случае незначительных перепадов высоты, можно использовать битый кирпич, который используется в качестве наполнителя для бетонного раствора.
  4. После укладки кирпича и проверки горизонтали, верхний слой затягивается бетоном и оставляется на несколько дней засохнуть.

Когда используется один кирпич для выравнивания поверхности фундамента, нужно помнить, что он не обладает такими хорошими несущими характеристиками, как бетон.

Поэтому, в целях достижения оптимальной прочности конструкции, нужно использовать кладку по максимуму, допускать разрывы нельзя, как и пустоты.

Демонтаж фундамента (монолитного и ленточного): доступные цены на

Демонтаж фундамента

Если вы задались вопросом, как убрать старый фундамент, то скорее всего вы снесли дачный дом, но не знаете как демонтировать ленточный или монолитный фундамент. Или же на вашем участке давным давно стоит старое недостроенное основание, которое портит вид и занимает место. В любом случае компания ЗЕМЛЕЧИСТ готова сделать демонтаж фундамента на даче. Работаем в Московской, Ленинградской и прилегающих областях.

Технология разбора фундамента

В нашей практике мы применяем широкий спектр инструментов, от отбойных молотков до гидромолота экскаватора. Способ демонтажа фундамента дома выбирается исходя из объема работ и материала фундамента.

СПОСОБ №1. Демонтаж ленточного фундамента гидромолотом.

Гидромолот ― это специальная насадка на стрелу эскаватора, работающая по принципу отбойного молотка. Используется для демонтажа ленточного фундамента, для измельчения кирпича или бетона.

После демонтажа ленточного фундамента погрузчик передним ковшом грузит битый кирпич или бетон в самосвалы и осуществляется вывоз старого фундамента с участка. Цена на демонтаж бетонной стяжки фундамента с использованием гидромолота зависит от площади и рассчитывается по запросу.

На фото: демонтаж ленточного фундамента гидромолотом.

СПОСОБ №2. Демонтаж бетонного фундамента ковшом экскаватора.

Ковшом экскаватора лучше всего делать удаление фундамента из бетонных блоков. Фундаментные блоки имеют вес более тонны и укладываются обычно в 2 ― 3 ряда в землю. Экскаватор может легко выкопать блоки и погрузить в самосвал. Безусловно ковшом также можно сделать демонтаж ленточного фундамента, однако цена будет гораздо дороже, чем в случае с гидромолотом.

Разрушение фундаментов экскаватором осложняется тем, что как правило требуется трал, то есть автомобильная платформа, для доставки экскаватора на место проведения работ. Это существенно увеличивает стоимость демонтажа фундамента. Поэтому фундамент удаляют экскаватором либо при очень большом объеме работ, либо когда экскаватором сноситься и дом и фундамент вместе.

На фото: в работе наш небольшой трактор.

СПОСОБ №3. Разборка фундамента ручными отбойными молотками.

В случае, когда на участок не может заехать техника или когда фундамент имеет очень маленький объем (по типу столбчатого), демонтаж фундамента, например, при разборе сгоревшего дома. ведется ручными отбойными молотками. Это тяжелая физическая работа, поэтому для демонтажа монолитного фундамента цена вручную гораздо дороже, чем техникой.

После дробления фундамента отбойными молотками бой бетона или кирпича тяжело грузить. В кузов самосвала закидывать раздробленный фундамент практически невозможно. Поэтому вывоз в этом случае осуществляем контейнерами 8 или 20 куб.м. Несмотря на объем, контейнеры поднимают лишь 5 и 10 тонн каменного мусора соответственно. Поэтому количество контейнеров может быть существенно больше, чем кол-во самосвалов аналогичного объема.

На фото: демонтаж фундамента отбойным молотком.

На фото: рабочий в процессе дробления бетона.

Стоимость демонтажа фундамента

Предварительная цена вывоза фундамент с участка рассчитывается по телефону. Вам достаточно позвонить или оставить заявку в форме ниже. Для подтверждения стоимости и составления окончательной сметы на демонтаж фундамента выезжает инженер. Он измеряет объем основания, определяет возможность подъезда техники. Формируя финальную цену за демонтаж ленточного или монолитного фундамента, мы всегда учитываем интересы заказчика, равно как нормы безопасности при производстве работ.

Акция! Демонтаж кирпичного фундамента 6х6 метров всего 35 000 рублей!

Важным фактором изменения стоимости демонтажа фундамента дома является удобство подъезда. Часто старый фундамент располагается в садовом товариществе с узкими улицами, куда заезд крупногабаритной техники затруднен. Это также учитывается при обследовании объекта. Финальная стоимость фиксируется в договоре и не меняется в процессе работ.

Сроки разбора фундамента

Снос любого фундамента частного дома занимает один, максимум два дня при возможности подъезда техники. Лучшего всего вывозить основание дома с участка летом или зимой. В осенне-весенний период из-за переувлажнения грунта работа техники осложняется, а внешний вид участка может быть нарушен.

Почему выбирают нас?

Как правильно выбрать опалубку для фундамента и где можно взять ее в аренду по приемлемой цене, фото

Опалубка для фундамента — цена аренды

Возведение качественного, геометрически выверенного фундамента — основа строительства дома. Для точной заливки фундамента требуется точная разметка, возведение опалубки, грамотное армирование и соблюдение множества тонкостей работы с бетоном.

И очень важная часть процесса заливки — это возведение опалубки. Именно от этого зависит, насколько геометрически верно будет залит фундамент, и как в дальнейшем он будет «работать» — выдерживать и распределять нагрузку.

