Антисептик для древесины

Антисептик для древесины. Какой лучше выбрать?

Известно, что древесина хотя и считается экологическим материалом, однако ее использование налагает определенные требования по уходу и обработке пиломатериалов. Для предотвращения гниения, негативного воздействия влаги любого типа, а также атаки насекомых используют антисептики.

По своему действию антисептики бывают покрывающего и проникающего действия. Выбирать тот или иной следует только после понимания условия работы дерева и опасных факторов влияния. Соответственно, в зависимости от условий работы древесины, воспринимаемых нагрузок и негативного влияния, можно подбирать подходящий антисептик.

Производители защитной продукции для древесины всячески стараются расхвалить именно свой товар и завоевать максимальное количество потребителей. Именно потому в обиходе появились универсальные средства, которые якобы годятся для защиты древесины во всех случаях. В этом есть доля лукавства. Конечно, они не являются полностью бесполезными, однако надо понимать, что обхватить весь защитный спектр одним материалом невозможно.

Поэтому перед выбором антисептика надо определить, от чего защищается древесина, выделить наиболее опасные воздействия и уже исходя из этих данных подбирать антисептик направленного действия. Универсальные средства значительно уступают по качеству более сосредоточенным веществам.

Антисептик от грибковых поражений

Чаще всего грибок распространяется во влажной среде и поражает наружные слои древесины. Наиболее эффективным средством в таком случае будет антисептик проникающего действия, который в своем составе имеет технический лигносульфонат. Выбирая продукт, особое внимание следует уделить отсутствию запаха у покрывающей пасты, поскольку при защите от грибка обрабатываемые поверхности имеют значительную площадь.

Также не помешает информация о сертификате качества, который подтвержден экспертным заключением. Цветовые решения антигрибковых смесей обычно представлены в серых или серо-зеленых тонах, хотя по желанию можно подобрать любой другой из палитры производителя. При выборе между оптимальной ценой и хорошим качеством можно порекомендовать пасту ПАФ-ЛСТ, которая производится в Санкт-Петербурге.

Защита древесины в условиях повышенной влажности

Условиями повышенной влажности обычно называют открытое влияние атмосферных осадков на древесину либо ее работу в грунте, который обладает дренажными и капиллярными свойствами. Необходимость защиты деревянных конструкций, которые постоянно находятся без укрытия, обусловлена сроком работы дерева в таких условиях. Хороший антисептик способен продлить работу деревянных конструкций на срок до 30 лет.

Перед выбором антисептика необходимо тщательно подготовить древесину, очистить ее и высушить. Предпочтение лучше отдать защитному средству, который является невымываемым, то есть на химическом уровне взаимодействует с древесиной и создает несколько слоев биологической защиты от постоянного агрессивного воздействия влаги. Такой материал требует двух- или даже трехразового нанесения, поэтому выбирайте продукт с приемлемым расходом на квадратный метр древесины.

Обычно все средства данного типа запрещается наносить на поверхность, ранее обработанную лаком, олифой и любым другим водоотталкивающим покрытием. Если подобных указаний на антисептике нет или, наоборот, рекламируется вещество, которое легко нивелирует водоотталкивающий эффект лака — от такого продукта лучше отказаться. В данном случае он будет малоэффективен. Из рекомендаций можно выделить антисептик Сенеж Ультра, который производится в Москве.

Антисептик, применяемый для древесины естественной влажности

Обычно для строительства покупаются уже готовые пиломатериалы. Некоторые поставщики, стараясь максимально угодить клиенту, все пиломатериалы естественной влажности дополнительно пропитывают начальными антисептиками типа БС-13 или Сенеж Транс. Такая пропитка глубоко проникает в структуру дерева и дает до 10 лет биологической защиты и 3-5 лет защиты от огня.

В частном строительстве такая защита применяется редко, однако, покупая пиломатериал у поставщика, можно поинтересоваться о дополнительной обработке на стадии заготовки материала.

Защита для материалов с корой

Для экономии средств в некоторых случаях целесообразно купить необработанную древесину напрямую в местах лесозаготовки. Обычно это кругляк необходимой длины с неснятой корой. Такой материал стоит в несколько раз дешевле готового бревна. Сушка такой древесины выполняется в сухом хорошо проветриваемом помещении.

При покупке материала с корой не у всех есть возможность правильного хранения. Поэтому, чтобы сохранить дерево в надлежащем состоянии, рекомендуется использовать специальный антисептик глубокого проникающего действия. Наиболее качественным является средство Neomid 420. Этот материал не изменяет структуру древесины, не мешает его дальнейшей обработке, надежно защищает дерево от гниения, а торцы от растрескивания. Является обязательным для хранения дерева с корой.

Виды антисептиков для древесины

Вообще насколько разнообразными бывают изделия из древесины, настолько разными выпускаются защитные средства для них. В любом строительном магазине консультант при вопросе об антисептике, обязательно спросит, какие условия эксплуатация и от чего защищается дерево. Сегодня наиболее популярны такие антисептики для древесины:

  • антисептик грунтовочного типа — используется для древесины, которая в дальнейшем окрашивается или лакируется;
  • антисептик колерованный — вещество позволяющее сгладить цветовую гамму всех защитных средств и привести их к одной тональности;
  • биозащитный антисептик с ультрафиолетовым фильтром — средство, которое защищает дерево и покрывающие слои от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей;
  • антисептик для террас и беседок — вещества, которые не только защищают древесину, но также не позволяют ей разрушаться под воздействием перепада температур в течение года;
  • антисептик для старых деревянных изделий — материал не проникающего, а покрывающего действия, который используется на давно окрашенных деревянных конструкциях, которые потеряли свой внешний вид;
  • антисептик для деревянных бань и саун — защита деревянных конструкций в условиях повышенной влажности и высокой температуры;
  • отбеливающий антисептик — средство, которое не позволяет дереву терять свой внешний вид со временем;
  • огнеупорный антисептик — защита деревянных зданий и сооружений от возгорания.

Защитные мероприятия для торцов пиломатериалов

Защите торцов пиломатериалов следует уделить особое внимание. Это зона, где влага, грибок и насекомые наиболее легко проникают в структуру дерева. Поэтому обработка торцов требует особой тщательности и внимания. Практики говорят, если забыть нанести антисептик на торец бревна, его ствол можно уже и не покрывать защитным материалом — лишний расход, а результата ноль.

Для защиты торцов используют Сенеж Тор, который наносится после тщательной шлифовки торца. Этот материал значительно снижает количество новообразованных трещин на торцах, а также не содержит запрещенных препаратов в своем составе. Поэтому его можно использовать для жилищного строительства. Дополнительным плюсом вещества является его небольшой расход на квадратный метр.

Советы по выбору антисептика

Для того чтобы правильно выбрать надежный антисептик для древесины, необходимо проанализировать условия эксплуатации дерева, выделить необходимую группу товара и дальше отсеивать неподходящие, опираясь на следующие факторы:

  • скорость высыхания антисептика;
  • эффективность в повышении срока службы дерева;
  • время действия защитного материала;
  • расход материала на квадратный метр древесины;
  • состав антисептика;
  • воздействие вещества на здоровье человека и окружающую среду;
  • взаимодействие с другими материалами, которыми в будущем планируется покрываться древесина;
  • выгодная связь между ценой и качеством.

После того как окончательный выбор сделан, но перед покупкой, следует прочитать указания по технологии использования. Сопоставив все требования изготовителя и проверив дату изготовления и годности антисептика, можно приобретать защитное вещество.

Как работает септик: схема устройства и принцип работы

Как работает септик: схема устройства и принцип работы типовой конструкции

Благоустройство загородного дома или дачи в случае отсутствия поблизости сетей централизованной канализации проводится с помощью автономных систем, одним из главных элементов которых является септик. Именно в эту емкость, состоящую из одной или нескольких камер, происходит сбор сточных вод и их последующая очистка. Чем сложнее устройство септика, тем эффективнее происходит очищение попадающих в него канализационных стоков. При выборе готовой конструкции очистного сооружения учитывается суточный объем отходов. На данную величину влияет количество жильцов, постоянно проживающих в доме, а также наличие и интенсивность эксплуатирования сантехнического оборудования. Любой тип септиков должен обеспечить достаточную степень очистки стоков для их дальнейшего выведения в грунт без риска его загрязнения. При желании владелец дома может производить откачку септика, вызывая для этих целей ассенизаторскую машину.

В видеоролике в качестве примера наглядно представлен принцип работы септика «Тополь»:

Как очищаются стоки в септике?

Сточные воды, попадая через сливную канализационную трубу в первую камеру очистного сооружения, распадаются на отдельные фракции. Твердые частицы большого размера падают на дно, а более мелкие взвеси вместе с водой попадают во вторую камеру, где подвергаются «атаке» специальных анаэробных бактерий. В обеих камерах идут активно процессы сбраживания, в результате течения которых происходит выделение газа метана.

