Снегозадержатель для крыши: предназначение, виды, характеристики, критерии выбора, технология монтажа

Снегозадержатели для металлочерепицы

При монтаже новой красивой кровли каждый задумается об установке снегозадержателя. Что же это за устройство? Это специальная конструкция, которая монтируется по краю крыши, предназначенная для задержания снега на ней и для предотвращения соскальзывания его на землю. Снегодержатель выполняет несколько основных функций: функцию теплоизоляции, удерживая снег на крыше, а также предотвращает сход снега при таянии, удерживая его.

Содержание

Почему снег соскальзывает с крыши?

Для предотвращения схода снега с крыши следует понять, почему же это происходит, иначе может произойти несчастный случай. в результате которого могут пострадать люди.

Начиная строительство дома, необходимо разобраться в данном вопросе. В первую очередь, нужно учитывать угол наклона крыши и ее поверхность.

Кровля с небольшим уклоном автоматически будет задерживать снег. не давая ему съехать с крыши, а наоборот снег будет накапливаться на ней и его придется счищать вручную.

Кровля со средним уклоном и шероховатой поверхностью сама не дает снегу легкого соскальзывания с крыши. Но при этом, если были нарушены регламенты укладки кровли, снег будет соскальзывать с нее без особого труда при малейшем таянии.

Кровля с очень большим уклоном дает возможность снегу съехать без всяких препятствий, особенно если была сделана не по всем параметрам, к примеру, был использован недостаточный слой утеплителя.

Именно для того, чтобы предотвратить неожиданное соскальзывание снега с крыши были спроектированы снегозадержатели .

Конструкция снегозадержателей

Снегодержатели делятся на два типа конструкций:

  • Первый тип — это снеговые барьеры. которые совсем не пропускают снег через себя;
  • Второй тип — это конструкции, которые пропускают снег через себя .

Выбирая, какую конструкцию установить, следует учитывать несколько факторов :

  • тип крыши. на которую она будет смонтирована;
  • количество выпадающих осадков за зимний период.

Виды снегозадержателей и их технические характеристики

В наше время на строительном рынке имеется богатый выбор снегозадержателей.

  • Решетчатый задержатель снега имеет вид решетки, которая изготавливается из металлического профиля в виде решетчатой секции. Устанавливается данная конструкция при помощи кронштейнов, соединяя между собой секции из решетки.
  • Трубчатый задержатель снега выполнен при помощи металлических труб небольшого диаметра, которые крепятся в два ряда в кронштейны. В свою очередь кронштейны крепятся на крыше либо к обрешетке, либо к стропилам. Для того чтобы увеличить прочность данной конструкции следует учитывать расстояние между трубами, расстояние между кровлей и нижней трубой, которое должно быть наименьшим, а также стоит уменьшить шаг кронштейнов.
  • Уголковые или пластинчатые задержатели снега выполнены в виде конструкции, которая состоит из профилированного металлического кровельного покрытия или из оцинкованного металла. У данного типа снегозадержателей имеется недостаток в том, что они недостаточно прочны и, таким образом, не могут удержать большого количества снега на крыше.
  • И последний вид снегозадержателей — это снегостопоры. выполненные в виде крючков, которые изготавливаются из полосок листового металла и изгибаются профилем в виде треугольников. Обычно они устанавливаются на мягких поверхностях с небольшим уклоном, поэтому не предполагают сильной задержки снега на кровле.

Цены на снегозадержатели и срок их службы

Выбирая снегозадержатель хочется, чтобы он прослужил долго и выполнял все свои функции. В основном срок службы снегозадержателей очень долгий. Минимальный срок, в течение которого он будет выполнять свою службу, составляет 25 лет. Стоит задуматься, что потратив один раз деньги на установку столь важной конструкции, вы сэкономите очень много денег и времени в будущем.

Цена на снегозадержатель устанавливается относительно того, в какой комплектации он идет, а также от его типа и от типа покрытия крыши, на которую он будет монтироваться.

  • Трубчатые снегозадержатели, которые устанавливаются на металлочерепицу. гибкую кровлю и профнастил стоят в пределах от 800 до 1200 рублей. Улучшенный вариант данной конструкции обойдется дороже — в районе 2500 рублей.
  • Трубчатые снегозадержатели, которые устанавливаются на цементно-песчаную или натуральную черепицу, стоят в пределах от 2 000 до 3000 рублей.
  • Снегостопоры, которые целесообразнее устанавливать на фальцевую кровлю. стоят в пределах от 1600 до 2500 рублей/комплект.
  • Цена за набор решетчатых снегозадержателей находится в пределах от1600 до 2200 рублей
  • Крючки снегостопоры стоят в пределах от 45 до 65 рублей. Это без учета комплектующих.
  • И наконец, самый бюджетный вариант — это уголковые или пластинчатые снегозадержатели, цена которых составляет от 500 рублей и выше.

Как выбрать снегозадержатели для крыши?

При строительстве собственного дома вы все-таки решили, что снегозадержатель необходимо установить. Как же теперь его выбрать и от чего отталкиваться?

В самую первую очередь, на что нужно обратить внимание — это тип кровли. Выше уже упоминалось, что для разных типов кровли необходимо выбирать свой тип снегозадержателя.

К примеру, для медной кровли необходимо устанавливать снегозадержатель, который выполнен из меди. На профлисты. керамическую черепицу или металлочерепицу целесообразнее установить трубчатые снегозадержатели.

Затем, вам необходимо узнать примерное количество осадков, которые выпадают в вашем регионе за зимний период времени. И, конечно же, необходимо знать, под каким уклоном положена кровля вашего дома.

Также, необходимо обратить внимание на некоторые требования при выборе конструкции:

  • Нужно проверить герметичность крепления ;
  • Необходимо учитывать уровень нагрузки, которую выдерживает снегозадержатель;
  • И, обязательно, выбирать прочную конструкцию.

Монтаж снегозадержателя на крышу

Устанавливать снегозадержатель можно как самостоятельно, так и обратиться к помощи профессионалов. Их монтаж можно осуществить и на строящуюся крышу, и уже на готовую кровлю.

Монтаж решетчатых и трубчатых снегозадержателей

Такие снегозадержатели применяются на листовых типах кровли или на металлочерепице. Они считаются самыми крепкими и надежными, к тому же универсальны, от чего стали весьма ходовыми на строительном рынке. Они применимы на односкатной крыше. или на крыше, уклон которой не превышает 60°.

Необходимо учитывать, что кронштейны монтируются на опорные пластины. их располагают вдоль ската крыши, сама конструкция снегозадержателя устанавливается поперек ската. Если скаты крыши разные по длине, необходимо установить снегозадержатели в несколько рядов. Их можно устанавливать как параллельно друг другу, так и в шахматном порядке в целях экономии материала.

Монтаж снегостопоров-крючков

Крючки применяются на мягкой черепице. Устанавливаются они непосредственно при монтаже самой мягкой черепицы, т. к. основная часть крепления данной конструкции производится к обрешетке крыши. Монтируются они либо в шахматном порядке, либо в несколько рядов параллельных друг другу.

В целях экономии крючки можно устанавливать только над опасными участками, такими как игровая площадка, сад, парадный въезд или вход, гараж.

Исходя из данного материала, можно понять, что снегозадержатели устанавливать обязательно нужно. Они обеспечат не только безопасность вам и вашей семье, но и тепло.

Пропановые газовые горелки для кровли: когда применяются, плюсы и минусы, особенности проведения работ и меры безопасности

Применение газовых горелок для кровли и других работ

Газовые горелки уже давно и прочно вошли в жизнь строительства: ими режут и паяют металлические элементы; обжигают старый слой краски; просушивают поверхности. Применяют их также и при других работах, но чаще всего газовые горелки используют для кровельных работ. Ими нагревают битум и обрабатывают швы застилаемых поверхностей крыш. Используется в основном горелка пропановая, то есть работающая на пропановом газе.

Газовая горелка для кровли представляет собой пропановый баллон и факел со шлангом. Как поступает газ по шлангу и воспламеняется и так понятно. Но что действительно надо отметить — это супермобильность системы и по сути надёжность в использовании.

Газовые баллоны могут быть разной ёмкости, а вот шланг и факел одни и те же. Управлять пламенем довольно легко ведь все регуляторы находятся на факеле и потому не надо во время работы отвлекаться на настройку.

Несколько моделей горелок кровельных

Сегодня довольно большое количество моделей. Для чего они предназначены и какие это модели:

  • ГГ-2 – Самый подходящий вариант для тех кто делает ремонт своими руками. Качественно и цена разумная.
  • ГГ-2У — то же самое, что и предыдущая модель. Отличие — укороченная газоподающая трубка. Удобно для труднодоступных мест.
  • ГГ-2С — Это уже профессиональное оборудование, работающее на пропане. Большая точность регулировки и возможность работы при сильном ветре.
  • ГГС1-1,7 – Универсальная модель с небольшим весом и размером. Используется для сушки кровли и наплавления на мягких кровельных материалов. Можно применять для создания гидроизоляции.
  • ГГК-1 – Работает на пропане (воздушно-пропановая смесь). Отличие — тяжелый и очень прочный стакан. Используется для обжига старой краски и гидроизоляции.
  • ГГС1-1,0 — Для небольших работ на кровле и гидроизоляции.
  • ГГС1-0,5 — Преимущество модели в экономном расходе топлива. Предназначена для небольших ремонтных работ на крыше.
  • Модель ГГС4-1,0 — Способна прогревать кровельный материал по всей ширине благодаря четырём раструбам.
  • ГВ-111Р — Основное применение — обжиг краски и плавка рулонного битума.