Можно ее сделать кустарным способом — из тёса или фанеры, но этот способ не может гарантировать успех строительства. Гораздо надёжнее, проще и выгоднее обратиться к специализированным компаниям и взять в аренду профессиональную опалубку.

Что это такое?

Опалубка, по сути — формообразующая конструкция, которая содержит несколько конструктивных элементов:

  • формообразующие элементы (щиты);
  • поддерживающие элементы (стойки, упоры и т. д.);
  • крепёжные элементы.

Для простейших ленточных фундаментов требуется соблюдение точной геометрии линий и создание плоских вертикальных форм. Конструкция обязана быть прочной — не изменять форму и способной выдержать боковое давление нескольких тонн бетона до момента его схватывания.

Разновидности опалубки для фундамента

В зависимости от назначения, формы фундамента и расчётной нагрузки, в малоэтажном строительстве применяют чаще съёмную и несъёмную опалубку.

Съёмная делится в свою очередь на несколько видов:

  • разборно-переставная;
  • подъёмно-переставная;
  • скользящая;
  • блок-форма.

Несъёмная выполняет одновременно функции формообразования фундамента, а также облицовки цокольной части дома, гидро- и теплоизоляции. По понятным причинам, арендовать можно только съёмную и разборную опалубку.

Где и как арендовать опалубку для фундамента

Взять в аренду опалубку для фундамента (или купить по приемлемой цене) надёжнее всего в компаниях, имеющих собственное производство конструкций или договоры с заводами-производителями металлоконструкций для опалубки. Этим вы обезопасите себя от непредвиденных ситуаций, например, задержка с поставкой, некачественно подобранные размеры, некомплект поставки.

Часто, маленькие компании экономят на качестве и предлагают в аренду б/у конструкции, собранные всеми правдами и неправдами на разных объектах строительства. В этом случае нет гарантий, что опалубка готова к сборке, что формообразующие элементы очищены от старого бетона, конструкции не повреждены и что нет скрытых трещин и дефектов, которые могут проявиться в самый неподходящий момент, например, при заливке бетона.

Помимо этого, такая опалубка не сертифицирована, компания не даёт гарантию, и все убытки лягут на ваши плечи.

Какую опалубку арендовать

Прежде чем обращаться в компании для аренды, необходимо заранее просчитать размеры всех боковых стенок фундамента (длина, высота), толщину фундамента, ведь от количества бетона, от его расчётной массы зависит, какой тип опалубки выбирать.

У некоторых поставщиков на сайтах есть «калькулятор» для расчёта потребности в оборудовании. Программа сама, учитывая размеры, которые вы предоставите, подбирает размеры боковых стенок, количество стоек, крепежей и выдаёт готовый результат.

Вы можете выбрать пластиковую, фанерную или металлическую оснастку. На качество фундамента материал боковых стенок не влияет вовсе, подбирать материал стоит лишь исходя из размеров фундамента — нагрузка бетона тем больше, чем выше фундамент, поэтому при высоких фундаментах стоит выбрать стальную опалубку с толщиной листа не менее 3 мм.

Для мелких фундаментов достаточно или тонких стальных листов на боковых стенках, или можно выбрать более недорогой материал.

Стоимость аренды

Стоимость аренды в разных компаниях разнится и зависит от многих причин:

  • новая или б/у;
  • компания сама производит или закупает материалы;
  • минимальный срок аренды;
  • аренда с оплатой по срокам или оплата за квадратный метр.

Это лишь малый перечень, на деле же необходимо в каждом случае выбирать индивидуальный способ аренды.

Для сравнения, средняя по рынку цена покупки опалубки — 2 000 руб. за метр квадратный и более, всё зависит от материала ее изготовления. Стоимость аренды составит примерно 450 руб. за метр квадратный. Даже при грубом расчёте видно, насколько выгоднее аренда.

При выборе компании арендодателя, вы можете столкнуться с тем, что помимо арендной платы, у вас потребуют внести залоговую цену. Залог может составить 70% и более от полной стоимости опалубки, но зато аренда рассчитывается не посуточно, а за месяц, что гораздо удобнее и итоговая стоимость получается ниже.

Но в данном случае вам придётся возвращать конструкцию в том же состоянии, в котором получили, так как в случае порчи, загрязнений и каких-либо сильных повреждений, компания удержит из стоимости залога сумму, пропорционально ущербу.

Тем не менее при всех нюансах аренда получается выгоднее по многим причинам, например, у вас на участке не останется разбросанных щитов и конструкций; вы заранее и максимально точно рассчитываете бюджет, а не покупаете материал с запасом, пока ещё даже не разметили котлован под фундамент.

И как уже говорилось выше, стоимость аренды более чем в четыре раза экономичнее цены покупки.

Тихонов Андрей Валерьевич

Какой бетон использовать для ленточного фундамента: марка бетона

Выбор марки бетона для фундамента ленточного типа

Заливка бетоном ленточного фундамента

Независимо от конструктивных особенностей будущего строения, фундамент любого здания – основа, которая гарантирует высокие эксплуатационные характеристики, такие как долговечность, устойчивость, способность противостоять проседанию грунта.

Качественное заложение фундамента предполагает не только верный выбор типа основания, но и материалов для его заливки: подходящей марки бетона, наполнителей и воды. Именно от качества бетона зависит способность фундамента выдерживать статические нагрузки.

Три компонента бетона

Как уже говорилось выше, бетон принципиально состоит из трех компонентов. Следует рассмотреть каждый из них, по сути, каждый компонент и его пропорция в растворе бетона играет важную роль в зависимости от возложенных на него задач.