Входы в отдельные отсеки септика закрываются затвором, образованным потоком воды, что не допускает распространения неприятных запахов вокруг очистного сооружения. В третьей камере устанавливается особый съемный фильтр, улавливающий просочившиеся загрязнения из первых двух отделений. Здесь же в борьбу за осветление стоков вступают аэробные бактерии, жизнедеятельность которых возможна при наличии кислорода. Именно таким образом можно описать принцип действия септиков, выпускаемых как российскими, так и зарубежными производителями.

Готовые модели септиков, выпускаемых российскими и зарубежными производителями, опускаются в подготовленный котлован. Стоки, очищенные в результате трехступенчатой обработки, попадают на поле фильтрации и уходят в грунт

Важно! В результате многоступенчатой очистки канализационных отходов происходит их эффективное очищение. Само очистное сооружение способно функционировать дольше без обслуживания и откачивания спецтехникой. От того как работает септик, зависит санитарное состояние участка. При качественной очистке вблизи сооружения никогда не появляются неприятные запахи, имеющие специфический аромат действующей канализации.

Преимущества использования септиков

Зачем использовать именно это очистное сооружение? А вот почему:

  • возможность максимально возможной очистки от вредных веществ канализационных вод;
  • эксплуатация сооружений в любых климатических условиях, в том числе и при низких температурах в зимний период;
  • отсутствие необходимости частого проведения откачки;
  • длительный срок службы очистного сооружения;
  • независимость некоторых моделей септиков от электроснабжения.

Принципы создания самодельного септика

Септики представлены на российском рынке в большом ассортименте. Готовые резервуары, ориентированные в горизонтальном или вертикальном положении, легко устанавливаются в выкопанный заранее котлован. Данные емкости могут быть изготовлены из прочных материалов, способных противостоять воздействию агрессивной среды. Обычно производители выпускают изделия из пластика и стеклопластика, но также встречаются модели из металла и железобетонных конструкций.

Стоимость готовых септиков достаточно высока, поэтому многие владельцы частных домов, коттеджей, дач занимаются устройством однокамерных или двухкамерных септиков своими руками. При этом выкапывается вручную или с помощью трактора траншея, в которую опускают бетонные кольца и соединяют их трубой-переливом. Как правило, такой монтаж очистного сооружения требует приложения физических усилий, но не финансов. Так выглядит примерная схема устройства самодельного септика, построенного из трех-шести бетонных колец.

В первом колодце (отстойнике) обязательно заливается бетонное дно, которое не позволяет проникать в почву опасным бактериям. Во втором колодце донное основание засыпается слоями песка и щебня, необходимыми для фильтрации стоков, попадающих в очищенном виде из отстойника.

Схематичное расположение трехкамерного септика, выполненного из бетонных колец в виде трех колодцев. В первом и втором колодцах происходит очищение жидких отходов, а в третьем — их сброс в грунт

Важно! Для обеспечения гидроизоляции конструкции самодельного септика швы между кольцами промазывают цементным раствором и дополнительно обрабатывают специальными водоотталкивающими смесями.

Зная, как устроен типовой септик, и по какому принципу организовано его функционирование, можно всегда построить подобное сооружение своими руками из доступных материалов.

Пристенный дренаж фундамента своими руками — технология устройства

Пристенный дренаж фундамента: разбор технологии проведения работ своими руками

Для отвода воды с приусадебного участка прокладывают подземные и наземные водоотводящие каналы, располагаемые на разном расстоянии от дома. На сложность дренажных работ влияет высота залегания грунтовых вод, рельеф местности, а также степень уклона участка. Защиту подвалов, технических подполий и других заглубленных частей дома от подтопления, вызванного подземными водами, атмосферными осадками, поверхностными стоками, обеспечивает пристенный дренаж фундамента. Дрены, уложенные в траншеи по периметру здания, способны отвести воду от объекта, предотвратив тем самым появление сырости, плесени и преждевременных разрушений конструкций.

В данном видеоролике поэтапно показана технология устройства пристенного дренажа:

Если помимо правил устройства дренажа вас интересует как проводится закладка фундамента своими руками. то мы вам рекомендуем посетить тематический портал nafundamente.ru — там вы сможете найти много полезной информации.

Когда нужно строить пристенный дренаж?

В зависимости от особенностей земельного участка принимается решение о необходимости проведения работ по устройству пристенного дренажа. Однако в ряде случаев данные работы выполняются в обязательном порядке:

  • при расположении заглубленных частей дома ниже расчетного уровня залегания подземных вод;
  • при монтаже полов подвальных помещений на высоте, не превышающей полуметра над расчетным уровнем залегания подземных вод;
  • при устройстве эксплуатируемых заглубленных помещений на глинистых и суглинистых грунтах, при этом не играет роли наличие подземных вод;
  • размещение конструкций в зоне действия капиллярного увлажнения и недопустимости появления сырости в помещениях;
  • устройство подполий технического назначения в глинистых и суглинистых грунтах, если по проекту предусматривается их заглублении более чем на 1,3 м, считая от поверхности земли.

Чтобы исключить обводнение грунтов территории и ограничить поступление воды к жилым зданиям и хозяйственным сооружениям, выполняется не только устройство дренажа фундамента, но также в обязательном порядке возводится отмостка с уклоном 2% и шириной не менее одного метра по всему периметру объекта.

Помогает решить данную проблему качественное уплотнение грунта, проводящееся при засыпке траншей и котлованов в соответствии с действующими нормами. Защитный слой гидроизоляции наносится на части здания, соприкасающиеся с грунтом, в любом случае, независимо от наличия или отсутствия дренажа фундамента. При строительстве дома на песчаных почвах, легко пропускающих воду в нижние слои грунта, и не промерзающих зимой глубже 80 см, пристенный дренаж не обустраивается.

Схема устройства пристенного дренажа, защищающего заглубленные сооружения дома от затопления подземными водами

Общие нормы и требования

Монтаж пристенного дренаха осуществляется с наружной стороны здания по его контуру. Величина расстояния между дренажной трубой и стеной здания зависит от проектной ширины фундамента, а также от особенностей размещения смотровых колодцев. Глубина закладки пристенного дренажа не должна быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы ленточного фундамента. Если конструкции фундамента находятся на значительной глубине, то допускается заложение дренажа выше подошвы фундамента, если принимаются меры по недопущению просадки элементов дренажной системы.

Чтобы сэкономить на песке и тем самым удешевить строительство, рекомендуют использовать геокомпозитные материалы, состоящие их пластиковых профилированных мембран, обклеенных содной стороны геотекстилем. Дренажные мембраны не только защищают фундамент от влаги, но и хорошо отводят воду к перфорированным трубам благодаря своей уникальной поверхности. При этом геотекстильный фильтр свободно пропускает воду, задерживая частицы осушаемого грунта.

Использование двухслойной профилированной мембраны позволяет сэкономить на толщине слоя фильтрующих сыпучих материалов

Выбор дренажных труб и их укладка в траншеи

Материал дрен (перфорированных труб) выбирают, исходя из глубины их монтажа, а также с учетом агрессивности подземных вод. В данный момент особой популярностью пользуются дренажные пластмассовые трубы, изготовленные из следующих материалов:

  • ПВХ — поливинилхлорида;
  • ПНД — полиэтилена низкого давления;
  • НДПЕ — полиэтилена высокой плотности;
  • ПП — полипропилена.

Наиболее широкое распространение получили пластмассовые дрены благодаря легкости их доставки на объект и простоте монтажа, а также наличию всех необходимых комплектующих заводского производства.

Так, дрены могут иметь полную или частичную перфорацию, а также предназначаться для конкретной глубины заложения, не превышающей обычно 6 метров. Соединение труб между собой проводится соединительными муфтами, произведенными из идентичного материала. При укладке дренажных труб рабочие должны проследить за тем, чтобы водоприемные отверстия располагались по бокам дрены. Верхняя и нижняя сторона труб должна быть сплошной без пропилов. Чтобы не допустить засорения отверстий, трубы обворачивают геотекстилем. Этим же материалом защищают от преждевременного заиливания и слой щебня, в который укладываются дренажные трубы.

Обустраивая дренаж вокруг фундамента, выдерживают необходимый уклон дренажных труб, что обеспечивает полноценный сток воды, во время которого не заиливаются дрены и не размывается грунт. При этом также учитывается водообильность осушаемого горизонта.

Важно заметить, что нецелесообразно увеличивать продольный уклон дрен выше минимальных норм, так как это способствует увеличению объемов строительных работ. Максимальный уклон дренажей определяется, исходя из предельно допустимого значения скорости течения воды по трубам, равного одному метру в секунду.