Горелка пропановая кровельная

  1. Широкое распространении при кровельных работах горелки получили из-за относительной дешевизны применяемого горючего. Выбор газовой горелки кровельной также не составит труда и по ценам большой выбор.
  2. Если смотреть на удобства использования, то в первую очередь не стоит забывать о мерах безопасности, так как газ очень опасная вещь. Опасность её состоит ещё в том, что работы выполняются на высотах и приходится таскать с собой не очень то лёгкое оборудование. Но не стоит бояться горелки если соблюдать все необходимые меры безопасности. Инструмент удобный, работать с ним легко.
  3. При всей простоте ремонта кровли, работы эти сложны и трудозатратны. Они требуют необходимости соблюдения качества, которого хотят видеть от этого инструмента.
  4. Используется при так называемых «мягких кровлях», где покрытие представляет собой некий слоёный пирог с гидро и теплоизоляциями. От того как качественно сделан «пирог» напрямую зависят свойства крыши. С её помощью слои плавятся и просушиваются, создавая заизолированную кровлю, слой за слоем.

Газовая горелка кровельная и пропановая внешне неотличимы, но разделены два разных класса.

Отличие одного вида от другого в использовании баллонов: для пропана идут стандартные, используемые в быту и при сварочных работах. Их довольно просто заправлять — точнее надо только поменять в пунктах заправки. Руководствуясь определёнными принципами выбора, следует отметить разницу в мощности пламени и температуры (у пропановой больше), и универсальность — возможность использовать при спайке и опрессовке труб.

Существует ещё и дизельная кровельная горелка, которая немного безопаснее своих сородичей, но всё таки по цене используемого топлива не прижилась по крайней мере в частном строительстве.

Поэтапный процесс работы с кровельной газовой горелкой

Процесс работы с кровельной газовой горелкой это поэтапное покрытие кровли изоляцией. Одним из основных элементов покрытия является рубероид.

  • Чтобы начать работу следует сначала подготовить место укладки рубероида. Подготовка места включает в себя очистку от мусора и выравнивание — можно сделать бетонную стяжку (при необходимости).
  • На чистой поверхности раскатывается рулон рубероида. Раскатанные листы должны лежать внахлёст друг на друге.
  • После предварительной раскатки, рулоны обратно скатываются и с помощью горелки крепятся у основания крыши. Дальше процесс таков: разогревая низ рулона и кровлю, не спеша раскатывай материал и плотно прижимай к основанию. Так рулон за рулоном, спаивая их вместе.
  • Время от времени надо прокатывать ручным катком уложенный слой, чтобы не было пузырей. Швы также прокатываются после их спайки.

Правила которые надо знать

  • работать с газовой горелкой нельзя если температура воздуха ниже -15 градусов Цельсия;
  • при температуре ниже -15 градусов Цельсия используется дизельная горелка;
  • используя газовую горелку для кровли, можно покрыть площадь до 500 квадратных метров;
  • у устройства для кровли необходима надёжная защита от ветра и стабильное пламя при подаче топлива от газового баллона.

Меры безопасности для пропановой или газовой горелки

Хотя все и знают как использовать горелки, меры безопасности лишними не бывают никогда, а состоят они вот из каких правил:

  • Работать на крыше нужно в спецодежде и в мягкой обуви. Должно быть хоть какое-то минимальное страховочное снаряжение — ремни, тросы.
  • Перед началом работ необходим внешний осмотр на наличие исправностей баллона и шлангов.
  • Все соединения во время работы должны быть герметичны, а сам баллон с газом быть рядом на рабочем месте.
  • При поджоге и во время работ не направлять пламя на людей, шланги или балон
  • Кровельные материалы нельзя перегревать во избежание их воспламенения.
  • При розжиге горелки использовать только спички или зажигалку.
  • Разжигая горелку с пропановым газом, сначала вентиль поворачивают на пол-оборота и продувают. Потом уже поджигается и регулируется пламя.
  • С включенным устройством нельзя уходить с места работы.
  • Тушить горелку правильно в два этапа: а)перекрыть газ, б) опустить блокировочный рычаг.

Вывод

  1. Кровельные горелки пропановые или газовые предназначены для кровельных работ некоторых типов кровли.
  2. Что такое газовая горелка для кровельных работ- это стакан с приделанной рукояткой и внутри которого форсунка.
  3. Выбираются устройства по типу проводимых работ.
  4. Горелки при кровельных работах позволяют при необходимости регулировать длину пламени и расход газа.
  5. Работая с устройством соблюдайте правила и меры безопасности.

Никоноров Сергей Петрович

Крыши мансардного типа: разновидности мансардной крыши, ее основные достоинства и недостатки

Типы мансардных крыш

Крыша — это один из основных элементов здания, защищающий его от атмосферных осадков и остальных природных явлений. Помимо этого, за счет выбранного типа крыши и кровельного покрытия, она помогает подчеркнуть само здание и выразить вкус жильцов. По конструктивному решению крыши можно подразделить на чердачные и бесчердачные. В свою очередь, чердачные крыши подразделяются на утепленные и неутепленные (холодные).

Содержание

Замечательным примером чердачной утепленной крыши является мансардная. Она не только позволяет рационально использовать помещение под крышей, увеличивая всю жилую площадь, но и помогает сохранить семейный бюджет, так как не требует больших денежных затрат.

Основные достоинства и недостатки

Как и у любой другой строительной конструкции, у мансардной крыши есть свои плюсы и минусы, основываясь на которых можно сориентироваться перед ее устройством.

К достоинствам мансард можно отнести:

  • увеличение всей жилой площади за счет эксплуатации чердачного помещения;
  • меньшие финансовые затраты на строительство;
  • сокращение теплопотерь и, за счет этого, экономия на отоплении;
  • возможность достройки уже существующего здания (двухуровневая мансарда);
  • отсутствие сильного давления на несущие стены и фундамент здания, это защищает дом от ремонтных работ в будущем;
  • своеобразный экстерьер и интерьер, окна в крыше и неровные стены смотрятся очень необычно и красиво.
  • потеря жилой площади за счет скошенных потолков;
  • использование дорогостоящих мансардных окон;
  • устройство сложной теплоизоляции и гидроизоляции;
  • низкая инсоляция помещения во время скопления снега на окнах;
  • сложный монтаж из-за применения разно типовых материалов.

При строительстве дома с мансардой большое внимание стоит уделить высоте и геометрии крыши — из-за наклонных потолка и стен возникают некоторые трудности во время установки стандартных дверей и лестниц.

Особенности мансардной крыши

Мансарда названа в честь знаменитого архитектора, знатока барокко, Франсуа Мансара. Во многих его проектах присутствовала традиционная Французская крыша с крутыми скатами и изломом, которая позволяла устраивать под стропилами жилое помещение. Реализовал его идею другой, не менее известный архитектор, Пьер Леско. Сегодня во многих архитектурных сооружениях мансарда прочно закрепилась в качестве основного конструктивного элемента.

Мансардную крышу составляют такие конструктивные элементы, как:

  1. Стропила, конек.
  2. Кровельный материал, защищающий здание от воздействий внешней среды. При его выборе учитываются параметры самого здания, средние температуры воздуха и особенности погоды в данном регионе, конфигурация кровли и так далее.
  3. Пленка подкровельная, обеспечивающая защиту стропил и внутреннего утеплителя. При ее выборе следует ориентироваться на характерные особенности теплоизоляционного материала.
  4. Гидроизоляционный слой, защищающий от проникновения влаги в здание.
  5. Теплоизоляционный слой, сохраняющий тепло внутри помещения и предотвращающий проникновение потоков холодного воздуха.
  6. Пароизоляционный слой, предупреждающий появление конденсата и водяного пара вследствие перепада температур.
  7. Вентиляция, наличие которой обязательно в мансардных крышах.

Разновидности мансардных крыш

При устройстве мансардной крыши необходимо определиться с ее типом и материалом для обустройства.

К основным разновидностям относятся:

  1. Двухскатная крыша для одноуровневой мансарды. Это классический тип, достаточно простой в устройстве, но имеющий серьезные недостатки — ограниченность внутреннего пространства и очень низкие потолки, не способные обеспечить комфортабельность помещения.
  2. Двухскатная ломаная крыша для одноуровневой мансарды. В отличие от обычной двухскатной, она имеет четыре ската, чем обеспечивает значительно большие объемы помещения. Единственным недостатком ее является сложность проектирования и устройства.
  3. Одноуровневая мансардная крыша. Помещение получается более просторным, чем в двухскатной крыше, за счет смещения его к краю дома. Такой вид допускает установку полноценных вертикальных окон с одной из сторон здания.
  4. Двухуровневая мансардная крыша. Самый сложный вид крыши с точки зрения проектирования и монтажа. Конструкция просчитывается одновременно с возведением дома, так как требует разноуровневого расположения каждой из комнат мансарды.

Мансарда под односкатной крышей

Несущий каркас такой мансарды состоит из мауэрлата, стоек, стропил, распорки и подкосов. Во время проектирования дома с односкатной крышей. важно произвести точные расчеты угла наклона, так как скат с недостаточным углом приводит к высоким снеговым нагрузкам, а это повышает риск деформации кровельного покрытия и затекания влаги в стыковые узлы. Оптимальным углом наклона считается 35 (±5) градусов. Если наклон крыши составит 45 градусов, снег самостоятельно будет скатываться с нее под своим весом. Также от наклона крыши зависит стоимость ее монтажа и эксплуатации, так как для устройства большего угла наклона применяются облегченные конструктивные элементы.