Цемент

Применяемый цемент для создания бетонной смеси

Этот компонент является основным связующим звеном в получаемом растворе бетона. При смешивании с водой он образует мягкую, пластичную смесь, или по-другому – цементное молоко. В процессе смешивания с различными наполнителями в виде гравия, песка или щебня, он плотно заполняет пустоты.

После отвердевания, смесь превращается в прочную монолитную структуру. От того, насколько хорошо отвердевает полученная смесь, зависит несущая способность ленточного или другого типа фундамента.

В процессе приобретения человеком опыта в построении жилищ, наши предки отметили существенный рост показателей прочности, если смесь извести, глины, вулканического пепла и прочих минералов, содержащих оксиды, подвергали обжигу.

Именно таким образом получают современный цемент. Смесь гашеной извести, глины, силикатов и оксидов подвергают нагреванию до 1470ºC.

В процессе частичной плавки образуется гранулированный клинкер, в который добавляется гипс. Затем полученную смесь превращают в мелкофракционный цементный порошок, который называют цементом. От того, какой цемент и дополнения будут применяться в бетонном растворе, и будет зависеть так называемая марка бетона. Виды цемента:

  • кислотоупорный;
  • смешанный;
  • глиноземистый;
  • портландцемент.

Для возведения современный строений преимущественно применяют последний вид, то есть портландцемент. По внешнему виду этот материал представляет собой тонкомолотый порошок разных оттенков. Основной его цвет – серо-зеленый.

Порошок получают помолом клинкера, обожженного до спекания состава. Состоит он из тщательно дозированных смесей материалов, содержащих углекислый кальций, кремнезем, оксид железа, к примеру, мергеля или смеси глины и известняка. Кроме того, при перемалывании, к нему добавляют около 15 % гидравлических добавок или, примерно, 10 % кварцевого песка.

Песок

В строительстве применяют различные виды этого наполнителя, который может существенно отличаться по величине зерен:

  • речной песок − чистый, мелкий, без дополнительных примесей;
  • карьерный добывается в карьерах, содержит много примесей, но после промывания или просеивания получается чистый материал крупной фракции;
  • искусственный сыпучий, крупный песок, применяется при торкретировании бетонных поверхностей или бурении скважин, обладает хорошими показателями чистоты и твердости.

Так как при выборе этого сыпучего материала лучше применять песок крупной фракции, без особых глинистых примесей, для приготовления бетона чаще всего используют карьерный или речной песок.

Щебень и гравий – крупные заполнители

Щебень для изготовления бетона

Если песок, как заполнитель, можно отнести к мелким сыпучим материалам, то гравий или щебень относятся к крупным заполнителям. Цель, с которой их добавляют в бетон – придание жесткости и предотвращение деформаций и растрескиваний цемента в процессе затвердевания.

Кроме того, поскольку добавление таких материалов как щебень, шлаки, керамзит или гравий составляют примерно 80% раствора, это позволяет существенно снизить себестоимость бетонного раствора. Необходимым условием при подборе щебня должна быть его хорошая прочность, превышающая проектную прочность раствора. Предпочтительно использование фракции 20 – 25мм.

Размеры гранул заполнителей играют важную роль. При их подборе следует брать материалы с различной величиной гранул (щебня, гравия и песка). Это позволит свести до минимума количество возможных пустот в бетоне. Принято считать допустимым наличие пустот в песке до 37%, а в щебне – до 50%. Чем меньше пустот находится в крупном заполнителе, тем меньше понадобится песка и цемента для их заполнения.

Помимо трех перечисленных обязательных компонентов, в ряде случаев применяются специальные добавки, которые улучшают требуемые характеристики бетонного раствора.

Выбор марки бетона

Необходимая консистенция бетона для фундаментной основы

Прежде чем решить какая марка бетона для ленточного фундамента нужна, следует рассмотреть особенности каждой из них. Обозначения маркировки бетона означают:

  • М – марка;
  • В – класс;
  • F — устойчивость к морозу;
  • W – водостойкость;
  • П – подвижность.

М100 В7.5 – можно использовать на этапе выполнения подготовительных работ для изготовления подушек под фундамент здания.

М150 В12.5 – бетон достаточно низкого качества, в основном его можно выбрать для черновых стяжек и для устройства бетонных дорожек.

М200 В15 – применяется для заливки плитных, ленточных фундаментов, лестниц и при возведении малоэтажных сооружений и деревянных домов. Его используют для изготовления дорожных плит и заливки отмостки.

М300 В22.5 – нужен при устройстве фундаментов более тяжелых сооружений, таких, как кирпичные дома.

М350 В25 – подходит для возведения бетонных сооружений высокой прочности.

М500 В40 – используют при строительстве специальных зданий и мостов и при возведении зданий в сейсмоопасных регионах. В обычном, гражданском или частном строительстве практически не применяется из-за своей высокой стоимости.

При решении вопроса о том, какая марка нужна, следует учитывать особенности строительного участка. Самый популярный и наиболее доступный по стоимости – бетон марки М200. Чаще всего его выбирают при устройстве ленточного основания под частные дома.

Однако если имеется наличие грунтовых вод, предпочтительно использовать не М200, а марку не ниже М300. Собственно, чем выше этот показатель, тем прочнее будет основание здания. Неправильно выбранный класс бетона может увеличивать риск разрушения и приподнимания основания здания до 50%.

Как изготовить бетон на строительном участке

Основные компоненты бетона для фундамента

Подбор соответствующей марки и класса бетона − это не единственный вопрос, который нужно решить перед началом закладки основания. Необходимо определить, какая пропорция компонентов сможет гарантировать качественный и прочный ленточный фундамент. Специалисты рекомендуют следовать соотношению 5 частей щебня/гравия, 1 часть цемента и 3 части песка.