Предназначение смотровых колодцев и их монтаж

Монтаж смотровых колодцев необходим для осуществления ревизии состояния дренажной системы и своевременного проведения очистки ее элементов. При необходимости устанавливают дополнительно перепадные и приемные емкости. Располагают смотровые колодцы обычно:

  • в местах поворотов трассы;
  • на участках существенного изменения уклонов дрен;
  • при большой длине уложенной дренажной трубы.

При этом придерживаются следующих норм:

  • 40 метров – максимальный промежуток между смотровыми колодцами на прямых участках дренажных систем;
  • 50 метров – предельное отдаление соседних дренажных колодцев друг от друга;
  • 20 метров должно быть от поворота дрены, сделанного из-за имеющегося выступа здания, до ближайшего смотрового колодца (при этом на самом повороте колодец для осмотра и чистки системы не ставят).

Если на сложном участке, заключенном между двумя смотровыми колодцами, дренажная система имеет несколько поворотов, то необходимо установить дополнительные колодцы через один поворот.

Если вы устраивается дренаж самостоятельно, помните о глубине заложения водоприемных и отводящих элементов дренажной системы, которая должна быть не меньше значения, показывающего уровень промерзания грунта в данной местности. Выпуск воды из дренажных труб самотеком может быть направлен в водосточно-дождевую канализацию, в проточные водоемы или в водостоки. Если организовать самотечный выпуск воды из дренажа не удается, то предусматривают монтаж насосной станции, отвечающей за перекачку дренажных вод.

Вот вы и узнали, как сделать дренаж фундамента дома. Теперь можно с учетом предстоящего объема работ принимать решение о самостоятельном их выполнении или об использовании ресурса специализированных компаний.

Дренаж очень нужная вещь, и, конечно, лучше беспокоиться об его устройстве заранее, а не так как я, когда терпение лопнуло. Во дворе постоянно стояла вода, клумбы с цветами просто заливало и они пропадали. Я уже делал всякие отливы, но все равно приходилось махать лопатой и раскидывать, выбрасывать воду за двор, а все потому, что вода очень долго испарялась во дворе, бывало что уже цветет. Решил я этим летом сделал дренажную систему, перекопал весь двор и все получилось! Сейчас на дворе пошли сильные дожди, а вода не стоит, это просто шикарно, не зря трудился все лето. Приятно выйти во двор и не вступить в лужу 🙂

Начали строить дом в пригороде. Почвы — суглинок, кругом тайга, сваи под дом пришлось делать больше 4м. Соседи успокоили — мол, не надо никакого дренажа, ничего страшного, вода сама сходит (участок наклонный). Я сначала согласился с ними (дренаж — дело недешевое), но потом пригляделся — практически у всех проблемы. У кого фундамент треснул, у кого вода стоит, а у одного вообще дом повело. Поэтому все-таки сделал систему отвода воды. Начал с "дедовского совета" — проследил весной ход воды: куда сбегает, по каким путям, где стоит. Были сложности с расположением выгребных ям (основной дом и два уличных туалета, участок большой), они как раз попадали на пути воды. Но подсказали строители, где сделать отсечку одного потока от другого. В итоге все работает! Рад, что не поверил соседям.

Монтаж водосточной системы из пластика: правила и основные принципы

Правила монтажа пластиковой водосточной системы

Водосточная система необходима для отвода осадков со скатных крыш. Если соблюдены все правила монтажа и эксплуатации, срок ее службы составляет от 5 до 12 лет. Нередко бывает так, что недавно установленная система повреждена и не только некрасиво выглядит, но и не выполняет свою основную функцию. Это происходит из-за нарушений установки и технологий монтажа. Данная статья поможет вам разобраться в основных правилах монтажа пластиковой водосточной системы, обеспечивающих надежную работу водостока на весь срок гарантии и даже дольше.

Расположение водосточной системы.

Все производители водосточных систем обязательно прилагают инструкцию по монтажу, в которой указаны все особенности и нюансы. Поэтому при покупке обязательно требуйте инструкцию у продавца. Но все системы имеют общие правила монтажа, которыми нельзя пренебрегать.

Основная функция водоотвода приходится на трубы и желоба. Для того чтобы прикрепить их к кровле или соединить между собой, применяются различные аксессуары. К ним относятся: кронштейны, заглушки, колена, воронки и прочее. Поэтому процедура монтажа водосточной системы из пластика заключается в креплении аксессуаров и основных элементов с четкой последовательностью.

Монтаж водосточной системы из пластика

Этап 1. Монтаж водоприемных воронок

Элементы водосточной системы.

Нужно определиться с количеством и расположением водосточных труб. После этого в тех местах, где будут располагаться водостоки, нужно установить водоприемные воронки. Монтаж начинается с воронок в тех системах, в которых водоприемные воронки выполняют еще и функцию соединителя желоба. На концах воронки в этом случае есть приспособления, которые герметично соединяют ее с желобом. Для клеевых систем это может быть место нанесения клея или же резиновые уплотнители для других видов пластиковых водостоков. К кровельной конструкции воронки самостоятельно крепятся при помощи кронштейнов. Поэтому именно с них и начинается монтаж водосточной системы.

Крепятся такие воронки кронштейнами к кровельной конструкции. Потому монтаж начинается именно с них. Если вы приобрели водосточную систему с такими воронками, которые нужно крепить непосредственно к желобу, а не к кровельной конструкции, то в таком случае водоприемные воронки монтируются уже после того, как установлены желоба .

В месте крепления водоприемной воронки, перед тем как монтировать желоб, нужно вырезать отверстие. Для этого нужно нанести контур, вырезать отверстие мелкозубчатой ножовкой и зачистить края. После этого воронку можно крепить к желобу.

Этап 2. Монтаж кронштейнов

Необходимо закрепить кронштейны (держатели желоба) на расстоянии, которое рекомендуется в инструкции по монтажу. Как правило, пластиковые водостоки требуют расстояния 50-60 см. Закрепить кронштейны необходимо таким образом, чтобы уклон желобов к воронке составлял около 2-3 мм. Для этого крайний держатель желоба устанавливается в наивысшей точке, между ним и воронкой натягивается шнур, и, ориентируясь на него, крепятся оставшиеся кронштейны.

Держатели нужно крепить на ветровую (лобовую) доску. Перед монтажом нужно убедиться, что она расположена ровно. Неровно установленная лобовая доска может негативно влиять на пластиковые водостоки и их работу. Если на тот момент, когда вы будете осуществлять монтаж пластиковой водосточной системы, еще не будет уложено кровельное покрытие, то крепления кронштейнов можно монтировать на стропильную ногу.

Обычно для крепления на ветровую доску используют держатели желоба из пластика, а для монтажа к стропилам – металлические. В среднем один держатель выдерживает до 75 кг. Часто эта цифра многих вводит в заблуждение, и они принимают, на их взгляд, верное решение в плане экономии – установить меньшее количество держателей. Это является одной из главных ошибок при монтаже водосточной системы. Потому что важен не вес, который выдерживает кронштейн, а площадь опоры желоба.

Если не учесть этот фактор, последствия будут весьма плачевными: желоба выкручиваются, затем провисают, а спустя какое-то время просто обрываются. Поэтому такая «экономия» выльется в частичную или даже полную замену держателей и желобов.

Этап 3. Монтаж желоба

Схема крепления желоба.

Теперь нужно уложить желоба в держатели, начиная от воронки. Плотно вставьте край желоба в фиксатор, расположенный на краю держателя желоба, затем нажмите немного, чтобы конструкция защелкнулась. Герметично соедините желоба между собой, используя спайки, специальные клеевые составы или соединительные элементы (зависит от типа выбранной системы). И не забывайте, что в системах с клеевым соединением после полной сборки демонтировать или осуществить повторный монтаж будет уже невозможно.

Для того чтобы разрезать желоба пластиковой водосточной системы, необходимо воспользоваться болгаркой или ножовкой. Затем зачистить заусенцы напильником.

При установке желоба необходимо его край расположить ниже линии продолжения крыши. Это позволит избежать «переливания» воды при ливне. Также туда будет попадать минимальное количество сползающего с крыши снега.

Этап 4. Монтаж капельника

Производится монтаж капельника. Он обеспечивает свободный выход воды из подкровельного пространства и направляет ее в водостоки. Капельник монтируется к стропильной ноге, заходя внутрь желоба на 1,5-2 см.

Этап 5. Монтаж боковых заглушек

Теперь нужно закрепить углы к желобам в тех местах, где необходимо обогнуть выступающие части фасада или угол дома. После чего к торцам желоба крепятся боковые заглушки.