Мансарда под двухскатной крышей

Данный вид мансардной крыши является самым распространенным и имеет ряд достоинств. Простота устройства таких конструкций допускает монтаж крыши в минимальные сроки и без применения тяжелой техники. Материалы чаще всего имеют небольшой вес и легко поднимаются руками. Двухскатная крыша с мансардой отвечает сразу двум требованиям — защита дома от воздействия внешней среды и устройство дополнительного пространства. За счет этого снижаются денежные затраты на монтаж и экономятся стройматериалы.

Мансарда под четырехскатной крышей

Мансардное помещение под такой крышей представляет собой практически полноценный этаж. Особенностью указанного вида мансарды является наличие дополнительных скатов, которые позволяют увеличить объем жилого пространства за счет более высоких потолков и стен.

Существенным недостатком крыши является сложность монтажа. так как при устройстве ее требуется использование стропил различных типов — наружных, рядовых и накосных. Тем не менее, четырехскатная крыша является отличным вариантом при строительстве дома в местности с повышенными ветровыми и снеговыми нагрузками, так как она способна защитить фронтоны здания от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Рекомендации по строительству

Во время проектирования мансардной крыши необходимо учитывать ряд особенностей:

  1. В первую очередь, нужно обратить внимание на погодные условия в регионе строительства. Это поможет определиться с формой крыши и материалом покрытия кровли.
  2. Лучше всего мансардную крышу сразу включать в проект дома — это позволит точно просчитать нагрузки на основные несущие конструкции и разместить дверные и оконные проемы.
  3. Если угол наклон крыши будет велик, необходимо точно подобрать кровельный, теплоизоляционный и гидроизоляционный материалы. Также нельзя забывать об обеспечении хорошей звукоизоляции и оснащении заземлением и водостоком.
  4. Все деревянные элементы крыши следует пропитать специальными защитными растворами, оберегающими от огня и гниения.
  5. Внутренние перегородки нужно сооружать из легких материалов (гипсокартон).

Технология строительства мансардной крыши

Процесс постройки крыши начинается с устройства стропильной системы, состоящей из брусьев и досок, которые заранее обработаны в специальных составах. Балки, имеющие сечение 100*100 миллиметров, укладывают по стенам дома, заранее поместив под них гидроизоляционный слой. На балки устраивают стойки сечением 100*100 миллиметров. Расстояние между ними должно быть до 2 метров. Закрепляют такую конструкцию раскосами. На стойки крепится верхний брус таким же сечением.

Опорой для подстропильной рамы служит мауэрлат — балка из дерева сечением 100*150 миллиметров. Он необходим для крепления основных элементов крыши и передает нагрузку от кровли на несущие стены. Мауэрлат укладывается горизонтально на стены и скрепляется с помощью болтов или скоб.

После устройства мауэрлата можно начинать работу по установке стропильных ног. Первыми устанавливаются стропила, находящиеся с края от фронтона, после этого между ними натягивается шпагат, который послужит уровнем для установки следующих стропильных ног.

В случае, когда крыша имеет длину более 7 метров, необходимо устройство коньковой балки. Данная конструкция поможет снизить вес стропильной системы.

Завершающий этап — устройство дополнительных конструкций и элементов. После установки стропильной системы устраивается теплоизоляция. Отличным теплоизолирующим материалом является минеральная вата — достаточно дешевый и простой в установке материал.

По окончании основных работ устраиваются вентиляция, обрешетка под кровельный материал, кровельное покрытие. Следующий шаг — установка нижнего слоя обрешетки, пароизоляции и внутреннего отделочного слоя изнутри помещения.

Мансардная крыша — идеальный вариант для тех, кто хочет сберечь денежные средства, но иметь дополнительное жилое пространство в доме. Правильно спроектированное и построенное мансардное помещение станет отличным дополнением к дому и придаст ему архитектурную выразительность.

Как стелить мягкую кровлю: материалы, монтаж

Устройство и покрытие мягкой кровли: материалы, инструменты, монтаж

Мягкая кровля. используемая для покрытия крыш в частном строительстве или при обустройстве промышленных построек, прежде всего должна защищать здание от воздействия атмосферных процессов.

Добротный дом нуждается в качественной и современной отделке, воплотившей в себе все новые технологии и достижения промышленности. Такой отделкой может статья мягкая кровля.

Мягкую кровлю необходимо стелить, применяя рулонные или мастичные кровельные покрытия, которые кладут на плоские крыши или на кровли, имеющие малый уклон. При наличии широкого ассортимента современных мягких покрытий вопрос о том, как стелить мягкую кровлю, решается довольно просто. Нужно выбрать материал на основе битумов, пенополистиролов, пористых феноловых материалов, и приступать к работе.

Материалы, используемые для покрытия мягкой кровли

Чтобы покрыть мягкую кровлю, необходимо выбрать соответствующий материал. Широкое применение в строительстве нашли материалы для покрытия крыш. на основе битума, рулонные материалы, битумная черепица.

Рулонные и листовые материалы применяют двух видов: имеющие основу (из картона, стекловолокна) и без основы. В группу рулонных материалов с основой входят: рубероид, гидрокамовые покрытия, пергамин. Поверхностная посыпка покровных материалов состоит из слюды или песка.

Чтобы покрыть мягкую кровлю, можно воспользоваться материалами на основе битумов.

Использование основных рулонных материалов для покрытия мягкой кровли

Структура рубероида. Главным достоинством рубероида является совершенная гидроизоляция.

Чтобы стелить мягкую кровлю здания, применяют рулонные материалы, основанием которых служит строительный картон, бумага, стеклоткань или фольга. Строительный картон обладает такими положительными свойствами, как водонепроницаемость, бывает облицовочным или покладочным. Материал имеет пористую структуру; маркировка идет от величины массы в граммах. Применяют марки: А-500, А-420, А-300. Разрывная сила при растяжении в зависимости от марки составляет не менее н (кГс): 226, 216, 186, 176, 198. Класть картон необходимо в 2-3 слоя; снизу располагают подкладочный слой; покровный материал образует верхний слой из битума и присыпки.

Подкладочным материалом служит пергамин. Он выпускается согласно ГОСТУ 2697-75. Пропитка у него битумная нефтяная, выпускается в рулонах; общая площадь покрытия – 1020 м²; ширина рулонов – 1000-1050 мм. Вес зависит от марки: П-300 = 300 г; П-350 = 350 г. Поглощение влаги – около 20%; не имеет видимых дефектов в рулоне, трещин, неровностей, очень гибкий.

Мягкую кровлю покрывают рубероидом. Кровельный рубероид имеет посыпку, выполненную в цвете. Марка рубероида – РЦ-420. За счет посыпки происходит уменьшение освещенности крыши, сильнее отражаются лучи от зеленой посыпки (20 %). Покрытие прочное, эластичное; прочность полос на разрыв равна 30 н при ширине полосы 50 мм.

Покрытие кровли битумной черепицей. Характеристика и структура

Современную мягкую кровлю можно стелить, используя битумную черепицу или гонт. Битумную черепицу изготавливают в виде листов, края которых вырезаны в виде волнистых линий. Характерна имитация листом 3-4 плиток черепицы. Черепица менее пластична по сравнению с рулонными покрытиями. Монтируют черепицу на крышах с уклоном до 18°. Обязателен предварительный настил ковра.

Структура битумной черепицы.

Достоинства мягкой битумной черепицы очевидны. Покрывая кровлю, можно получить сплошной слой гидроизоляции благодаря нагреванию битума и моментальному приклеиванию плиток. Монтаж мягкой кровли. покрытой такой черепицей, несложен. Коньки и ендовы устраивают без применения дополнительных материалов. Кровля устойчива к появлению трещин, имеет эстетичный вид благодаря широкому цветовому диапазону. Исключаются коррозийные повреждения. Устойчива к химическим реагентам, действию влаги, выдерживает высокие температуры. Легко транспортируется; при монтаже нет необходимости в дополнительном усилении конструкций кровли в связи с незначительным весом плиток.

Поэтапное покрытие кровли мягкой гибкой черепицей

Схема монтажа гибкой черепицы: 1 – коньковая/карнизная черепица; 2 – металлическая карнизная планка; 3 – металлическая торцевая планка; 4 – подкладочный ковер; 5 – кровельные гвозди.

Гибкой черепицей покрывают кровли, уклон которых составляет 1:5 (11,3°). Перед началом работы подготавливают технологический план, учитывающий, при какой температуре будет проводиться монтаж. Плитку необходимо хранить в обогреваемом помещении. Если монтаж ведется при температуре ниже +5°, допустимо применять тепловоздушную горелку. Все работы ведутся при плюсовой температуре, чтобы была возможность растопить самоклеющийся слой гонта и прикрепить его к основанию или к гонтам рядом лежащих слоев. Инструменты для монтажа:

  • тепловоздушная горелка;
  • кровельные гвозди;
  • клей;
  • резиновые уплотнители;
  • молоток;
  • горелки инжекционного типа;
  • ножницы.

При работе в зимнее время:

  • электрическая или дизельная тепловая пушка;
  • огнетушители;
  • ящик с песком;
  • лопаты;
  • бак с водой вместимостью 0,5-1 м³.

Материалы для монтажа:

  • упаковки с плиткой;
  • влагостойкая фанера для монтажа оснований;
  • шпунтованная доска;
  • треугольная рейка;
  • силиконовый герметик;
  • металлические фартуки.

Устройство основания мягкой кровли

Схема устройства примыканий: 1 – треугольная рейка; 2 – металлический фартук; 3 – герметик; 4 – рядовая черепица; 5 – полоса ендовного ковра.