Что касается подвижности, подбирают бетон с показателем подвижности 3 или 4, то есть П3/П4. Для фундамента рассматриваемого типа − это оптимальный вариант раствора, который хорошо укладывается. Относительно показателя водонепроницаемости, то по мере возрастания влажности почв, коэффициент W может увеличиваться от 2 для песчаных грунтов и до 12, если строение возводится на влажных и обводненных грунтах.

Как приготовить раствор на участке

Самостоятельное изготовление бетонной смеси

Чаще всего, при возведении частных одноэтажных домов, застройщики предпочитают не покупать готовый бетон, а замешивать его непосредственно перед заливкой ленточного фундамента. Чтобы приготовить качественную смесь, нужны стандартные инструменты:

  • емкость для замешивания раствора;
  • бетономешалка и лопата;
  • цемент, песок, щебень/гравий;
  • вода.

С учетом того, что марка бетона характеризует максимально допустимую нагрузку на 1см², то бетон М200 способен перенести нагрузку в 200 кг на 1см².

Его готовят из цемента марки 400 и других засыпок в следующем соотношении: 1: 2: 5 (цемент, песок и щебень соответственно). Такая пропорция в растворе обеспечит прочность фундамента, готового переносить серьезные нагрузки.

Соблюдение данных пропорций обязательно, так как, если, к примеру, в растворе будет много воды, то составляющие будут плохо перемешиваться и более тяжелые материалы опустятся вниз. В жидком растворе будет много воздуха, а после заливки, цементное молочко стечет вниз. Это может привести к трещинам на поверхности ленты и ослабеванию готового основания.

Хороший, качественный бетонный раствор – достаточно густой, тщательно перемешанный состав. При промышленном производстве для замешивания смеси используются вибраторы, поэтому качество перемешивания очень хорошее. И, если ценовой вопрос не очень заботит застройщика, то при ответе на вопрос, какой же бетон выбрать, ответ однозначен − лучше заказать доставку готовой бетонной смеси прямо на строительный участок.

Кроме того, это избавит хозяина от достаточно трудоемкого и долгого процесса замешивания, раствор, уложенный одноразово позволит не допустить образования «холодных швов», что вполне возможно, когда раствор заливается частями.

Сколько нужно воды, чтобы бетонная смесь не оказалась слишком жидкой? Допустимо использовать воды немного меньше, чем объем цемента. К примеру, на одно полное ведро сухой цементной смеси достаточно взять воды, налитой на несколько сантиметров меньше. Но эта пропорция относительна, так как и песок, и щебень могут тоже быть достаточно влажными.

Важно знать

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

Подготовленная опалубка должна быть прочной, способной выдержать вес раствора.

Бетон должен быть хорошей консистенции, тщательно перемешанный.

Для засыпки нужно использовать только сертифицированный цемент с хорошим сроком годности.

Добавлять чистый карьерный песок и щебень крупной фракции и использовать чистую воду.

Выполнять заливку всего ленточного фундамента сразу, не допуская схватывания предыдущего слоя.

Обеспечивать хороший уход за уложенным основанием, то есть защищать от воздействия солнца и не допускать промерзания.

При работе в особых условиях, применять специальные добавки (для повышения морозоустойчивости, водонепроницаемости и прочего).

Как сделать столбчатый фундамент для дома своими руками: видео и пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент для дома

Наиболее популярным в строительстве частных домов является ленточный фундамент. отличающийся крепостью, долговечностью и надежностью. Однако не всегда целесообразно затрачивать большие деньги на закладку ленточного основания, так как его функции с лихвой может выполнить более дешевый столбчатый фундамент.

Пример готового столбчатого фундамента

Преимущества столбчатого фундамента

Рекомендуется строить столбчатый фундамент для каркасного дома, не тяжелого деревянного и каркасно-щитового. а также при возведении хозяйственных построек.

Кроме того, устройство столбчатого фундамента делает его незаменимым в случаях, когда строительство планируется на болотистой местности. на территории с падением рельефа, а также на почвах, подверженных активному пучению при промерзании.

И если ленточный фундамент во всех вышеперечисленных случаях может деформироваться, то столбчатый проявляет устойчивость, надежность и долговечность. Обустроить столбчатый фундамент своими руками возможно за очень непродолжительное время с наименьшими физическими и финансовыми затратами, что также является его плюсом.

Монтаж опалубки под заливку столбчатого фундамента

Однако, преимущества столбчатого фундамента частично омрачаются его минусом: невозможностью оборудования цокольного этажа и подвала без сооружения дополнительной специальной конструкции.

Альтернативой столбчатому фундаменту выступает винтовой. Свайный винтовой фундамент также представляет собой заглубленные опоры, выступающие над поверхностью грунта на 20-30 см. Однако винтовой фундамент зарекомендовал себя не с лучшей стороны.

Его минусы сводятся к тому, что сваи через непродолжительный период времени расшатываются в почве, что приводит к деформации основания здания и как следствие, разрушению стен.

Виды столбчатого фундамента

Классификация столбчатого основания основывается на типе строительного материала, из которого изготовлены столбы. Таким образом, выделяют следующие виды столбчатого фундамента:

Каждый вид имеет свои особенности монтажа и расчета, на которых мы остановимся ниже.