Этап 6. Монтаж пластиковых водостоков

Начинаем монтировать пластиковые водостоки. Это делается от воронки, то есть сверху вниз. К стене трубы нужно прикрепить так, чтоб расстояние между ними составляло от 3 до 8 см.

Этап 7. Сборка водосточной системы

Используя соединительные муфты, нужно собрать трубы в одно целое и прикрепить их хомутами к стене через каждые 1-2 м (см. рекомендации поставщика в инструкции).

Этап 8. Установка тройников

При необходимости на этом этапе устанавливаются тройники (разветвители труб).

Этап 9. Монтаж слива

Этапы установки водостока.

Монтаж отвода водосточной трубы (слива). Между грунтом и сливом нужно оставить не менее 30 см. Если планируется установка линейного водоотвода, то оставьте 15 см.

Водостоки монтируют при помощи следующих инструментов:

Монтаж водосточной системы и температурные условия

Запрещается монтировать пластиковые водостоки при температуре ниже 5˚С. Иначе при нарезке или креплении трубы могут потрескаться от механической нагрузки. Многие водостоки из пластика нельзя хранить на открытом солнце в упаковке.

Загрязнение водостоков

Когда в желоб попадает мусор или листья, ограничивается движение воды по желобу. Из-за этого система переполняется, и в дальнейшем намокают стены здания, а также со временем возможно и подмывание фундамента. Чтобы предотвратить такие нежелательные последствия, достаточно лишь установить решетку-листеуловитель. А пластиковые водостоки защищаются от засорения установкой сборника мусора и листьев непосредственно в водоприемную воронку.

Обледенение

Это явление чревато деформацией и обрушением всей системы. Для его предотвращения устанавливают кабельную систему антиобледенения. Предварительно необходимо сделать расчет мощности нагревательного кабеля и необходимого числа его линий. Кабель бывает с регулятором или саморегулирующийся.

Переполнение

Переполнение наступает, если размер труб и желобов не способен справиться с количеством осадков, которое возможно в определенной местности. Чтобы предотвратить переполнение, выбирая систему, руководствуйтесь рекомендациями непосредственно того производителя, у которого будете ее приобретать.

Теперь вы знаете все основные нюансы установки водосточной системы из пластика. Четко следуйте инструкциям, и вы, несомненно, сможете сами монтировать пластиковые водостоки в своем доме.

Поделитесь полезной статьей:

Чугунные трубы канализационные: размеры и цена

Чугунные трубы канализационные: размеры и цена

Рынок изделий для канализационных систем практически полностью завоеван пластиком. Он отличается целым рядом преимуществ, но все же из-за некоторых характеристик по-прежнему не может полностью заменить трубы чугунные канализационные. Сегодня их можно встретить не только в конструкции старых систем, но и при обустройстве современных. Конечно же, чугун нельзя назвать идеальным материалом для канализации, но все же и у него есть бесспорные преимущества.

Особенности чугунных канализационных труб

Трубы из чугуна наиболее часто используются в условиях, характерных более серьезными нагрузками, чем при работе в бытовых и хозяйственных целях. Например, чугунные трубы применяются при строительстве канализационных систем в муниципальных зданиях, на промышленных предприятиях.
На химических заводах, согласно правилам безопасности могут быть использованы либо трубы из чугуна, либо из очень прочного и толстого пластика. Другие материалы просто не могут выдержать постоянного соприкосновения с агрессивными реагентами, которые зачастую попадают в канализацию.

Трубы чугунные канализационные применяются и в хозяйственно-бытовых целях. Чаще всего они являются частью внешней системы канализации, то есть установлены на том участке стока, который проходит вне дома. Это объясняется тем, что у чугунных труб хорошая устойчивость к линейным периодичным нагрузкам. Они способны долгое время выдерживать большой вес, порученный на внешнюю часть трубы, но, к сожалению, совершенно неустойчивы к ударам, поэтому в районах с сейсмической активностью их используют редко, ведь от серьезной локальной нагрузки они могут попросту треснуть.
Среди преимуществ чугунных труб также можно выделить меньшие показатели шума системы при полной загруженности. Их толстые стенки поглощают лишние звуки, поэтому если в систему попал мусор среднего размера, его громыхание не потревожит домочадцев.
Срок службы чугунных канализационных труб находится на одном уровне с пластиком и исчисляется десятилетиями.
Основная проблема таких труб – это ржавчина. Она в той или иной степени присуща всем металлам, но стоит отметить, что чугун из-за большого содержания углерода, более устойчив к коррозии, чем, например, сталь. Кроме того, вся площадь изделия покрывается толстым слоем антикоррозийных составов. Они защищают трубы довольно долгий промежуток времени, но к изделиям с таким слоем нужно относиться с особой осторожностью, как на стадии транспортировки и установки, так и при эксплуатации. Например, чистка чугунных канализационных труб при помощи металлических тросов с наконечниками в виде щеток категорически запрещена. Жесткая щетка легко повредит внутренний защитный слой, и каждая царапина станет источником ржавчины.
Любые преимущества чугунных труб зависят от того, насколько правильно были произведены все этапы их изготовления, именно поэтому при покупке нужно уделять большое внимание тому, соответствует ли данная продукция ГОСТу.

Нормативы при изготовлении чугунных труб

Изготовление чугунных труб контролируется ГОСТом 6942–98 «Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним». Согласно ему изделия такого типа можно изготавливать двумя путями:

1) Полунепрерывное литье.

Чугун сначала заливается в кристаллизатор, проходит стадию частичного затвердевания и только после этого вытягивается в трубу. Далее изделие делится на несколько элементов необходимого размера.

2) Центробежное литье.

Чугун заливается в форму, которая постоянно вращается. В таком положении материал постепенно застывает. Толщина стенки зависит не только от количества сырья, но и от скорости вращения.
Помимо этого в нормативном документе можно найти следующие требования к производству:
— Стандартные изделия должны иметь раструб, то есть элемент, который облегчает соединение нескольких деталей между собой. Чугунная труба для канализации без раструба допускается только при индивидуальном заказе.
— Как на внутренней, так и на внешней поверхности изделия недолжно быть никаких дефектов, которые видны невооруженным глазом или посредством тщательного осмотра. Сюда относятся царапины, сколы, шероховатость, выступы, шлаки, застывшие капли.
— Допускаются лишь небольшие отклонения в заявленных параметрах трубы. Диаметр не должен быть меньше или больше чем на 2 мм указанного в документах. Различия длины отрезка допускаются с погрешностью в 0,9%.

— Стандартная длина отрезков чугунных труб — 2200, 2100, 2000, 1250, 1000, 750 мм.
— Стандартный диаметр труб — 50, 100 или 150 мм. Отклонения в этом и предыдущем пункте допускаются лишь при индивидуальном заказе.
— На концах труб допускаются округления.
— Любой тип продукции такого рода должен иметь антикоррозийный защитный слой, как с внешней, так и с внутренней стороны.
Помимо основного нормативного документа используется также ГОСТ 9583–75 «Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья». Он используется при контроле качества изделий, применяемых при более серьезных нагрузках, чем в хозяйственно-бытовых целях. Основные требования ГОСТа:
— Стандартная длина труб – от 2 до 10 метров. При индивидуальном заказе допустимы отклонения.
— Диаметр – от 65 до 1000 мм, также возможны отклонения при просьбе заказчика.
— Все изделия проходят гидравлическое испытание и получают сертификат соответствия качества. Только после этого они допускаются к продаже.
— Каждая труба должна выдерживать давление от 20 кгс/см².
— К продаже не допускаются изделия без антикоррозийного слоя с обеих сторон.
Все производители получают сертификаты соответствия. Их копии должны быть и у посредников. Перед покупкой обязательно проверяйте все документы, доказывающие соответствие государственным нормативным документам.

Особенности монтажа чугунных труб

Считается, что единственный существенный недостаток, которым обладает труба чугунная канализационная – это цена, но если вы решитесь на монтаж своими руками, поймете, это далеко не самое главное. При полном соблюдении всей процедуры монтажа, на обустройство одной секции канализационной системы уходит не менее суток, но большая часть этого времени не требует вмешательства человека.
Гладкая часть трубы вставляет в ту, которая снабжена раструбом, но перед этим нужно провести несколько подготовительных работ. В первую очередь, необходимо побеспокоиться о дополнительной герметизации трубы. Для этого используется тканевый или синтетический герметик, которым обматывается гладкий край труб с отступом от конца на 2–3 см. После того, как один элемент вставлен в другой, необходимо закрыть оставшийся промежуток между трубами смесью из цемента, воды и клея ПВА. Ее можно приобрести в строительном магазине или приготовить самостоятельно. Помимо внутреннего шва смесью покрывается еще и внешний. Застывание раствора занимает не менее 24 часов, все это время подключить систему нельзя.