Основание, подходящее для гибкой черепицы, должно быть ровным, пригодным для крепления материала с помощью кровельных гвоздей. Устраивают его из шпунтованной доски или фанеры, устойчивой к действию влаги. Допустимая влажность – около 20 % к сухому весу. При шаге стропил от 0,6 до 1,2 м доску выбирают разной толщины, от 20 до 30 см, при этом снеговая нагрузка составляет 1,8 кН/м², а точечная – 1,0 кН/м².

Весь подкладочный слой покрывает конек крыши и ендовы, а также торец крыши. На крышах с уклоном 1:3 необходимо класть подкладочный слой на всей поверхности крыши; укладка идет от нижнего края к верхнему. Гвоздями прибивают край подкладочного слоя, располагая их один от другого на расстоянии 20 см. На кровлях с большим уклоном (более 18°) подкладочный слой монтируется на коньках, в ендовах, в торце крыши.

На обрешетке карнизных свесов устанавливаются карнизные планки, таким образом, чтобы они покрывали друг друга на 2 см. Закрепляют их с помощью гвоздей, шаг равен 100 мм.

Фронтонными планками обрешетка защищается в торце крыши, перекрытие плиток друг другом составляет 2 см. Крепятся они гвоздями, шаг – 100 мм.

Ендовы покрывают ендовым ковром, монтируемым на подкладочный слой. Закрепление краев ковра происходит за счет гвоздей, которые прибивают на расстоянии 100 мм друг от друга.

Этапы монтажа рядовой и карнизной черепицы

Продолжая работу, переходят к монтажу самоклеящейся черепицы. В первую очередь ее укладывают на карнизном свесе, освободив самоклеющуюся поверхность от защитного слоя. Укладка ведется стык в стык, монтаж начинают на 20 см выше сгиба карнизной планки. Закрепляется черепица рядом с перфорационными отверстиями; место крепления укрывают черепицей. Монтаж рядовой черепицы ведется от центра свеса карнизов к торцу кровли. Черепица клеится без защитного слоя с последующим закреплением на расстоянии 30 мм от паза плитки кровельными гвоздями.

В ряду черепицу кладут, поднимая нижний край выше нижнего конца черепицы, уложенной на карнизе. При уклоне кровли 1:1 (до 45°) расходуется 0,1 кг/м² черепицы, гвоздей нужно – 4 шт. на 1 гонт. При уклоне выше 45° расход составит 0,07 кг/м²; гвозди берутся в количестве 6 шт. на 1 гонт.

В торце крыши удаляют лишний материал с краев черепицы и наносят слой клея шириной 10 см. В ендовах плитка также обрезается, лишь на дне остается полоска шириной 15 см. Всю карнизную черепицу в местах перфорации необходимо условно разделить на три части. В итоге получим коньковую черепицу.

Черепицу на коньке крыши закрепляют с короткой стороны четырьмя гвоздями, а следующая коньковая черепица кладется внахлест на 5 см и закрывает все используемые гвозди.

Установка кровельных примыканий

Небольшие проходы монтируются с использованием уплотнителей из резины. В местах примыкания трубы и кровли прикрепляется треугольная рейка. Подкладочный ковер укладывается по окружности трубы с последующей обработкой нахлестов клеевым составом. Вся туба по периметру полностью промазывается клеем с закреплением ендовой полосы; по верху – на 30 см, на скате – на 20 см. Металлический фартук закрывает место примыкания. Все швы покрываются герметизирующим составом на основе силикона.

Выбирая покрытие для мягкой кровли, необходимо учитывать, какой материал используется для основания. Определяется интервал температуры, при котором возможно нарушение целостности мягкого покрытия; устанавливается размер нагрузки при эксплуатации.

Важно, чтобы работы по монтажу мягкой кровли проводились качественно, а также вовремя осуществлялся внешний осмотр и текущий ремонт кровли .

Водосливы пластиковые для крыши своими руками, фото и видео примеры слива воды с крыши

Водосливы пластиковые: виды и особенности

Отводить дождевую воду с поверхности кровли позволяют современные водосточные конструкции. Сливы для кровли, как они выглядят можно увидеть на фото, предотвращают намокание стен и разрушение фундамента как жилых, так и нежилых строений. Их отсутствие приводит к ухудшению архитектурного облика зданий.

Материалы изготовления водосточных конструкций

Сегодня обустроить слив для крыши можно из различных материалов, таких как:

  • свинец;
  • кровельная рулонная продукция;
  • цемент;
  • искусственный или природный камень;
  • медные листы;
  • керамика;
  • сталь листовая оцинкованная.

То, из какого материала обустраиваются сливы для крыши своими руками, полностью зависит от предпочтений владельца недвижимости. При этом не следует забывать о некоторых особенностей использования тех или иных стройматериалов.

Наиболее востребованными считаются свинцовые сливы, обладающие отличной устойчивостью по отношению к смене температур, их несложно монтировать и можно применять для создания водоотводов для всех типов крыш.

Для мягкой кровли предпочтительно использовать мягкие рулонные материалы, обработанные битумной пропиткой.

Довольно популярна при создании кровли цементная система слива, которую отличает в первую очередь невысокая стоимость и надежность. Имеется и существенный недостаток – материал постоянно дает усадку и по этой причине периодически требуется проводить ремонт.

Слив кровельный из листовой оцинкованной стали более восприимчив к изменению погодных условий, его срок службы меньше, чем у других материалов для создания водостоков, а монтаж отличается трудоемкостью и сложностью.

При этом следует учитывать, что водослив с тонкой стенкой (он чаще всего бывает прямоугольной формы) обычно используют для измерения расхода воды.

Некоторые правила монтажа сливов

В зависимости от материала изготовления слива с крыши, возникает ряд особенностей монтажа.

При создании сливной конструкции необходимо придерживаться определенных требований:

  • чтобы обеспечить эффективное функционирование системы, она должна быть смонтирована под определенным углом наклона, который не может иметь менее 10 градусов;
  • установка слива производится на предварительно подготовленную растворную подушку;
  • если слив изготовлен из металла, его концы надо заделать в стену, при этом края профиля загибают в виде буквы «С»;
  • когда длина слива превышает 150 сантиметров, на его концах делают температурные швы, заполняемые мастикой, шириной 5 сантиметров;
  • если при создании слива применяются неметаллические материалы, в тех местах, где он примыкает к стене, требуется выполнять герметизацию с использованием специальных мастик. В том случае, когда материал изготовления не позволяет это сделать, можно воспользоваться полосами рубероида или проклеить пленкой эти места, или замазать их расширяющимся цементом.

Конструкционные особенности сливов

В зависимости от места, где устанавливаются системы слива воды с крыши, используются разные конструкционные варианты. Если монтируется слив, произведенный из свинца, то для обеспечения герметичности в месте соединения примыкающей стенки и ската применяют изделия, имеющие двойной нахлест.

В том случае, когда кровля, угол наклона которой более 30 градусов, крыта черепицей или шифером, необходимо установить отливы. изготавливаемые из свинцовых или пластиковых пластин – уголков и покрывающих отливов. Они согнуты вдоль под углом 90º и их размер равен длине нахлеста кровельного материала. Также при этом необходимо соблюдать следующие требования: ширина части, которая ложится на черепицу, не может быть менее 10 сантиметров, а вертикальной части – не меньше 7,5 сантиметров.

Крепление сварного уголка выполняется на конце листа пластикового шифера или черепицы во время укладки ряда путем прижимания его центральной части к кладке, и затем он перекрывается ступенчатым сливом.

Когда необходимо создать слив для крыш, крытых профилированной в одинарный нахлест черепицей, его конструкционное решение аналогично, но он выполняется с одинарным нахлестом. Свинцовый лист вставляют в кирпичную кладку и опускают вниз до уровня черепицы. Нахлест выбирают, если создается слив с крыши своими руками, в зависимости от профиля материала для кровли и ее угла наклона. После завершения монтажа листа ему необходимо придать форму, которая соответствует черепичному покрытию и ступеням укладки. Затем конец, оставшийся свободным, заводят за следующий гребень.

Иногда на рынке стройматериалов встречаются черепичные покрытия с разжеблоками.

Существует вариант, когда на дощатом настиле оборудуют металлические сливы, которые располагают, начиная от свеса карниза и заканчивая коньком крыши. В качестве бортов прибивают сливные деревянные рейки, а лист свинца выкладывают вокруг. Для оснащенного двумя разжелобками конька оборудуют седловину. Также под форму разжелобка обрезаются края черепицы, и тогда расстояние между ними будет составлять 10 сантиметров.

После этого фартучным раствором выполняется герметизация верха крыши расположенного под наклоном и примыкающего к стене. Верх листа при этом встраивают в кладочный шов, находящийся от поверхности кровли на расстоянии двух рядов. После этого лист опускают вдоль стены. Таким образом, поверхность кровли перекрывается им на 15 сантиметров.

В последние годы стали часто использоваться пластиковые сливы для крыши – у них вертикальная плоская стойка легко присоединяется к любому месту кровли вне зависимости от места расположения (прочтите: «Как установить пластиковые водосточные системы «). После этого слив накрывают свинцом или герметизируют для дополнительной надежности клеящейся лентой.

Как обеспечить надежность слива

Не только качественный монтаж слива с крыши обеспечивает кровле надежность, для этого требуется поддерживать в процессе эксплуатации функционирование водостока, в противном случае зданию может быть нанесен значительный ущерб. Чтобы избежать неприятностей, надо контролировать отведение воды с кровли, особенно в дождливую погоду или когда идет снег.