Расчет столбчатого фундамента

В расчете столбчатого фундамента может помочь онлайн-калькулятор, а можно произвести его самостоятельно, опираясь на определенные данные из проектной документации дома.
Чтобы использовать калькулятор, необходимо обладать следующей информацией:

  • тип и параметры ростверка (ширина, длина, высота, толщина), а также марка используемого бетона;
  • основные параметры столбов (их количество, диаметр и высота, а также диаметр и высота их основания);
  • длина стержня арматуры;
  • особенности опалубки (ширина, длина и толщина используемой доски).

Как видите, прежде чем использовать калькулятор в расчетах, необходимо заранее определиться с некоторыми параметрами основания.

Например, нужно просчитать количество предполагаемых столбов под фундамент. Обратите внимание на тот факт, что столбы закладываются не только по периметру здания, но и по всей площади его основания. Расстояние между столбами будет зависеть от этажности и массы здания. Оптимальным расстоянием при возведении одноэтажной постройки считается 1,5 – 2 метра.

В результате расчетов калькулятор выдаст следующие данные:

  • Основные показатели ростверка: общую его длину, площади его подошвы и внешней боковой поверхности, общий объем и вес бетона, который пойдет на столбы (в случае возведения бетонных столбов) и на ростверк;
  • Среднюю нагрузку на грунт основания столбов;
  • Основные параметры арматуры ростверка: минимальный диаметр стержней арматуры, расположенных продольно; минимальное количество рядов арматуры (сверху вниз); общий вес и длину продольной арматуры, а также величину ее нахлеста;
  • Основные параметры арматуры для столбов: показатели те же, что и для ростверка, но с добавлением данных про хомуты (их максимальный диаметр, шаг и вес);
  • Данные по опалубке: ее периметр, количество, объем и вес необходимых для ее обустройства досок, а также минимальную их толщину.

Как видно, онлайн-калькулятор дает возможность быстро произвести достаточно подробный расчет столбчатого фундамента, что освобождает от необходимости его производить вручную.

Подготовительный этап обустройства фундамента

Любой работе предшествует ряд подготовительных этапов, без выполнения которых никак не обойтись.

Несколько схем различных вариантов столбчатого фундамента

Чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками необходимо вначале:

  • Определить тип будущего основания: опорно-столбчатый фундамент или опорно-ленточный;
  • Определиться с материалом для выполнения столбов:
    • Дерево (столбчатый деревянный фундамент используется нечасто в связи с низкими показателями прочности и долговечности дерева, но под легкие некапитальные постройки — бани, сараи, беседки и т.д. он подходит). Диаметр столбов должен быть не менее 0,2 м, а сами столбы должны быть обработаны специальными растворами, препятствующими гниению и воспламенению;
    • Кирпич (обязательно обожженный кирпич, т.н. кирпич-железняк) хорошо подходит, когда строится мелко заглубленный столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент из кирпича должен иметь ширину столба не менее 0,4 м. Цена его будет выше, чем у других типов опорно-столбчатого фундамента, что объясняется более высокой стоимостью материала;
    • Бетон (используется для возведения бетонных армированных столбов) – наиболее доступный и распространенный материал для обустройства столбов, которые могут быть выполнены монолитными, а могут складываться из бетонных блоков. Размеры железобетонного столба при этом должны быть не менее 0,4 м в ширину;
    • Трубы из асбестоцемента и железа являют собой несъемную опалубку, заливаемую цементной смесью. Цена таких столбов также невысокая;
  • Определиться с глубиной закладки столбов. Глубина столбчатого фундамента будет зависеть от нескольких факторов:
    • этажности и массы здания;
    • глубины промерзания почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • особенностей грунта.

Выделяют два типа столбчатого фундамента по заглублению: мелко заглубленный (до 0,4 м) и заглубленный (0,7 м и глубже).

Схема глубины закладки столбчатого фундамента

Величина заглубления второго типа основания зависит от уровня промерзания грунта и должна составлять не менее 0,15 м ниже этой границы. Кроме того, следует учитывать, что столбы должны быть заглублены ниже уровня грунтовых вод.

Определиться с высотой ростверка

Ростверк может лежать на почве, а может возвышаться над ней на разную высоту. Рекомендуется обустраивать ростверк на высоте не ниже 35 см. от уровня почвы.

После того как все основные расчеты и планировки выполнены, можно начинать непосредственно обустройство столбчатого фундамента.

Земельные работы при возведении столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента на первом его этапе требует подготовки участка. Для этого нужно сначала снять верхний плодородный слой земли (в среднем до 20-25 см). Этот слой рекомендуется не вывозить, а складировать на участке для того, чтобы в дальнейшем использовать его для благоустройства придомовой территории.

Схема для пошагового монтажа столбчатого фундамента

После снятия верхнего слоя грунта, необходимо выровнять участок, срезая возвышенности и засыпая углубления.

На следующем этапе производится разметка фундамента на почве.

Она осуществляется при помощи колышков, строительной нити и песка. Основываясь на данных из проектной документации дома, нужно очертить периметр фундамента при помощи двух строго параллельных нитей, натянутых между колышками, которые будут обозначать границы ростверка.

Важно следить, чтобы линии разметки формировали строго прямые углы, иначе фундамент будет ненадежным.

В углах разметки песком отмечаются места будущих столбов. Аналогично производится разметка столбов по всей площади фундамента.

Следующим шагом является выкапывание ям под столбы рассчитанной глубины и ширины.

Чертех устройства ямок под столбики

Обратите внимание, если дно ямы будет представлено грунтом, то необходимо обустройство подушки под основание столба.

Высота подушки составляет до 20 см. Сама подушка состоит из слоя песка (крупного речного) и слоя щебня, чередующихся между собой.