Для облегчения процесса установки может быть использован стандартный сантехнический герметик, который сохнет существенно меньше. Им покрывают шов таким же образом, что и смесью из цемента и ПВА.

Размеры и цены чугунных канализационных труб

Как и чем утеплить канализационные трубы в частном доме

Как и каким теплоизолятором лучше утеплить канализационные трубы самостоятельно

Частное домовладение – это целый мир на ограниченной площади. Владельцам при обустройстве дома, хозяйственных построек и всего участка приходится решать множество задач. Одной из таких является строительство канализации с её последующей эксплуатацией, особенно зимой.

Чтобы не допустить промерзания канализационных труб, всю систему рекомендуется устраивать под землёй, на определённой глубине. Если это по каким-то причинам неосуществимо, не остаётся ничего другого как утеплить трубы канализации.

Где необходимо устройство теплоизоляции?

Многие уверены, что с подземной канализацией ничего не случится, ведь она «спрятана» под слоем почвы, а зимой – ещё и под снегом. Плюс тёплые сточные жидкости не дают образоваться ледяным пробкам, а канализационный уклон не позволяет содержимому труб застаиваться. Однако в регионах с суровой зимой такая уверенность может легко превратиться в запоздалое осознание собственной ошибки.

Если дом построен не «на югах», а подземная канализация располагается в зоне промерзания грунта, придётся устраивать теплоизоляцию. В самом доме она не потребуется. Но даже без этого хозяевам частного жилья хватит заботы о подземных, наружных и подвальных участках канализационного трубопровода.

Какой теплоизолятор выбрать?

Чем лучше утеплять канализационные трубы – разобраться порой довольно трудно. На рынке имеется ряд предложений. Материалы, которые сейчас производятся для теплоизоляции канализационных труб, имеют высокое качество и соответствуют основным требованиям:

  • эффективное теплосбережение;
  • долговечность;
  • прочность;
  • по большей части простота монтажа;
  • пожаробезопасность.

Самый известный теплоизолятор – обычная стекловата. Другими распространёнными материалами являются пенопропилен, пенопласт, базальтовое волокно, вспененный полиэтилен, пенополиуретан. Подробные характеристики каждого теплоизолятора заслуживают отдельной статьи.

При выборе утеплителя не последнее значение имеет цена. Каждому домовладельцу приходится столкнуться с проблемой внимательного изучения и сравнения характеристик разных материалов. Редко в одном из них безупречно сочетаются абсолютно все хорошие свойства, включая приемлемую цену. В итоге, чтобы уложиться в отведённую денежную сумму, приходится поступаться какими-то характеристиками. Или заплатить больше, чтобы не экономить на качестве.

Хороший или плохой?

Высокая цена теплоизолирующего материала не всегда говорит о его замечательных свойствах. Бывают недобросовестные производители, среди продавцов встречаются любители «накрутить» цену. До того как выбрать и купить утеплитель, необходимо хорошо изучить его характеристики и тщательно всё обдумать. Очень хорошо, если можно заполучить образец и провести несколько экспериментов:

  1. Поднести небольшой фрагмент теплоизоляционного материала к яркой лампе. Просвечивает – плохо. Если утеплитель для канализационных труб пропускает свет, через него пройдёт и тепло. Такая проверка не нужна для материалов с дополнительным покрытием (фольгированных и подобных им).
  2. Если речь идёт о вспененном материале, необходимо взглянуть на срез. Воздушные ячейки должны быть мелкими, в идеале – приблизительно одинаковыми. Крупные воздушные камеры будут плохо удерживать тепло.
  3. Поджечь образец. Качественный утеплитель не горит. Некоторые материалы для теплоизоляторов изначально обладают горючестью, которая устраняется при помощи специальных добавок.
  4. Попробовать потянуть, порвать фрагмент теплоизолятора. Если это произошло очень уж легко, прочность под сомнением. Такой материал можно просто нечаянно повредить ещё в процессе монтажа.

Такая комплексная проверка поможет вам сделать окончательный выбор.

Своими руками

Как утеплить канализационные трубы в частном доме самостоятельно?

Этот вопрос актуален для многих домовладельцев. Ниже даны небольшие инструкции, которые помогут понять весь процесс и оценить собственные возможности.

Работа с рулонными теплоизоляторами

Процесс начинается с разрезки рулона на отдельные полотна, подходящие по размеру. В зависимости от необходимого уровня утепления может потребоваться несколько слоёв материала. Затем отрезки полотна накладывают на трубу и закрепляют строительным скотчем, вязальной проволокой или хомутами. Если материал пропускает влагу, то необходимо устройство гидроизолирующего слоя. При работе с двухслойными материалами (фольгированными или аналогичными) дополнительные работы не потребуются.

Если рулонным материалом утепляют наружную канализацию, такой трубопровод рекомендуется защищать от неблагоприятных внешних воздействий чем-то более прочным, чем стандартная гидроизоляция. Хороший вариант – проложить трубы с утеплителем внутри оцинкованного короба.

Работа с формовочными теплоизоляторами

Утеплители такого рода часто называют скорлупами, так как они сформованы на заводе для труб определённого диаметра или фасонных частей трубопровода. Работать с ними проще, чем с рулонными материалами. Для полного комфорта монтажа и надёжности готовой теплоизоляции рекомендуется приобретать элементы с дополнительным гидроизолирующим слоем (обычно всё то же фольгирование).

Скорлупы для труб выполняются в виде полуцилиндров, которые часто снабжены гребнями и пазами для точного совмещения и соединения элементов. Для дополнительной надёжности скрепления половинки устанавливают на трубах не точно друг против друга, а со смещением (15 – 20 см), благодаря чему каждый полуцилиндр соединяется с двумя противоположными.

«Замки» на скорлупах помогают их совмещению, но не обеспечивают необходимой непроницаемости, поэтому все стыки должны быть проклеены строительным скотчем.

Утеплители могут выпускаться в виде цилиндров. Такая конструкция часто вызывает недоумение у начинающих строителей, не имеющих достаточного опыта.

Как затянуть в такой утеплитель канализационную трубу? Или надеть на трубу утепляющий цилиндр? Всё просто: для монтажа таких утеплителей на цилиндре делают разрез по всей длине, затем раскрывают, надевают на трубу и скрепляют разрез (обычно строительным скотчем).

Вне зависимости от выбранного материала особое внимание необходимо уделять стыкам частей теплоизоляции и самих труб, поворотам канализации, фасонным частям. Высокой тщательности требует теплоизоляция наружных и подвальных участков трубопровода.

На поверку вопрос о том, как утеплить канализационные трубы, оказывается достаточно несложным. И напоследок один совет: после окончания работ по устройству канализации до засыпки грунта обязательно составьте схему прокладки всей системы: она может очень пригодиться в будущем.

Пожалуйста, оцените статью, выбрав звездочку

Откачка канализации в домашних условиях: видео-инструкция по очистке своими руками, сколько стоит откачать в частном доме, как называется машина для откачивания, шланг, бочка, насос, фото и цена

Откачка канализации – рассматриваем основные принципы

Сейчас практически в каждом частном доме имеется система водоснабжения, ведь данная технология стала весьма доступной. Соответственно, увеличивается и количество сточных вод, в связи с чем откачка канализации является актуальной проблемой.

В данной статье разберем, что это такое и какими методами осуществляется.

В частном секторе такая проблема является очень актуальной

В каких ситуациях может потребоваться такая процедура

Первым делом разберемся, когда наступает необходимость откачать канализацию в частном доме.

Рассмотрим основные признаки:

  • Выгребная яма переполнена. Это уж явный признак, который сложно не заметить сразу.
  • В районе дома появился специфический неприятный запах.
  • Если вы используйте колодец, то загляните в него. Если вода стала мутной, то пора бить тревогу.
  • Скважина не дает былого напора.
  • Бассейн превратился в домашнее болото, то есть вода в нем стала очень грязной.

Каждый, кто интересовался, сколько стоит откачать канализацию, знает, что эта операция стоит недешево. Поэтому не нужно звонить специалистам каждый раз, как появились какие-либо домыслы. Сперва следует все тщательно проверить.

Основные методики

Зачастую для выполнения данной задачи вызывают крупную технику, поэтому старайтесь размещать выгребную яму в доступном месте (например, как на этом фото)

Ну вот, вы точно определились, что появились проблемы со сточными водами, а своими руками справиться не получается. В таком случае нужно воспользоваться услугами специальных служб.

Выполнить работу они могут несколькими способами:

  • Вакуумный – заключается в погружении в систему мощного вакуумного агрегата. Он всасывает в себя все отходы (в том числе и илистые). Сегодня существует возможность арендовать такую технику на день, чтобы решить все свои проблемы.
  • Гидродинамический – специальный шланг для откачки канализации помещают в систему. Он подает в воду под высоким давлением, в результате устраняются все засоры и отложения в канализации. После чего отходы помещают в специальные цистерны и увозят в места для утилизации.