Прежде всего, необходимо сразу же устранять появившиеся засоры, которые образуются в водосливе, особенно если он сделан из чугуна. Сама по себе тяжелая труба увеличивает свой вес за счет мусора, скопившегося в ней, что нередко приводит (если вовремя не принять необходимые меры) к обрушению всей конструкции. Чтобы не повредить желоб во время работ по устранению засора желательно использовать лестницу, имеющую упор.

Если слив установлен на обычной двускатной крыше, то производить очистку можно, используя самостоятельно изготовленный для этого совок. Чтобы его сделать потребуется: канистра для хранения масла – ее горлышко станет выполнять функцию ручки, а сама емкость, если ее обрезать определенным образом, будет совком. Полученный инструмент гораздо удобнее стандартного изделия. Мусор, извлеченный из слива, помещают в закрепленное на лестнице ведро. После этого слив воды с крыши улучшится. Для тех владельцев недвижимости, у которых отсутствует время и желание заниматься чисткой слива, имеется возможность приобрести в розничной сети по продаже стройматериалов специальные сетки для дренажных систем и накрывать ими горловины. Подобное приспособление позволяет предотвращать попадание в конструкцию для водоотведения крупного мусора, такого как опавшие листья (читайте ещё: «Классификация и устройство водостока с крыши «).

На видео представлена ныне популярная система слива:

Наличие протечки в местах стыков на двускатной мансардной крыше свидетельствует об образовании засора между местами соединения и точкой, где происходит выпуск водяного потока. В этом случае необходимо принять неотложные меры по его устранению – очистить трубу.

Эту работу начинают выполнять с самого ее низа в несколько этапов:

  • чтобы избежать засорения закрывают сточный колодец;
  • в трубу снизу вставляют отрезок толстой проволоки, также можно воспользоваться садовым шлангом, после этого для извлечения мусора выполняют колебательные движения;
  • когда засор предыдущим способом не удается устранить, тогда специалисты рекомендуют использовать предназначенные для прочистки канализационных труб гибкие стержни.

Также одной из причин разрушения сливной конструкции может стать неправильно выполненный расчет при ее создании:

  • угол уклона подобран таким образом, что происходит застаивание воды — следует его подкорректировать;
  • провисание водостока – неверно выполнено его крепление. В данном случае проблему можно устранить путем монтажа дополнительных опор на расстоянии от 60 до 90 сантиметров одна от другой (читайте: «Водосточная система своими руками, выполняем установку правильно «).

Устройство кровли из металлочерепицы: конструкция, основные элементы и правила монтажа

Устройство кровли из металлочерепицы: основные нюансы и правила монтажа

От качества кровли во многом зависит тепло и уют в доме. Поэтому подбору кровельного покрытия и устройству кровли следует уделить серьезное внимание. При строительстве коттеджей, дач, загородных домов для покрытия скатных крыш часто используется такой практичный и красивый материал, как металлочерепица. Рассмотрим, как производится устройство кровли из металлочерепицы, и разберем, как проходят основные моменты монтажа покрытия.

Металлочерепицей называют кровельный материал, представляющий собой формованные листы стали, покрытые полимерными материалом. Использование нескольких слоев защитных покрытий делает этот материал особенно стойким к внешним воздействиям – к температурным и ветровым нагрузкам, выпадающим осадкам и механическим воздействиям.

Согласно снип – кровля из металлочерепицы может быть устроена на крышах любой формы, исключение составляют плоские конструкции, с углом наклона скатов менее 14 градусов.

Краткое описание материала

Внешне покрытие из металлочерепицы напоминает традиционные черепичные крыши. Материал выпускается в большом ассортименте цветов и с разной формой профиля, поэтому для любого дома можно будет подобрать наиболее подходящий вариант покрытия.

Структура материала

  • Основа материала – тонкий лист оцинкованной стали.
  • Пассивирующий слой – защитное покрытие, защищающее материал от окисления и накопления статического электричества.
  • Слой грунта наносится на основу для улучшения свойств сцепления стали и полимерного слоя.
  • Полимерные слой, выполняющий защитные и декоративные свойства.

Совет! Такой показатель, как толщина металлочерепицы для кровли определяется, в основном, толщиной основы материала. Оптимальным вариантом считается материал с основой толщиной 0,45-0,5 мм.

Основные термины

Планируя изготовление кровли из металлочерепицы, стоит познакомиться с терминами, которые применяют кровельщики:

  • Вдоль листа располагаются волны, выступы профиля, расположенные поперек листа, называют рядами.
  • Шагом профиля называют расстояние, разделяющие ряды.
  • Модулем металлочерепицы называют лист, на котором располагается шесть волн. Чаще всего, используются одно- и двухмодульные листы, хотя производители выпускают также шести-, и даже десятимодульные листы материала.

Многие производственные компании, занимающиеся выпуском металлочерепицы, дают потребителям право заказать изготовление материала по размерам заказчика. Конечно, в этом случае, материал обойдется дороже, чем при покупке стандартных листов, но зато потребитель получает возможность собрать на кровле покрытие с минимальным количеством стыков и практически без отходов.

Совет! Металлочерепица разрезается только по местам понижения профиля, поэтому есть некоторые ограничения по длине листа. Существует специальная таблица «запрещенных длин», в которой указываются недопустимые размеры листов. Есть ограничения по минимальной и максимальной длине листов металлочерепицы. Минимально возможная длина листа – 0,45 метров, максимальная – зависит от производителя, она может составлять 7,8 или 12 метров.

Разрабатывая проект кровли из металлочерепицы, необходимо продумать схему раскладки листов и определиться и их размерами. При составлении схемы важно помнить, что листы укладываются с нахлестом. Ширина нахлеста по вертикали составляет ширину одной волны профиля, по горизонтали ширина нахлеста составляет 15 см.

Основные правила обращения с материалом

  • Перевозят листы металлочерепицы в заводской упаковке.
  • Погрузка листов в транспорт осуществляется при помощи механических приспособлений с мягкими стропами.
  • При погрузке нужно следить, чтобы края упаковок материала не выступали за пределы кузова.
  • Для хранения материала следует использовать проветриваемое сухое помещение, можно неотапливаемое.

Совет! Если хранить материал планируется менее месяца, то его можно держать в пачках. При необходимости более длительного хранения, рекомендуется пачки вскрыть и сложить материал на решетчатый настил штабелями, прокладывая между листами деревянные рейки.

Совет! Кромки металлочерепицы достаточно острые, поэтому переносить их следует только в защитных перчатках.

  • При необходимости резки листов можно применять любой инструмент для резки металла, при условии, что он в процессе работы не разрушает защитные покрытия. Так, УШМ («болгарку») использовать для разрезания листов запрещается.
  • При необходимости передвижения по уже уложенному материалу необходимо наступать только в места прогиба профиля. При этом рекомендуется надеть обувь, имеющую мягкую и гибкую подошву.

Как крепится материал?

Основное покрытие и элементы кровли из металлочерепицы закрепляются на обрешетке при помощи специальных винтов. Кровельные саморезы имеют шестигранную головку, которая окрашивается в цвет покрытия, а также уплотнительную прокладку. Эластичная прокладка при закручивании самореза плотно прижимается к покрытию и герметизирует место крепления.

  • При сборке отдельных листов в блоки, их скрепляют между собой, используя саморезы длиной 20 мм.
  • Для крепления основного покрытия к обрешетке применяют винты длиной 28 мм.
  • На этапе, когда устанавливаются комплектующие для кровли из металлочерепицы (коньковые, ветровые планки и п.), необходимо использовать более длинные винты – 50-70 мм.

Саморезы следует вкручивать строго перпендикулярно к поверхности. При креплении покрытия к обрешетке винты вкручивают в прогиб волны, отступив около сантиметра от линии штамповки.

Состав кровельного пирога

При строительстве современных домов проектируется многослойная конструкция кровли из металлочерепицы. Каждый из слоев покрытия выполняет определенные функции, обеспечивая надежную защиту внутренних помещений и самих элементов крыши. Самым верхним элементом является, естественно, металлочерепица – пирог кровли включает в себя следующие элементы (по направлению изнутри дома):

  • Внутренняя обшивка, которая отделяет кровельные конструкции от внутренних помещений.
  • Пароизоляционная пленка. Этот элемент «пирога» необходим для защиты утеплительного материала от проникновения водяного пара изнутри помещений. Пар, который неизбежно образуется в жилых помещениях, проникая вглубь «пирога» охлаждается и превращается в воду, что приводит к намоканию утеплителя и снижению его теплоизолирующих качеств. Чтобы избежать этого, необходимо использовать пароизолирующие пленки.
  • Утеплительный материал. В качестве утеплителя, чаще всего, применяют плиты минеральной ваты, иногда используют вспененный пенополистирол. Утеплитель устанавливают между стропильных ног так, чтобы не было зазоров.
  • Контробрешетка сооружается для создания зазора для проветривания пространства под кровлей. Собирают ее из брусков, имеющих сечение 50 мм. Прибивают бруски оцинкованными гвоздями к стропильным ногам.
  • Далее в пирог кровли под металлочерепицу включается слой гидроизоляции. Гидроизоляционная пленка расстилается по контробрешетке и закрепляется на ней гвоздями или скобами степлера.
  • Сверху гидроизоляционного материала собирают наружную обрешетку, чтобы создать воздушное пространство между финишным покрытием и гидроизоляцией.
  • Предпоследний слой «пирога» — обрешетка – решетчатый настил, на который укладывается кровельный материал. Выполняя устройство кровли под металлочерепицу, важно правильно собрать обрешетку. Эта конструкция должна быть максимально плоской, шаг расположения элементов должен быть четко выдержан. Для сборки обрешетки применяется калиброванная доска толщиной 32 мм. Брать более тонкие доски не рекомендуется, так как в процессе монтажа и последующей эксплуатации кровли по покрытию придется ходить, и конструкция должна быть достаточно прочной, для того чтобы выдержать вес крупного человека.