Возведение опор столбчатого фундамента

Технология возведения опор столбчатого фундамента на этом этапе строительства будет различаться в зависимости от того, какой тип столбчатого основания закладывается: фундамент из блоков или железобетонный фундамент из кирпича и труб. Рассмотрим особенности каждого из них.

Столбчатый фундамент из кирпича

Необходимо сразу оговориться, что когда строится столбчатый фундамент из кирпича, то большое значение уделяется качеству материала. Далеко не каждый кирпич подойдет для возведения опор.

Необходимо использовать полнотелый красный и обязательно обожженный кирпич. Внимательно изучайте маркировку кирпича и обратите внимание на уровень его морозостойкости. Подбирайте те виды кирпича, которые максимально подходят по своим характеристикам вашим климатическим условиям.

Под кирпичную опору выкапывается яма с параметрами 1м х 1м рассчитанной глубины. На дне организуется песчано-гравийная подушка, поверх которой укладывается гидроизоляционный слой (рубероид). Далее возводится кирпичный столбик. Базовые несущие опоры, расположенные по углам фундамента, выполняются кладкой в 2 кирпича, а остальные в 1,5 кирпича.

Схема для возведения кирпичного столбчатого фундамента

Для надежности можно осуществлять армирование столбчатого фундамента из кирпича посредством прокладывания армирующей сетки через каждые 4-5 рядов кладки.

Кирпичный столб выкладывается высотой в 15-20 см над уровнем грунта. Боковые его поверхности для улучшения гидроизоляционных свойств обрабатываются горячим битумом, а верх накрывается листом рубероида.
Между столбами при необходимости осуществляется забирка столбчатого фундамента.

Цена фундаментного кирпича колеблется от 6 до 24 р./шт.

Столбчатый фундамент из блоков

Столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 требует той же подготовки и выполнения тех же этапов при возведении, что и при закладке кирпичного столбчатого фундамента. Разница будет лишь в количестве используемого для столбов материала, а также в стоимости блоков. Цена одного блока составляет около 80 рублей.

Однако из-за того, что блоков 20х20х40 используется меньше, чем кирпичей, опорно-столбчатый фундамент из блоков будет иметь общую стоимость ниже, чем кирпичный.

Столбчатый фундамент из асбестовых или железных труб

Технология подготовительных работ при возведении фундамента из асбестовых труб такая же, как и в предыдущих случаях.

Для заливки столбов используется цементный раствор, приготовленный по рецептуре: песок + цемент + вода в соотношении 3:1:1/2. Раствор должен иметь консистенцию негустой сметаны.

Раствор заливается внутрь асбестоцементной или металлической трубы. Края труб служат в качестве несъемной опалубки. После того, как заливается первая порция раствора, трубу необходимо приподнять, чтобы часть раствора покрыла песчаную подушку у ее основания. Затем залить всю высоту трубы раствором.

Пример фундамента из асбестовых труб

При необходимости можно произвести армирование труб. Для этого прутья арматуры помещаются впросвет труб при заливке цементом.

Расстояние между трубой и краем ямы нужно заполнить грунтом, плотно утрамбовав его. Время, необходимое для застывания такого типа основания, составляет 2-3 недели.

Если заказать выполнение работ, то цена фундамента на асбестоцементных столбах составила бы от 850 р./м2.

Бетонный монолитный столбчатый фундамент со съемной опалубкой

Монолитный столбчатый фундамент. выполненный из бетона, является более трудоемким, чем вышеописанные виды оснований. Технология его возведения сходна с описанной выше (с использованием труб), с одной лишь разницей: бетонный столб требует монтажа съемной опалубки.

Размеры ям под столбы должны быть на 10 см больше, чем ширина предполагаемого столба. Прежде чем возводить опору, необходимо залить ее основание, а затем, установив опалубку, заливать сам столб.

Чертеж столбчатого фундамента

В зависимости от того, какой формы сооружена опалубка, опорные бетонные столбы в сечении могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными и др. Наиболее популярными являются круглые бетонные столбы.
В процессе заливки бетонной смеси необходимо производить армирование опоры.

Для этого используются прутья арматуры диаметром от 10 — 15 мм, помещенные впросвет опалубки.

Строительство столбчатых фундаментов бетонного типа предполагает гидроизоляцию опор. Для этого внутрь опалубки сначала помещается скрученный слой рубероида, а потом производится заливка бетона. Иногда технология заливки бетонных опор предполагает процесс гидроизоляции после застывания столбов. Тогда стенки готовой опоры обрабатываются строительной мастикой.

Опалубка для столбчатого фундамента снимается по истечении 7-10 дней после заливки столбов.

Вариант готового столбчатого фунамента

Столбчатые фундаменты под колонны

Немного отступив от дачного строительства, хотелось бы пару слов сказать о промышленном строительстве, в котором используется колонный каркас зданий. Столбчатый фундамент под колонны может иметь разную конструкцию, в зависимости от того, железобетонные или металлические колонны к нему крепят.

Конструкция столбчатого фундамента под металлическую колонну не предполагает того, что опора будет возвышаться над поверхностью грунта, в отличие от фундамента под железобетонную колонну.

Ростверк, забирка и обвязка столбчатого фундамента

Ростверк – это базис будущего здания, расположенный и прикрепленный к верхним основаниям опорных столбов. Основная его функция – равномерно распределить нагрузку здания на все столбы фундамента. Ростверк может быть выполнен из бетона, дерева и металла.

Столбчатый фундамент с ростверком из бетона монтируется при помощи съемной опалубки.