Важно! Представленные выше способы применимы в основном в аварийных случаях, когда более простые средства не помогают. Старайтесь не допускать такого состояния, для чего регулярно проводите очистку системы.

На этой схеме вы можете увидеть метод реализации септика в домашних условий

  • Откачивание при помощи насоса (ассенизация). На сегодняшний день это самый популярный метод, позволяющий решать любые сложные задачи по удалению засоров в канализации. Стоит отметить, что цена заказа такой техники будет наиболее низкой, поэтому она так популярна.

Разновидности насосов

Теперь наша инструкция расскажет вам про классификации насосов, ведь такое устройство можно купить для дальнейшего использования. Это позволит сэкономить вам кругленькую сумму, ведь не придется больше пользоваться услугами соответствующих служб, а удовольствие это не из дешевых.

По используемому механизму

Первая классификация затрагивает наличие (отсутствие) механизма для измельчения, а также температуру стоков.

Выделяют четыре разновидности:

  • Без измельчителя для холодных вод. Является наиболее дешевым вариантом. Рассчитан на откачку жидкостей температурой не выше 40 градусов (к примеру, бассейн, грунтовые воды и т.д.).
  • Без измельчителя для горячих вод (до 90 градусов). Это уже более совершенное устройство, которое можно использовать в банях, саунах и т.д.
  • С измельчителем для холодных вод. На сегодняшний день самое популярное устройство в своем классе. Максимальная температура – 40 градусов.

Здесь вы можете увидеть, как правильно реализовать септик

Интересно: механизм позволяет измельчать бумагу, средства гигиены, волосы и другой мусор. Это значительно облегчает процесс дальнейшей утилизации.

  • С измельчителем для горячих вод. Этот механизм позволяет работать в любых условиях (даже в банях или саунах). Температура до 95 градусов.

Спросите, как называется машина для откачки канализации? Названий у неё два – ассенизаторская машина и илосос.

По методу установки

Также насос для откачки канализации в домашних условиях классифицируется по способу установки.

Может быть три варианта:

  • Наружный – устройство устанавливают сверху колодца, а в систему погружают только шланги для забора ила. Такие устройства не оборудуются измельчителем, поэтому они годятся только для откачки жидкостей без мусора или фекалий.
  • Погружной – полностью опускается в стоки (для закрепления на дне применяют специальные направляющие отводы). При выборе такого устройства помните, что максимальная глубина у разных производителей будет отличаться. Поэтому сопоставьте этот показатель с глубиной своей выгребной ямы.
  • Полупогружной – опускается лишь наполовину и фиксируется по средствам поплавка. Они также не оборудуются измельчителем.

Вот такие устройства позволяют с легкостью избавиться от всех нечистот

Нюансы выбора

Со всеми возможными разновидностями мы познакомились, давайте теперь обсудим критерии выбора.

Чтобы подобрать подходящий насос, обратите внимание на такие детали:

  • Материал механизма. Он должен выдерживать агрессивные условия, ибо в противном случае его мгновенно поразит коррозия. Наилучшими в этом показателе являются сталь и чугун.
  • Мощность. Если выгребная яма большого объема, лучше отдать предпочтение самым мощным образцам. Более слабые образцы могут не справиться с поставленной задачей.
  • Управление. Если для вас такие процедуры знакомы слабо, то лучше отдать предпочтение наиболее простым образцам.
  • Также не стоит забывать про такой элемент, как бочка для откачки канализации. Необходимо, чтобы её объема хватило для утилизации всех нечистот. Её можно приобрести в комплекте с насосом, либо отдельно.

Уделите внимание выбору рукава (шланга). Он должен быть подходящей длины и достаточно прочным, чтобы не порвался при серьезных нагрузках.

Напоследок

Вот и настало время завершить наше повествование, но мы позаботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Его просмотр позволит во всем разобраться.

Установка септика танк своими руками — как самостоятельно установить септик танк видео

Установка септика танк своими руками

Автономная канализация для частного домостроения – это признак цивилизации. Но сделать саму систему, с ее внутренней и наружной частью – это еще не все. Все стоки необходимо куда-то девать. Если в поселении есть центральная канализация, то можно подключиться к ней. А если она отсутствует? В этом случае прекрасно подойдет такая конструкция, как септик. Современные модели легко очистят все стоки, не загрязнив при этом окружающую среду.

Сегодня в продаже можно найти множество различных моделей септиков. Одна из самых популярных получила название «танк». Такая система имеет разную мощность, но при этом все модели обладают схожей конструкцией. А значит, и монтаж у них примерно одинаков. А как производится установка септика танк своими руками? Давайте разберемся.

Что такое септик «Танк»

Септик – это специальное устройство, позволяющее очистить сточные воды. Разные производители используют свои конструкции. Все они имеют разный уровень очистки, различную стоимость и мощность.

Септик также можно сделать самостоятельно, используя бетонные кольца. покрышки или еврокубы. Проявив изобретательность и смекалку можно сделать септик без откачки .

Среди прочих, в нашей стране большой популярностью пользуется септик танк. Он также выпускается в разной конфигурации, но практически все модели имеют схожую конструкцию. Так каково же устройство септика танк?

Конструкция представляет собой несколько емкостей. Все они последовательно соединены между собой системой труб. Емкости разных моделей имеют различный объем. От этого зависит мощность всего устройства. Покупатель сам выбирает необходимую производительность, в зависимости от количества сточных вод.

Принцип работы септика танк очень прост. Стоки, попадая в камеры, постепенно избавляются от загрязнителей. В первой емкости, происходит оседание крупных частиц. Такие, в основном, неорганические, загрязнители не поддаются разложению, поэтому они накапливаются на дне.

Через трубу, расположенную в верхней части, стоки попадают во вторую камеру, здесь происходит отстаивание. В результате вода избавляется от более мелких частиц. Полная очистка происходит в третьей камере. Здесь установлены биофильтры. С их помощью и происходит разложение органических загрязнителей. В результате стоки практически полностью очищаются. Остатки от процесса разложения скапливаются на дне камеры. Чтобы вода окончательно очистилась, желательно использовать инфильтраторы.

Монтаж септика

Если вы приобрели для своего загородного дома септик танк, то при установке вам поможет инструкция по монтажу. Этот документ идет в комплекте с любой моделью. В инструкции указаны все особенности. Общие моменты следующие:

Первое, что нужно сделать перед началом монтажа – это осмотреть доставленный септик. Проверьте, нет ли каких-либо повреждений. Если вы их пропустите, то устройство может работать неэффективно.

Теперь стоит приступить к определению места для установки. Септики не будут «дурно» пахнуть. Поэтому удалять их в самый дальний угол участка нет необходимости, но необходимо соблюдать требования по гигиене. Септик нужно устанавливать на небольшом удалении от жилых строений и места забора воды.

Выбирая место для установки нужно помнить некоторые нюансы. Во-первых, периодически придется выкачивать скопившиеся остатки, поэтому должен быть обеспечен подъезд ассенизаторной машины. Во-вторых, устанавливать септик далеко от дома неэкономично. В этом случае придется монтировать длинную канализационную систему.

Также стоит обратить внимание на насаждения поблизости. Корни крупных деревьев могут повредить стенки. По этой причине высаживать растительность ближе трех метров от места установки нежелательно.

Если с местом определились, можно приступать к работе. Монтаж септика танк начинается с рытья котлована. Его размеры должны быть несколько больше самих емкостей. По бокам стоит оставлять по 20‒30 см – для засыпки. Также и глубину нужно увеличить на толщину подушки (20‒30 см). Песок после засыпки необходимо тщательно утрамбовать.

Узнайте глубину залегания грунтовых вод. Если она находится слишком близко к поверхности, то необходимо выполнить дополнительную работу. На песчаную подушку нужно уложить бетонную плиту или стяжку из песчано-цементного раствора.

Теперь следует прокопать траншеи для труб канализации. Выкопайте участки от дома к септику, и от септика к инфильтратору. Их глубина должна быть достаточной для создания нужного уклона. Чтобы стоки текли самотеком, нужен уклон в 1‒2 градуса.

Если на дне отсутствует бетонная стяжка, то желательно сделать основание для установки септика. В качестве такового может выступать гравий. Толщина такого слоя должна достигать 40 см.