Совет! При сборке обрешетки первая доска, которая будет уложена вдоль карниза, должна быть толще остальных на 15-20 мм. Это необходимо, чтобы предотвратить загибание карнизного свеса из металлочерепицы.

Выше описан стандартный состав кровли из металлочерепицы. В зависимости от требований, он может быть несколько изменен. Например, если строится неутепленная кровля, то слои утеплительного материала и теплоизоляции могут быть исключены. А при сооружении мансардной кровли может быть добавлен дополнительный слой из шумоизолирующего материала.

Основные правила монтажа

  • Перед укладкой основного покрытия необходимо установить внутренние доборные элементы. Это карнизные планки («капельники»), внутренние элементы ендов и покрывающих фартуков, которые устанавливают в комплекте с планками примыкания у вертикальных надстроек на кровле (например, у труб дымохода).

Совет! Ендовы и места примыкания к вертикальным поверхностям – это самые сложные узлы кровли из металлочерепицы. Поэтому к их обустройству следует отнестись с особым вниманием.

  • При укладке рядов металлочерепицы, их необходимо стыковать по волне и по рядам. Важно добиться плотного прилегания материала, тогда ветер не сможет повредить покрытие. Состыкованные листы скрепляются между собой саморезами, которые вкручивают чуть ниже гребня волны. На местах стыковки листов саморез устанавливают в каждый элемент профиля.
  • Рекомендуется собирать блоки из 3-4 листов, скрепляя их между собой, и только после окончательного выравнивания блока закреплять листы на обрешетке.
  • При укладке листов вдоль карниза необходимо сформировать карнизный свес. Для этого лист материала укладывают так, чтобы он выступал на 4-5 см дальше карнизной планки.
  • После завершения укладки основного покрытия необходимо производить установку наружных доборов. К их числу относят коньковые планки, которые устанавливают на верхнюю часть крыши. Кроме того, необходимо поставить ветровые планки, их крепят на фронтонные торцы. Эти планки не просто прикрывают торцы, но и защищают покрытие от срывания ветром, поэтому их прикручивают с двух сторон – со стороны торца и со стороны металлочерепичного покрытия.
  • К ендовах и на местах примыкания устанавливают наружные фасонные элементы, которые служат для дополнительной защиты и выполняют декоративные функции.

Итак, устройство скатной кровли из металлочерепицы – это непростая, но вполне решаемая задача. Нужно будет только хорошо подготовиться к монтажу и внимательно изучить инструкции.

Похожие статьи

Зеленая крыша: живая дерновая кровля дома

Зеленая крыша: обустраиваем живую кровлю

Знаменитые сады Семирамиды, считающиеся одним из семи чудес света, не что иное, как зеленая крыша. Тысячи лет назад такие крыши устраивались в Скандинавии и Средней Азии, в целях защиты своих домов от воды, холода, жары. Первым европейцем, кто придумал сад на крыше, был архитектор из Швеции Фридрих Хундертсвассер.

С тех пор, как в Европе начали устраивать зеленые кровли. прошло уже более тридцати лет. В настоящее время создание живых дерновых крыш – весьма перспективное направление в городском строительстве. Россия же только – только начинает осваивать это новшество. Особенно популярными стали зеленые крыши в больших мегаполисах, где высокая стоимость земли не позволяет разбивать сады на земле. За границей, не только приветствуется устройство подобной кровли, но даже поощряется материально.

Преимущества зеленой крыши

Кроме эстетичного вида городских крыш, их озеленение даёт ощутимые результаты в снижении уровня загазованности. Для обитателей верхних этажей такая зеленая шапка на кровле снижает неизбежную летнюю жару в квартире и не дает промерзать потолку зимой.

Большое количество крыш, покрытых битумными материалами, в летнее время выделяет довольно много тепла и испарений самого кровельного материала, а зеленая крыша помогает этого избежать, в результате может снизиться температура в самом городе, а воздух станет чище. Всем известно, что зеленые растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ.

живая кровля на высотном здании

Кроме этого, живая кровля регулирует дождевые потоки. Она задерживает и очищает немалую часть ливневых вод, в том числе и от тяжелых металлов, чем приносит значительную экологическую пользу. Есть еще один положительный момент у зеленых крыш – это возможность устроить небольшой огород, что в конечном итоге послужит решению продовольственной проблемы у некоторых слоев населения. На доме с зеленой крышей обязательно появятся и пернатые обитатели, что принесет радость жителям верхних этажей.

Виды зеленой кровли

Озеленению поддаются самые различные кровли – односкатные, двускатные, плоские и остальных форм. Главное, чтобы уклон не превышал 40 градусов. В зависимости от уклона выбирается и система озеленения.

Для скатных кровель с углом наклона от 3 до 40 градусов дополнительно используются специальные решетки, которые препятствуют сползанию растительного слоя.

По своему типу, живые кровли можно разделить на три вида, каждый из которых несет в себе функциональность, общую нагрузку на фундамент и стены, и способ устройства озеленения кровли – интенсивно, интенсивное простое и экстенсивное.

К интенсивному типу озеленения относится создание настоящих садов, включающих в себя разнообразные декоративные растения. При этом озеленения может выполняться в нескольких уровнях. Большие возможности в ландшафтном озеленении позволяют создавать в этом случае настоящие парки с наличием всех сопутствующих атрибутов. Естественно, что такая система озеленения крыши предполагает определенную нагрузку на здание и соответствующий уход, куда входит система полива. Перед созданием такого вида зеленой кровли необходимо проектирование, где будут учтены все предполагаемые нагрузки.

дерновая крыша экстенсивного типа

Экстенсивное озеленение подразумевает дерновую крышу, по которой не предполагается хождение, а высаженные один раз растения живут самостоятельно, как в условиях дикой природы.

В крайнем случае, для пребывания на такой крыше людей устраиваются неширокие дорожки. Этим крышам подходят седумы, мхи, и другие почвопокровные растения, не требующие особого ухода.

Иногда растения высаживаются в емкости, которые также расставляются на крыше среди других, растущих непосредственно в кровельном покрытии. Преимущества такой кровли в малом весе, что снижает нагрузки на фундамент и несущие стены, низкая затратность в плане финансирования, минимальный уход.

Интенсивное простое озеленение – это нечто среднее между первым и вторым способом. В этом случае высаживаются растения, которым не требуется метровый слой субстрата, как в случае с деревьями. В то же время на такой кровле возможно нахождение людей и необходимых атрибутов для отдыха и работы с растениями.

Как сделать зеленую крышу?

Перед тем как выполнить озеленение крыши, производятся все работы по устройству обычной мягкой или инверсионной кровли .

Обязательно устройство парапета для интенсивной кровли высотой не менее 1, 2 метра.

Технология озеленения кровли включает в себя несколько слоев:

основные слои озеленения крыши

  • первый слой – это непосредственно само перекрытие здания, сделанное из железобетонной плиты.
  • второй слой – гидроизоляция рулонными материалами, усиленная в местах примыкания в стене, к парапету, к водосливным воронкам. Если крыша плоская, необходимо предусмотреть устройство склона 3-5 %.
  • теплоизоляция из материалов стойких к деформациям, не подверженных гниению, например экструдированный пенополистирол, базальтовая вата или пеностекло.
  • Поверх утеплителя укладывается геотекстиль, который выполнит его защиту от проникновения в него корней растений и попадания почвы.
  • И последний штрих в устройстве дома под зеленой крышей – это почвенная смесь, в которую и будут высаживаться растения и цветы, предназначенные радовать окружающих и защищать ваш дом от загрязненного воздуха, от летней жары и просто создавать хорошее настроение.

Основные недостатки зеленой крыши:

  • изначально высокая стоимость
  • довольно сложное обустройство покрытия
  • не каждая крыша может приобрести себе зеленое убранство, ввиду ее расчетных нагрузок.

расчетная нагрузка озеленения на кровлю

Есть риск прорыва гидроизоляционного слоя корнями растений, но это касается крупных представителей флоры. Этого можно избежать, если выбрать соответствующий материал для гидроизоляции. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, следует неукоснительно следовать проектным требованиям и привлекать только опытных мастеров по укладке.

В дополнение следует отметить, что зеленые крыши служат много дольше обычных, благодаря защите всех слоев почвой и самими растениями, и в конечном итоге выгоднее традиционных. Кроме всего дома с зеленой кровлей выше в цене.

Интересное по теме:

Профнастил С8 и С20 — в чем разница? Описание, характеристики, размер

Профнастил С8 и С20 — в чем разница? Описание, характеристики, размер

December 22, 2015

Профнастил все прочнее завоевывает позиции в строительстве и обустройстве домов и территорий. Сначала мы видели красные и зеленые заборы из этого материала. Они казались пределом совершенства и вызывали зависть соседей. Сейчас ассортимент расширяется и пополняется оригинальными цветовыми решениями. Все больше людей используют профнастил. Но как подобрать нужный тип, чтобы не проиграть в качестве и не переплатить? Например, профнастил С8 и С20. В чем разница между ними?