Схема фундамента с ростверком

В случае же, когда строится столбчатый фундамент с ростверком из металла или дерева, то они имеют сборную конструкцию.

Строительство столбчатых фундаментов имеет свои минусы, главным из которых является невозможность обустройства цоколя и подвала здания. Однако эта проблема решается тем, что организуется забирка основания.

Она может быть выполнена из различных материалов, однако наиболее популярными считаются облицовочный кирпич и камень. Не рекомендуется забирку соединять с несущими столбами, т.к. из-за разности усадки по забирке могут пойти трещины.

Один из вариантов отделки столбчатого фундамента

Обвязка представляет собой самый первый слой бревен, который надежно крепится к основанию, он представляет собой основание возводимых стен дома.

Обвязка в основном изготавливается из древесины хвойных пород деревьев. Плюсы у хвойных пород следующие:

  • низкая влагопроницаемость за счет того, что древесина пропитана смолами;
  • прямой столб;
  • повышенная прочность;
  • высокий срок службы.

Чаще всего обвязка выполняется из ели, лиственницы, сосны. Однако даже такой прочный материал должен проходить первичную обработку, которая сводится к нанесению антисептика и антипирина.
Технология укладки обвязки на столбчатый фундамент не сильно отличается от этого процесса при строительстве других видов оснований.

Обвязка укладывается в несколько этапов:

  1. Проверка готового фундамента на горизонтальность.
  2. Гидроизоляция обвязки (с помощью битума, рубероида или строительной мастики).
  3. Выкладывание элементов обвязки и закрепление их между собой.
  4. Прикрепление обвязки к фундаменту с помощью анкеров, гвоздей или клиновых болтов.
  5. Проверка обвязки на горизонтальность.

Таким образом, строительство столбчатого фундамента завершается, и после этого начинается возведение стен дома.

Как сделать расчет фундамента на опрокидывание

Рассчитываем фундамент на опрокидывание

Давно известно, что надежность здания зависит не только от правильного выбора фундамента, качественных стройматериалов, профессиональных работников, но и от определения грунтов на участке и соответствующий расчет нагрузок.

Сведения и задачи для расчетов

Стройка начинается с расчета. Это первое правило строительства и неважно, идет речь о жилом 9-этажном доме или хижине дяди Тома, к примеру. Для расчетов необходимы данные. Сбор сведений – такая же ответственная работа, как и проведение расчетов. Данные собираются по-разному. Это могут быть динамические или статические испытания, а зачастую параметры и значения из таблиц.

  • выкладки инженерно-геологических работ;
  • характеристика здания – назначение, конструкционные решения, технология строительства;
  • какие силы и нагрузки действуют на фундамент;
  • наличие близкорасположенных фундаментов и воздействие на них возводимого здания.

Все указания по расчетам оснований зданий и сооружений приведены в одноименном СП 22.13330.2011, актуализированной версии СНиП 2.02.01-83.

При расчетах определяют:

  • каким будет основание;
  • тип, конструкцию, материал и размер фундамента;
  • работы по уменьшению влияния деформаций;
  • мероприятия для ослабления изменений близлежащих фундаментов.

Расчет оснований

Основополагающим в расчетах является условие, что несущая способность грунтов вычисляется вместе со всеми элементами сооружения.

Разработкой должна быть решена задача обеспечение их устойчивости в любых проявлениях неблагоприятных вариантов нагрузок и воздействий. Ведь потеря устойчивости оснований соответственно повлечет деформацию, а, возможно, и разрушение всего или части здания.

Последствия сдвига фундамента

Проверке подвергаются такие вероятные потери устойчивости:

  1. сдвиг грунтов основания вместе с фундаментом;
  2. плоский сдвиг сооружения по соприкосновению: подошва сооружения – поверхность грунта;
  3. смещение фундамента по какой-либо из его осей.

Помимо нагрузок и других сил, действующих на конструкции, устойчивость здания зависит от глубины заложения, формы, размера подошвы фундамента.

Применение метода предельных состояний

Расчетная схема определения нагрузок достаточно разнообразна и специфична для каждого объекта. На разных этапах до 1955 г. существовали разные методы расчета конструкций: а) допускаемых напряжений; б) разрушающих нагрузок. С момента указанной даты расчеты ведутся по методу предельных состояний. Его особенностью является наличие целого ряда коэффициентов, учитывающих предельную прочность конструкций. Когда такие конструкции перестают отвечать требованиям эксплуатации, их состояние называется предельным.

Упомянутыми СП и СНиП устанавливаются следующие предельные состояния оснований:

  • по несущей способности;
  • по деформациям.

Деформация фундамента здания из-за смещения

По несущей способности входят состояния, при которых основание и сооружение не соответствуют эксплуатационным нормам. Это может быть лишение ими устойчивого положения, обрушение, разного рода колебания, избыточные деформации, как пример: оседание.

Вторая группа объединяет состояния, которые затрудняют эксплуатацию конструкций или снижают ее срок. Здесь могут иметь место опасные смещения – осадка, крен, прогибы, появление трещин и т. п. Расчет по деформациям выполняется всегда.

Основания рассчитываются по первой группе в таких ситуациях:

  1. при наличии горизонтальных нагрузок – подпорная стена, работы по углублению подвала (реконструкция), фундаменты распорных сооружений;
  2. расположение объекта вблизи котлована, откоса или подземной выработки;
  3. основание состоит из увлажненных или жестких грунтов;
  4. сооружение находится в перечне по I уровню ответственности.

Расчет нагрузок

Проектированием учитываются все виды нагрузок, возникающих на этапах строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Порядок их нормативных и расчетных значений установлен в СП 20.13330.2011, обновленной версии СНиП 2.01.07-85.