Теперь настало время опустить конструкцию септика в котлован. Установка происходит вручную или при помощи техники. Все будет зависеть от объема емкостей. При опускании проследите за отсутствием перекосов, это может снизить эффективность работы септика. Если на дне котлована установлена плита или стяжка, нужно закрепить корпус септика растяжками или ремнями. Следующим этапом будет монтаж канализационных труб и подключение их к септику. Траншеи под трубами засыпаются смесью песка и грунта. Проследите, чтобы в материале, используемом для засыпки не было крупных камней и твердых кусков земли.

Теперь приступаем к засыпке котлована. Для этого используем смесь песка и цемента в соотношении 5 к 1. Засыпка происходит слоями в 20‒30 см с последующей трамбовкой. Все работы производятся только вручную. При использовании техники можно повредить стенки септика.

Чтобы емкость септика не деформировалась, ее необходимо залить водой. Но это делается также постепенно, по мере засыпки котлована. Нужно следить, чтобы уровень воды в емкостях был выше уровня засыпанной смеси на 20 см.

Перед окончательной засыпкой септик нужно утеплить.

Монтируем инфильтратор

Чтобы установить инфильтратор, нужен отдельный котлован. Он роется на расстоянии в полтора-два метра от выхода из септика. На дно укладывается геотекстиль и подушка из щебня, ее высота должна быть минимум 40 см.

На дно монтируется инфильтратор и подключается к септику. На входе нужно установить стояк вентиляции.

Котлован засыпается по верхнюю крышку инфильтратора. Для засыпки используется только песок.

Полезные советы

Установка септика танк (и схожих с ним по конструкции) довольна проста. Даже если вы допустили небольшие огрехи, то устройство будет работать нормально.

Микроорганизмы в биофильтре не переносят хлор Иногда может возникнуть неприятный запах. Это происходит либо по причине отсутствия вентиляции, либо из-за плохой работы бактерий в фильтрах.

Такие неисправности легко устраняются. Если вы забыли установить вентиляцию, то это легко исправить. Достаточно откопать котлован с инфильтратором и произвести монтаж вентиляционного канала.

Плохая работа микроорганизмов в биофильтрах связана с нежелательными элементами в стоках. Бактерии плохо переносят некоторые медицинские препараты, моющие средства с содержанием хлора и антибактериальные добавки в порошках. Если вы пользуетесь такими средствами, то желательно это прекратить на время. После восстановления жизнедеятельности колонии микроорганизмов неприятный запах исчезнет. В дальнейшем использование таких веществ лучше свести до минимума.

В этом видео демонстрируется монтаж cептика Танк с инфильтратором:

Расчет ливневой канализации: определение диаметра и уклона трубы согласно СНиП

Расчет ливневой канализации согласно СНиП: основные формулы

Типовой проект жилого дома или промышленной площадки обязательно должен включать расчет ливневой канализации.Необходимые формулы и табличные значения для математических вычислений указаны в своде правил СП 32.13330.2012, который является актуализированной версией СНиП 2.04.03-85. Поскольку непрофессионалу довольно сложно разобраться во всех аспектах данного нормативного документа, ниже представлены общие положения и основные формулы, которые позволят произвести гидравлический расчет ливневой сети самостоятельно.

Содержание

Основная цель расчета ливневой канализации – определение диаметра и уклона трубы в соответствии с объемом атмосферных осадков, выпадающих в конкретной местности. При недостаточной пропускной способности трубопровода существенно снижается эффективность канализационной сети, что увеличивает вероятность затопления территории во время обильных дождей.

Система водоотвода – важный элемент любого строительного объекта

Все работы по обустройству ливневой канализации регламентируются СНиП. Помимо гидравлических расчетов, для правильной эксплуатации системы необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Хозяйственно-бытовые стоки и промышленные отходы не должны отводиться через ливневую канализацию.
  • Место выпуска стоков в естественный водоем должно согласовываться с санэпидемслужбой, а также органами охраны водных объектов.
  • Поверхностные воды с территории частных хозяйств могут направляться в центральную канализационную сеть без предварительной очистки. Для промышленных предприятий стоки должны обязательно проходить через дополнительные очистные сооружения.
  • Возможность приема атмосферных осадков с территорий частных и промышленных объектов городской канализацией определяется пропускной способностью центральной сети и производительностью очистных сооружений.
  • Отведение поверхностных вод, по возможности, следует организовывать в самотечном режиме.
  • Для крупных населенных пунктов и производственных площадок необходимо предусматривать системы водоотвода закрытого типа. Для малоэтажных загородных объектов допускается применение канализационной сети открытого типа.

В частных домах часто комбинируется открытая и закрытая системы отвода дождевой воды

Для того чтобы выполнить расчет диаметра трубы ливневой канализации, следует определить средний расход дождевых вод, который зависит от климатических условий в конкретной местности.

Предельный расход (интенсивность) дождевых вод рассчитывается по формуле:

q20 – расчетная интенсивность дождя в течение 20 минут;

Ψ –коэффициент поглощения влаги определенным типом покрытия (кровля – 1,0; асфальт – 0,95; бетон – 0,85; щебень – 0,4);

F–площадь поверхности(в гектарах), на которой планируется осуществлять водоотвод.

Карта интенсивности дождя для определения коэффициента q20

Для гидравлического расчета сети дождевой канализации необходимо сделать поправку на коэффициент заполнения свободного трубопровода при возникновении напорного режима (β). Таким образом, расход дождевых вод рассчитывается как

Коэффициент β определяется по таблице:

Показатель продолжительности дождя n

Если уклон местности составляет 1-3 см на 1 м, тогда коэффициент βнеобходимо увеличить на 15%. При большем уклоне данный параметр принимается равным 1.

Некоторые проектировщики не вдаются в детали расчета ливневой канализации, оперируя рекомендуемыми значениями диаметров труб, которые указаны в СНиП. Для безнапорных сетей в качестве водоотвода обычно используют трубопровод диаметром 200-250 мм. Именно такой размер гарантирует оптимальную скорость движения поверхностных стоков в случае интенсивных осадков.Вместе с тем правильно выполненный расчет способствует более целесообразному распоряжению бюджетом, поскольку для нормальной функциональности ливневой сетимогут подойти трубы меньшего диаметра.

Расчет диаметра трубы позволяет уменьшить затраты без ущерба для функциональности системы

В качестве примера рассчитаем параметры водосточной трубы для крыши частного дома площадью 100 м² (0,01 га), расположенного в одном из населенных пунктов Московской области:

  1. Согласно карте интенсивности дождя параметр q20 для Москвы и близлежащих районов составляет 80 л/с. Коэффициент поглощения влаги для кровли равен 1. Исходя из этих данных, рассчитываем расход дождевых вод:

Qr =80·0,01 = 0,8 л/с

  1. Поскольку уклон кровли в частном доме, как правило, существенно превышает показатель 0,03 (3 см на 1 м), коэффициент заполнения свободной емкости во время напорного режима принимаем равным 1. Таким образом:
  1. Зная показатель расхода дождевой воды, можно не только произвести расчет диаметра ливневой канализации, но и определить необходимый уклон стока. Для этого воспользуемся справочником А.Я. Добромыслова «Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов. Безнапорные трубопроводы». Согласно расчетным данным, которые представлены в таблицах, для показателя расхода 0,8 л/с подойдут трубы с такими параметрами:
  • диаметр 50 мм, уклон 0,03;
  • диаметр 63 мм, уклон 0,02;
  • диаметр 75 мм (и выше), уклон 0,01.

Уклон трубы обратно пропорционален ее диаметру

СНиП допускает использование труб из асбестоцемента, стали и пластика (ПВХ). Асбестоцементный трубопровод, хоть и является экономичным вариантов, сегодня применяется достаточно редко из-за хрупкости материала и большого веса (1 метр 100-миллиметровой трубы весит 24 кг). Стальные трубы значительно легче асбестовых, тем не менее они склонны к коррозии. Поэтому дляливневок чаще всего используютсятрубы из ПВХ, которые совмещают в себе малый вес, простоту монтажа и длительный срок эксплуатации.

  1. Глубина прокладки подземной части.

Оптимальное расположение трубы – ниже уровня промерзания грунта и выше уровня грунтовых вод. Поскольку не каждая местность позволяет соблюсти данное условие, допускается прокладка трубопровода на небольшой глубине, однако не ближе 70 см к поверхности.

Отвод дождевой воды с крыши осуществляется посредством стояков, под которыми размещаются точечные или линейные дождеприемники. Вертикальные водоотводы крепятся к стене с помощью хомутов. Расчет интервала крепления стояков ливневой канализации выполняется с учетом материала трубы. Для ПВХ хомуты размещаются с интервалом 2 м, для стали – 1-1,5 м.

СНиП предусматривает организацию так называемых охранных зон вблизи расположения ливневой сети. На расстоянии менее 3 м от трубопровода запрещено возводить строительные объекты, сажать кусты и деревья, устраивать свалку мусора, обустраивать парковочное место.