Предназначение профнастила

Это металлические листы, имеющие на срезе форму волны или трапеции. Они ценятся за долговечность, относительную дешевизну, приятный внешний вид. Используются как облицовочный материал. В основном их применяют для:

Лист профнастила хорошо отражает шум. Его легко устанавливать и просто ухаживать. То есть особого ухода за изделиями из такого материала не нужно. Главное – предохранять от сильных физических нагрузок, ударов. Они могут повредить рельеф листа, что приведет к снижению декоративных свойств сооружения.

Подходит ли для выполнения этих задач любой лист профнастила? Нет, для каждого вида построек нужен материал с определенными качествами.

  • высота волны;
  • форма профилирования (волнообразная или трапециевидная);
  • толщина листа;
  • материал покрытия.

Профнастил может быть нескольких видов, которые имеют свои названия. Это Н, НС, МП, С, к которым и относится профнастил С8 и С20. В чем разница между ними? Маркировка зависит от толщины листа и высоты образованной после штамповки «волны» (которая часто бывает трапецией или имеет более ложную форму, но название сохраняется). Лист с маркировкой С самый слабый, обозначенный буквой Н – мощнее.

Но одного вида профнастил С8 и С20. В чем разница между ними? Они имеют разную высоту волны.

Узнать это значение очень легко. Высота волны указана в названии цифрой в конце. Чем меньше это значение, тем большую площадь будет иметь готовый гофрированный лист по отношению к первоначальному. Но вместе с тем уровень внешнему сопротивлению у него ниже. Так, для сооружения заборов применяются листы с более низким профилем, чем для крыши. Для полноценной кровли нужен профнастил с высотой волны 35 мм (лист НС-35). Из профнастила можно создать даже несущие перекрытия. Но для этого понадобится лист от Н-57 до Н-75.

Толщина листа бывает от 0,4 мм, до 1,6 мм. Естественно, различить ее на глаз или даже измерить в домашних условиях сложно. Этим иногда пользуются продавцы. Они продают более дешевый лист толщиной 0,4 мм по стоимости того, который на несколько десятых миллиметра толще. На первый взгляд разница небольшая. Но при покупке большого количества листов возрастает общий размер покупки, а, значит, и разница в цене.

Покрытие профнастила

Профнастил может быть оцинкованным или иметь полимерное покрытие. Оцинкованные чаще используются для ограждения строительных участков. Полимерное покрытие может наноситься на одну сторону. Тогда другая будет покрыта серой грунтовкой. Цвета полимерного покрытия могут быть как однотонными (красный, зеленый), так и разноцветными. Сейчас все большей популярностью пользуются профлисты, имитирующие натуральные материалы: камень, дерево и кирпич. Сооружения из таких листов смотрятся намного богаче и привлекательнее. Покрывают листы полиэстером, матовым полиэстером или покрытием «Гранит Клауди» (кровельное покрытие, создающее эффект черепицы). Все чаще используются двусторонние, окрашенные в одинаковый цвет с обеих сторон. Это зеленый и коричневый профлист. Преимуществом таких сооружений есть естественный вид.

Здесь различий между листами с разной волной нет. Одинаковый цвет могут иметь профнастил С8 и С20. В чем разница между ними, кроме высоты волны?

Оба они изготовляются методом холодной прокатки на специальных станках оцинкованной стали. Не ржавеют, хорошо выдерживают любые климатические изменения.

Длина одного листа может быть от полуметра до 12 метров. Но обязательно она кратная 5 см.

Профнастил С8

Размеры его могут быть разными, но высота волны 8 см. Лист профнастила С8 является легким и прочным облицовочным материалом. Его площадь немного больше, чем при других значениях высоты. Если габаритная ширина листа 1200 мм, то полезная будет 1150 мм.

Поэтому он очень популярен. Применяется для сооружения перегородок, перекрытий. Им можно драпировать потолок и стены. Годится для создания ограждений.

Металлический профнастил С8 очень популярен среди застройщиков и владельцев частных строений из-за невысокой цены и приличного качества.

При расчете нужного количества листов учитывают, что рабочая длина будет немного меньше из-за перекрывания со следующим листом. Волна имеет трапециевидную форму.

Профнастил С20

Высота волны почти в 2 раза больше чем у С8. А, значит, он мощнее, но имеет меньшую площадь по отношению к исходному листу. Если габаритная ширина 1150 мм, то полезная будет только 1100 мм. Его применяют для более устойчивых и долговечных сооружений, потому что он более устойчив к внешним воздействиям, чем С8. Хорошо подходит для сооружения забора. Может использоваться для покрытия крыш. Считается универсальным профлистом.

Профилирование производится тоже в виде трапеций, но верхние основания наружной и внешней части разные.

Профлист МП 20 имеет волнообразный профиль при высоте волны 20 мм.

Цена

Стоимость разную имеет профнастил. Цена за лист зависит от толщины листа, высоты волны, качества покрытия. Так, для листа С8 с рабочей шириной 1150 мм из оцинкованной стали составляет от 175 до 290 руб. при толщине листа от 0,4 до 0,7 мм. Если покрытие будет полиэстеровым, то цена будет находиться в пределах от 208 до 365 руб. 324 руб. будет стоить двусторонний профнастил.

Цена за лист С20 при полной ширине 1150 мм из оцинкованной стали будет стоить от 181 до 302 руб. Лист с полиэстеровым покрытием имеет цену от 220 до 405 руб. Двусторонний стоит 333 руб.

Требования к геометрии листа

Лист с абсолютно ровной поверхностью получить сложно. Наличие некоторых потертостей и рисок, которые не разрушают покрытия, допускаются. Высота волны не может больше чем на 2 мм отклоняться от нормы. Для ширины это значение 8 мм, для длины 10 мм.

Волнистость плоских участков должна быть не больше 1,5 мм, на замках 3 мм.

Как видим, особой разницы в цене между профлистами С8 и С20 нет. Поэтому при выборе типа профнастила нужно учитывать в первую очередь условия, в которых он будет эксплуатироваться.

Течет балкон сверху что делать: протекает крыша, течет потолок на последнем этаже, деревянный, как устранить протечку в лоджии, видео

Если течет балкон сверху – что делать и к кому обращаться

Многи жильцы не знают что делать, когда течет балкон сверху Каждый, кто проживает в квартире, знает, что такое балкон и какие с ним могут быть проблемы. К примеру, далеко не редкость то, что течет балкон сверху, что же делать в таком случае? Первоначальным самым оптимальным вариантом будет написать заявление в ЖКХ о протечке крыши балкона, но, как правило, это может быть самым подходящим только в том случае, если квартира находится на последнем этаже, а в остальных случаях приходится самостоятельно справляться с такой ситуацией.

Почему течет крыша балкона

Балконы и лоджии – это самые незащищенные места в квартире, так как на них больше всего оказывается воздействия внешней среды.

Вода проникает сквозь каждое мелкое отверстие, причем даже, внутрь закрытой лоджии, в которых начинают образовываться грибок и плесень, в том числе сырость. Именно они способствуют развитию сырости, коррозии и трещинам.

С течением времени привлекательность балкона начинает терять свой надлежащий вид и требуется ремонт, чтобы исключить серьезных разрушений.

После длительной протечки крыши, на балконе может образоваться сырость, плесень и грибок

Есть много причин того, почему течет балкон, сверху, что делать в этом случае знают далеко не все и потому стоит первоначально разобраться с проблемой возникновения течи.

Среди них могут быть :

  • Отсутствие хорошей герметизации шва между панелью и стыками;
  • Отсутствие качественной мягкой кровли;
  • Отсутствие конструкции для отлива попадаемой воды из металла с пропиткой, устойчивой к влаге.

Когда течет потолок на балконе, происходит разрушение плит, а если отсутствует застекление, то такие процессы начнутся и внутри балкона, что приведет к более серьезным работам и затратам. Вода может застаиваться на балконе при том условии, что при монтажных работах допустили ошибку. Другими словами на полу должен присутствовать уклон для слива воды, но если его нет, то можно создать своими руками посредством выравнивания напольного полотна.

Ремонт балкона. Устраняем течь балкона наплавляемой кровлей (видео)

Что делать при протечке балкона

Когда протекает потолок над балконом или лоджией стоит максимально тщательно подойти к решению проблемы. Одним из вариантов может стать гидроизоляция. которую можно улучшить посредством специальных материалов и дополнительного закупоривания швов. Именно герметизацию шва можно назвать самым целесообразным выходом из ситуации, причем ее можно проводить не, только при протечке, а также и для профилактики, чтобы избежать серьезных последствий.

Для герметизации требуется подбор специального влагостойкого герметика, который не деформируется под воздействием осадков.

Если выбрать качественный дорогостоящий материал с такими характеристиками как прочность и эластичность, то длительное время можно будет не вспоминать о таком вопросе, как устранить протечку.

Если ваш балкон протекает сверху, то вам необходимо сделать его качественную герметизацию

В строительных магазинах присутствует огромное количество герметиков, каждый из которых обладает своими особенностями. Среди них можно выбрать: акриловый, силиконовый, тиоколовый и полиуретановый.

Важно изучить каждый из них, так как не все можно использовать для наружных работ .

  1. Силиконовые герметик не сможет справиться с большими нагрузками, так как они обладают низкой эластичностью. Соответственно если лоджия протекает, такой материал использовать не стоит.
  2. При герметизации шва при помощи акрилового герметика в скором времени потребуется повторное проведение работ, так как он недолговечен и быстро растрескается.
  3. В тиоколовых герметиках присутствует два компонента, но он уступает по прочности силиконовому.
  4. Полиуретановые герметики обладают нужной эластичностью, что позволяет использовать их в том случае, если протекает лоджия или балкон. Этот герметик обладает устойчивостью к лучам солнца, а также может противостоять воде, влаге и даже холоду. Соответственно при использовании полиуретанового герметика можно избежать повторного протекания и скорых монтажных работ.