Нагрузки классифицируются по длительности воздействия, и бывают постоянными или временными.

В постоянные нагрузки входят:

  • вес элементов и конструкций зданий;
  • вес насыпных грунтов;
  • гидростатическое давление грунтовых вод;
  • предварительно напряженные усилия, например: в железобетоне.

Диапазон временных нагрузок более широк. Можно сказать, что к ним относятся все остальные, не вошедшие в постоянные.

Как правило, на основание или конструкцию действует несколько сил, поэтому расчеты предельных состояний выполняются по критическим сочетаниям нагрузок или соответствующим усилиям. Такие сочетания проектируются при анализе состава одновременного приложения различных нагрузок.

По составу нагрузок различаются:

  • основные сочетания, куда входят постоянные, длительные и кратковременные нагрузки:

  • особые сочетания, где помимо основных действует одна из особых нагрузок:

Расчет устойчивости фундаментов

Пока лишь только поверхностно ознакомившись с методом предельных состояний, можно представить объем информации и количество расчетов, необходимых для правильного проектирования фундаментов. Здесь нет места ошибкам и оплошностям, ведь речь идет о безопасности не только строителей, но и жильцов или рабочих. И хотя риски массового строительства и индивидуального несопоставимы, малейшие сомнения должны побудить застройщика обратиться к проектировщикам.

Сложный расчет подошвы фундамента на опрокидывание начинается с проверки несущей способности основания. В первую очередь необходимо проверить условие:

На разных грунтах сила предельного сопротивления основания будет разной. Для скальных грунтов ее вычисляют таким образом:

На увлажненных грунтах она определяется из равенства между соотношениями нормальных и касательных напряжений в поверхностях скольжения.

Проверка на сдвиг по подошве

Необходимо из всех возможных поверхностей скольжения найти наиболее опасную, и для нее обеспечить равновесие сил: сдвигающих и удерживающих. Проверочными действиями охватываются сочетания нагрузок и различные воздействия. Для каждого случая вычисляется предельная нагрузка.

Обязательным условием расчетов является построение схем и чертежей (на заданную ось или относительно основания), позволяющих определить равенство сил или моментов. В схемах указываются:

  • нагрузки от здания;
  • вес грунта;
  • сила трения по критической поверхности скольжения;
  • сила фильтрационного давления.

Поскольку плоский сдвиг по подошве возможен в ситуации, когда механическое взаимодействие грунта и подошвы фундамента путем сцепления меньше горизонтального давления, необходимо произвести расчеты сил на сдвиг и сдерживающих сил. Проверка фундамента на устойчивое положение заключается в соблюдении условия:

где Q1 – составляющая расчетных нагрузок на фундамент, параллельная плоскости сдвига, кН; Еа и Ер – составляющие равнодействующих активного и пасивного давления грунта на бокове грани фундаментов, параллельные плоскости сдвига (кН); N1 – сумма обчисленных нагрузок по вертикали (кН); U – гидростатическое противодавление (кН); b, l – параметры фундамента (м); c1, f – коэффициенты грунтов: сцепления и трения.

Если условие не соблюдается, то сопротивление сдвигу можно увеличить, повышая коэффициент трения. Тогда под фундамент нужно готовить гравийно-песчаную подушку. Посмотрите видео, как сделать песчаную подушку для увеличения устойчивости фундамента.

Сдвиг по подошве обычно происходит на мало сжимаемых грунтах. Зачастую наблюдается глубинный сдвиг внутри грунтового массива.

Проверка на опрокидывание

Это последний этап проведения расчета на опрокидывание. Он скорее формальный, поскольку опрокидывание по одной из граней подошвы может быть вероятным при строительстве на жестком основании – скальных грунтах. В отличие от них сжимаемые основания предрасположены к возникновению кренов, тогда точка вращения смещается к центру фундамента.

В любом случае должно подтверждаться правило, что момент устойчивости сильнее опрокидывающего момента. Проверкой устанавливается следующая закономерность:

Пример

Проверка устойчивости ограждающей бетонной стены. Условия примера: ширина подошвы – 2,1 м, высота – 2 м. Одна сторона засыпана грунтом вровень со стеной: q=10 кН/м2, γ1 =18 кН/м3, φ1=16º.

Действие вертикальной нагрузки N1=400 кН/м, горизонтальной – Т1,1=120 кН/м.

  • Необходимо провести проверку на сдвиг.

Вычисляются нагрузки, действующие на стену. Помимо указанных в условии примера, дополнительно действует горизонтальная сила от пригрузки и засыпки. Она определяется по формуле:

Высчитывается собственный вес бетонной стены (плотность 25 кН/м3):

Теперь рассчитаем вес грунта на обрезах:

Рассчитывается сдвигающая сила по формуле:

Теперь удерживающая сила (коэффициент трения 0,45)

Для проверки истинности выражения (12.5) нужно взять коэффициент условий работы и коэффициент надежности (для сооружений III уровня ответственности – 1,1).

Подставляя данные 151,4≤1*221,9/1,1=201,7, получаем результат, что сила трения больше сдвигающей силы, следовательно, устойчивость обеспечивается.

  • Второй стадией проводится проверка на опрокидывание.

Выявляются горизонтальные силы, их положение относительно подошвы фундамента:

Вычисляется опрокидывающий момент, действующий от горизонтальных сил:

Вертикальные силы создают момент устойчивости относительно выбранной точки подошвы фундамента:

Проверку на опрокидывание можно вывести по коэффициенту устойчивости фундамента

Данная стена является устойчивой.

Еще по теме