Типовая схема ливневки частного дома

Проектирование системы отвода дождевой воды является важным этапом строительства жилого дома или промышленной площадки. В данной статье приведены формулы для грубого расчета диаметра трубопровода, поскольку они не учитывают такие параметры, как трение воды о внутреннюю поверхность трубы, количество изгибов и соединений в системе и др. Для более точного расчета ливневой канализации существуют специальные программы, которые можно найти в интернете. Однако самый верный метод – доверить проектирование специалистам, которые учтут все нюансы и предложат наиболее эффективный и экономически выгодный вариант.

Трубы для дренажа участка: дренажные элементы с перфорацией, особенности, монтаж

Дренажные трубы для участка — виды и монтаж

При строительстве дома или других построек, а также в стремлении получить хороший урожай, в первую очередь следует проложить трубы для дренажа участка. Это система коммуникаций, которая закладывается ниже поверхности почвы и способствует отведению грунтовых вод в специальный колодец или в канаву за пределы участка. Благодаря данному решению можно избежать подтопления подвалов и погребов, загнивания корней насаждений и регулярного образования луж.

Виды труб, плюсы и минусы

В первую очередь коммуникации такого целевого назначения разделяются на группы, изделия в каждой из которых отличаются по роду материала:

  • асбестоцементные;
  • керамические дренажные трубы с перфорацией по всей протяженности изделий;
  • полимерные.

Но уже некоторое время первые два вида практически вышли из обихода, потому как популярность пластиковых аналогов стремительно растет. Недостатки асбестоцементных и керамических изделий довольно красноречиво объясняют такое положение дел:

  1. Излишне большой вес, что очень сильно затрудняет не только транспортировку материала, но еще и процесс монтажа дренажной трубы. Для этого обычно приходится задействовать спецтехнику.
  2. Непростая технология укладки труб с необходимостью перфорации. В результате самостоятельно выполнить монтаж крайне сложно.
  3. Сравнительно небольшой срок эксплуатации (в среднем 20-30 лет).

Полимерные коммуникации встречаются в двух исполнениях: ничем не покрытые перфорированные трубы для дренажа и обернутые фильтрующим материалом. Если задействуется фильтр, то отмечается более высокая степень эффективности функционирования системы, так как специальный материал задерживает крупные и мелкие частицы загрязнений, песок, что, в свою очередь, значительно снижает вероятность скорого заиливания трубопровода изнутри.

Классифицируются полимерные коммуникации и на основании различий в исходном материале. Это может быть полипропилен, полиэтилен, изделия из поливинилхлорида (ПВХ). Полиэтиленовые исполнения встречаются в двух вариациях: высокого и низкого давления (ПВД и ПНД). По степени популярности несколько проигрывают изделия из полипропилена, но лишь незначительно.

Различают полимерные трубы для дренажа участка по конструктивным особенностям:

  • однослойные исполнения;
  • двухслойные.

Каждый из этих вариантов характеризуется определенным уровнем кольцевой прочности. Существуют разновидности, отличные между собой по степени жесткости:

  • гофрированная труба для дренажа гибкая (длина варьируется в пределах 40-50 м, для удобства транспортировки изделия выпускаются в бобинах);
  • жесткие коммуникации (производятся отрезами по 6 и 12 м).

Пластиковые исполнения дренажных труб для отвода грунтовых вод отличаются рядом преимуществ:

  1. Высокие прочностные характеристики. В большей мере это касается двухслойного варианта. Повышенная степень выносливости обусловлена присутствием ребер жесткости, которые способствуют равномерному распределению оказываемой на трубопровод нагрузки.
  2. Очень длительный срок эксплуатации без признаков внешних деформаций и потери изделием своих основных свойств (50-60 лет).
  3. Высокая степень устойчивости к воздействию агрессивных веществ, которые нередко в больших количествах находятся в почве, а также стойкость к образованию коррозии.
  4. Малый вес, что позволяет самостоятельно справиться с задачей по монтажу трубопровода.
  5. При наличии защитного фильтрующего материала повышается эффективность функционирования таких коммуникаций.
  6. Невысокие расходы на обустройство дренажной системы. Это объясняется отсутствием необходимости приглашать специалистов для установки труб, а дополнительно к тому отмечается сравнительно небольшая стоимость таких изделий. В особенности, если сравнить длительность эксплуатации с аналогами. Так, в случае с асбестоцементными или керамическими коммуникациями замена трубопровода должна производиться в три раза чаще, нежели изделий из пластика.

Виды дренажных труб из пластика с перфорацией

Дополнительно ко всему сказанному вполне можно добавить еще один положительный момент – широкий ассортимент, что позволит выбрать трубы для системы дренажа участка в соответствии с требованиями и условиями эксплуатации.

Принцип выбора

Существуют основные критерии, на основании которых подбираются коммуникации такого рода:

  1. Тип дренажной системы (открытые и закрытые), что определяет предпочтительную разновидность изделия в каждом конкретном случае. При этом главную роль играет наличие отверстий. Так, для закрытых систем наилучшим вариантом является перфорированная труба. Назначение дренажа в этом случае – отвод с участка грунтовых вод. Открытые системы предназначены для сбора и транспортировки в водоприемник атмосферных осадков и талых вод.
  2. Размеры изделия, что определяется, прежде всего, количеством жидкости, которая будет отводиться. Для несложных задач обычно приобретаются коммуникации диаметром в пределах от 100 до 140 мм, для транспортировки больших объемов грунтовых вод используются трубы до 300 мм в диаметре. Для загородных домов часто используется дренажная труба 110 в фильтре геотекстиль.
  3. Уровень оказываемой нагрузки на изделие (определяется глубиной укладки) обуславливает необходимость использования одно- или двухслойных исполнений. Рекомендуемый класс жесткости: от SN2 до SN16.
  4. Материал. Гофрированные трубы из ПВХ для дренажа сегодня наиболее популярны. Поэтому, если пользователь стремится облегчить себе задачу по укладке, сэкономить средства и получить на выходе систему длительного срока эксплуатации с высокими прочностными характеристиками трубопровода, то данный вариант будет наилучшим решением.

Укладка дренажных труб с фильтром из геотекстиля

Дополнительно ко всему сказанному следует учесть еще и условия эксплуатации. В случае с каменистой почвой не используется геотекстиль. Во всех прочих ситуациях ограничений в вопросе укладки фильтрующего материала нет никаких и при монтаже может быть использована труба дренажная гофрированная перфорированная с геотканью .

Узнайте больше том, какие бывают лотки для ливневой канализации. применяемые в системах поверхностного дренажа. Материалы, размеры.

А какие радиаторы лучше подойдут для использования в частном доме, мы рассказали в этой статье .

Инструкция по укладке

Перед началом работ составляется схема расположения трубопровода. Обычно применяется вариант «елочка». На расстояние между коммуникациями влияет тип грунта: для песчаников удаленность «ветвей» системы дренажа друг от друга соответствует значению в пределах 45-50 м, в случае с предпочтительно глинистой почвой расстояние достигает 10 м, для суглинистого грунта – 20 м.

Когда планируется закладывать трубы для дренажа и ливневой канализации, необходимо придерживаться следующей инструкции:

  1. Вдоль стен дома роется траншея глубиной до 1,5 м, что главным образом определяется уровнем залегания грунтовых вод. По ширине канава должна превосходить размер коммуникаций почти на полметра. Во время работы нельзя забывать об уклоне дренажной трубы для беспрепятственного оттока воды.
  2. На дно траншеи укладывается песчано-щебневая подушка толщиной 10-20 см.
  3. Стелется геотекстиль, поверх которого вновь насыпается щебень.
  4. Прокладка труб выполняется с учетом уклона из расчета 2-3 см на каждый метр.
  5. На участках стыков и поворотов располагаются ревизионные колодцы.
  6. Коммуникации засыпаются гравием, поверх которого укладываются края уложенного ранее на дно геотекстиля.

На конечном этапе вся конструкция засыпается песком и грунтом. В результате получается защищенная система дренажа. А с учетом использования полимерных коммуникаций снижается необходимость частой замены труб. Соответственно, полученная конструкция может оставаться нетронутой длительный период.

Таким образом, если в качестве подходящего варианта рассматриваются пластиковые трубы для дренажа, цена таких изделий не так уж велика (в среднем от 60 до 200 руб./м. п.), а качество системы будет отличное. Это определяется высокими прочностными характеристиками коммуникаций, длительным сроком службы, устойчивостью к агрессивным средам. Не последнюю роль играет и широкий ассортимент полимерных труб, что позволит подобрать вариант, наиболее подходящий по диаметру, типу и роду материала.

Как сделать дренаж из пластиковых труб продемонстрировано на видео.