Герметиком обрабатывается каждый стык шва на балконе, который примыкает к фасаду дома, в том числе все детали на балконе. Особое внимание нужно уделить крыше, и ее герметизации, особенно если это последний этаж. Осуществить такие работы можно за пару часов, но нанесение герметика нужно проводить только после очищения поверхностей каждой трещины и шва.

При протекании балкона сверху, главным и важным местом для герметизации этого помещения является крыша

Если швы слишком глубоки, то нужно предварительно пропенить их монтажной пеной.

На пену будет наноситься герметик, соответственно осуществляется двойное уплотнение. Герметизацию балкона можно проводить независимо от времени года.

Можно провести гидроизоляцию, которая считается важным моментом в строительных работах по улучшению условий проживания в квартире. При прокладывании гидроизоляции осуществляется установление систем для отвода воды и обрабатывание перекрытий защитными материалами.

Предотвращение протечки балкона именно таким способом может быть двух типов :

  • В первом будет использоваться специальный материал, такой как рулоны битума или полимерная основа;
  • Во втором можно применить мастику для промазывания стыков.

Если вы не хотите тратить свое время и силы на герметизацию балкона, тогда вам лучше обратиться к специалисту

Если использовать именно рулонные строительные материалы, то все равно будут возникать стыки и швы, которые также потребуют дополнительной обработки и упрочнения.

Этот процесс можно назвать самым трудоемкими и объемным, на который потребуется немало времени и сил.

Самым простым вариантом станет проведение обмазочной гидроизоляции, так как мастикой обрабатывается и сама плита крыши балкона и стыки. Для того чтобы использовать однокомпонентную технологию не нужно применять определенную технологию или обладать профессиональными навыками, так как работать с ней очень просто и легко.

Может ли козырек спасти от протечки

Балкон может протекать и наполняться водой в том случае, когда на нем отсутствует крыша. Именно потому в первую очередь стоит позаботиться об установке козырька на прочные деревянные каркасы, чтобы он был прочный и устойчивый. После того как будет окончен монтаж козырька можно смело приступать к застеклению балкона и таким образом он полностью изолируется от воздействия внешней среды. Как правило, козырьки изготавливаются из ондулина, металлочерепицы и стали.

Установка качественного козырька на балкон спасет его от протечки

Есть два вида козырьков на крышу балкона .

  1. Зависимый каркас, которые нужно монтировать на несущую конструкцию, что стоит далеко не мало, а в ручную провести это вряд ли получится, так как нужно специальное оборудование и навыки мастера по таким работам.
  2. Независимая крыша крепится на стену. Ее считают более дешевым вариантом, а также есть огромный выбор по виду конструкции и по отделке.

Козырек на балконе (видео)

Независимо от того, какой вариант будет выбран, нужно помнить о герметизации и утеплении, чтобы не сталкиваться в будущем с такими проблемами как плесень, протекание и не только. Одним словом, если грамотно подойти к ремонту, то он даст только положительный результат.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Дома с односкатными крышами, примеры проектов, преимущества таких построек, фото удачных решений

Примеры проектов домов с односкатной крышей, фото

При строительстве коттеджей используется в основном двухскатная кровля, а дома с односкатной крышей заказываются довольно редко. Специалисты считают, что это следование традициям в домостроении, которые складывались на протяжении многих десятилетий. Тем более проекты по застройке загородных поселков практически не предусматривают постройку домов с односкатными крышами.

Это не означает, что такая кровля имеет какие-либо недостатки. Даже наоборот, такие дома привлекают внимание своим оригинальными крышами, которые качественно выделяются на фоне однотипных зданий. Постройка односкатной крыши является недорогим вариантом за счет того, что снижается стоимость создания стропильной системы.

Преимущества домов с односкатной крышей

Проект дома с односкатной крышей очень востребован в Европе, особенно в северных странах, где климат очень похож на российский, из-за многих преимуществ.

  • Экономный расход кровельных материалов и других элементов из натуральной древесины, применяемых во время строительства стропильной конструкции. Уменьшить расходы можно, приобретая недорогие и не слишком привлекательные материалы для покрытия крыши. Это может быть рубероид или профлист. Поверхность такой кровли не видна с высоты человеческого роста.
  • Для создания стропил производимые монтажные работы не являются слишком сложным процессом, поэтому их выполняют самостоятельно, не тратясь на услуги специалистов.
  • Кровля обладает малой парусностью, поэтому такие дома можно строить в районах, где часто дуют сильнейшие ветра.
  • Снег, который скапливается на кровле, сходит только в одном направлении.
  • Если понадобится произвести ремонт, то по такой кровле передвигаться очень просто.
  • Скат крыши имеет небольшой уклон, что создает дополнительную теплоизоляцию кровли за счет скопившегося на ней снега.
  • Производить расчет основных параметров и нагрузок для такой кровли нисколько не сложнее, чем для двускатных крыш.

Варианты проектного решения

Среди большого количества проектных вариантов, как может выглядеть дом с односкатной крышей, выделяют следующие:

  • Дом с маленьким чердаком, имеющий прямой потолок на самом верхнем этаже. В этом варианте улучшается теплоизоляция. Сложность представляет осмотр и обслуживание кровли, но ситуация улучшится за счет увеличения высоты чердака.
  • Дом без чердака, когда крыша служит еще и потолочным перекрытием. В этом случае потолок в комнате на последнем этаже получается неровным, с углом, равным наклону ската.

Небольшого размера дома с односкатной крышей проектируют, в основном, прямоугольной формы, а кровля изготавливается, высчитывая разницу высот противоположных стен. Это считается самым простым вариантом. Такая постройка замечательно впишется на дачном участке или за городом. Окна лучше делать маленького размера, а сам дизайн дома является самым простым при небольшой стоимости строительства. На фото представлен именно такой дом.

Пример №1. Проектом предусмотрено стандартное расположение комнат. Дом имеет пять спален, без гаража. Чердак не запланирован, поэтому второй этаж имеет наклон. Стены изготавливаются из газобетона, перекрытия – из железобетонных плит. Для фундамента применяют монолитные железобетонные плиты. Облицовка выполняется из кирпича или плитки. Великолепно выглядит композиция из разнообразных материалов, которые имеют разные цвета и фактуру. Например, комбинация из кирпича и древесины. В комнате, которая расположена на верхнем этаже, в той части, где потолок имеет наименьшую высоту, размещают изголовья спальных мест.

Пример №2. Проектом предусмотрен двухэтажный дом, имеющий односкатную крышу. Его общая площадь составляет 230 м2, а жилая – 103 м2. Поверхность кровли имеет незначительный наклон, поэтому зимой ее нужно регулярно очищать от снега. Такие дома необходимо строить только в таких регионах, где зимы теплые и практически бесснежные. На крыше имеется чердак. Положительным моментом такой практически плоской крыши является возможность использовать ее для разнообразных целей, например, для отдыха.

Проектом предусмотрено наличие гаража на несколько машин. На втором этаже такого дома расположен большой балкон. Первый этаж имеет гостиную, кухню, прихожую, столовую, холл и кабинет. Кроме того, там находятся туалет, вход в гаражное помещение и котельная. Верхний этаж имеет две ванные комнаты, три спальни, холл, кладовку и гардероб. Цокольного этажа нет.

Стены изготавливаются из газобетона, фундамент — из железобетонных плит. Стены облицовываются кирпичом, деревянными рейками или декоративной плиткой. Крышу покрывают любым кровельным материалом. Самый простой и дешевый вариант – рулонные материалы.

Пример №3. Проект предусматривает дом с односкатной крышей, жилая площадь которой составляет 86 м2, а общая – 238 м2. Гараж и цокольный этаж не предусмотрены. Материалом для стен является ячеистый бетон, а для фундамента – железобетонные плиты. Стены облицовывают штукатуркой или деревянной рейкой.

В чем особенность проектирования односкатных крыш

Проектирование и строительство домов с односкатными крышами имеет некоторые особенности:

  • Если проект предусматривает жилое помещение без чердака, в котором перекрытие потолка совмещено с крышей, большое внимание уделяют используемым материалам для кровли. Они должны быть высочайшего качества, поэтому и цена их очень высокая. Односкатную крышу должны крыть профессионалы, чтобы обеспечить ей отличную герметичность и теплоизоляцию.
  • Если проект предусматривает между крышей и потолочным перекрытием создание чердака, то в таком случае осмотр и обслуживание кровли производить изнутри очень непросто из-за небольшой высоты помещения и из-за того, что происходит понижение ее по направлению от верхнего к нижнему краю. Именно поэтому использовать чердак целиком не представляется возможным.
  • Самое сложное при постройке дома с односкатной крышей — это проведение фасадных работ. Если их выполнить некачественно и неаккуратно, то в готовом виде дом будет выглядеть как большой сарай. Дополнительные детали очень сильно влияют на внешний вид помещения. Если их очень мало, то в таком случае используемые материалы должны быть как можно более качественными, по текстуре и цветовому оформлению их нужно подбирать очень тщательно. Если дополнительных элементов очень много, то требования к фасадным работам снижаются.

Дома с односкатными крышами из-за своего внешнего вида нравятся немногим и заказывают их мало. Но если есть желание построить на своем загородном участке именно такой дом, то он может стать гордостью своего владельца.

Несколько вариантов проектов домов с односкатной крышей

Кравец Петр Николаевич