Как выбрать ламинат для квартиры — цены, 50 фото

Как правильно выбрать ламинат для квартиры?

Российский средний класс в последнее время все чаще отдает предпочтение ламинату в качестве покрытия для пола. Линолеум уверенно уходит в прошлое, а паркет пока не может завоевать широкой популярности из-за своей стоимости и сложности в укладке и уходе.

Ламинат же, особенно варианты премиум-класса, внешне практически неотличим от паркета, но стоит намного дешевле, легче укладывается, не требует натирания специальными мастиками.

От линолеума он отличается прочностью поверхности, экологичностью и внешним видом. Правильно подобранный ламинат может прослужить не один десяток лет.

Но чтобы избежать неприятностей в виде раннего истирания, царапин, щелей между плашками, надо знать, как выбрать ламинат для квартиры, и какие факторы нужно учитывать.

По каким критериям выбирают ламинат?

Качество ламината складывается из нескольких критериев, по каждому из которых покрытие проходит специальные тесты.

В европейских нормах существует 18 тестов проверки классности. Каждый класс обозначает степень его устойчивости к тем или иным нагрузками и механическим повреждениям.

Поэтому, прежде чем решить, какой ламинат выбрать, нужно познакомиться с основными критериями прочности:

  1. Износостойкость. Главным тестом, определяющим качество покрытия и принадлежность его к тому или иному классу, является табер-тест. В ходе этого испытания ламинат в течение определенного времени подвергают воздействию специального абразивного инструмента. Количество оборотов, нужное для повреждения поверхности определяет класс покрытия и его износостойкость.
    Ламинат бывает бытовой – 21–23 классы и коммерческий – 31–33 классы.
    Для предотвращения истирания и увеличения износостойкости производители покрывают поверхность специальным защитным слоем.

Это прозрачная тонкая пленка, содержащая в своем составе корунд. Количество корунда и толщина защитной пленки и будет определять износоустойчивость материала. Пленка защитит ламинат от высокой температуры, от воздействия химических веществ, а иногда и от воды.

  • Влагостойкость и водостойкость. Поскольку ламинат — это, по сути, деревянное покрытие, любой контакт с водой для него вреден. Производители используют все технические возможности, чтобы защитить его от воздействия влаги, ведь в бытовых условиях трудно полностью уберечь его от соприкосновения с водой.
    Не рекомендуется укладывать ламинат в местах с постоянной влажностью, особенно это касается дешевых вариантов.
  • Замки на стыках досок — самая уязвимая часть, они должны быть обязательно обработаны специальным воском или парафином, чтобы в случае однократного попадания воды на пол уменьшить риск проникновения ее внутрь покрытия. Попадание жидкости в основу самой доски ведет к ее набуханию и, как результат, искривлению поверхности.
    В ламинатах класса премиум производится специальная обработка доски, позволяющая добиться полной водонепроницаемости. Конечно, это самым серьезным образом влияет на цену.

  • Ударопрочность. Это свойство ламината противостоять ударам, например, при падении острых или тяжелых предметов, воздействию тонких каблуков или когтей животных. Она зависит от толщины несущей плиты. Чем выше толщина и плотность, тем выше ударопрочность покрытия. Несущие плиты бывают двух типов— ХДФ И МДФ. ХДФ плита обладает высокой плотностью, у нее более надежные замки и она меньше подвержена повреждениям от ударов.
  • Качество ламината складывается из нескольких параметров и может быть разным даже в пределах одного класса. Низкокачественное покрытие можно легко отличить по внешнему виду и иногда по запаху! Как правило, защелки на доске очень слабые, внешне она похожа на пластиковую панель, может наблюдаться отслаивание рисунка.
    Что касается запаха, некачественный ламинат часто издаст резкий запах клея, краски или ацетона.
    Цена качественного ламината для квартиры не может быть низкой.
  • Стоимость. Она складывается из нескольких параметров, таких как качество, декор, технические характеристики, марка компании-производителя. Каждое новшество в конструкции панели увеличивает цену.

    Какой класс выбрать?

    Как уже говорилось выше, ламинат делится на бытовой (21–23 классы) и коммерческий (31–33 классы). 21 и 22 классы в России не выпускаются, а 23, наиболее популярный в 90-е годы, постепенно отходит на второй план из-за его низкой износоустойчивости.

    Также ламинат высокого класса прекрасно вольется в дизайн интерьера детской комнаты, узнать о котором больше, вы сможете здесь .

    Широкое распространение в настоящее время получили 31 и 32 класс.

    31 класс предназначен для общественных помещений с невысокой степенью нагрузки, в домашних условиях он может прослужить 10-12 лет без видимых повреждений. 32 класс – общественные помещения с большой степенью нагрузки, в квартире может пролежать 12-15 лет.

    Именно эти два класса более всего популярны среди покупателей, которые заинтересованы в качественном и долгосрочном приобретении.

    Не последнюю роль в выборе ламината играет его толщина, ведь чем плотнее и толще плита, тем проще ее стелить – не нужно стремиться к идеально ровному полу.
    От толщины зависит и цена покрытия.

    Рынок представляет ламинаты толщиной от 7 до 12 мм, последние – это самые дорогие и качественные варианты 33 класса.

    Ламинаты толщиной 7 мм имеют очень слабые замки, и соединения могут получиться некачественными. При принятии решения, какой толщины ламинат выбрать для квартиры, нужно учесть эти факторы.

    Как правильно выбрать дизайн?

    В выборе дизайна необходимо учесть общий вид и цветовую гамму помещения. Ламинат должен гармонично вписываться в интерьер и дополнять его.

    Выбираем цвет

    Существует разнообразное количество оттенков этого покрытия, но все их условно можно разделить на светлые и темные. Светлые тона – это цвет древесины ясеня, дуба, клена, березы. Они отлично подойдут для оформления небольших помещений – детской комнаты, спальни или кухни.

    Очень популярны они и среди любителей эко-стиля. Эти цвета не требуют каких-то сложных дизайнерских решений, достаточно того, чтобы они хоть немного гармонировали с окружающей обстановкой. Не стоит в этом случае стремиться к контрастам с мебелью или стенами.

    Темный ламинат обычно используют в оформлении помещений в классическом стиле или для придания контраста.

    Это цвета махагон, орех, темный дуб, палисандр, тик. Их рекомендуется комбинировать со светлой мебелью, что придает помещению элегантность и изысканность.

    Любители нестандартных дизайнерских решений могут найти и ламинат под камень или под бетон.

    Kronotex – ламинат обладающий средней плотностью плиты, удовлетворительной влагозащитой и относящийся к среднему классу. Цена на квадратный метр от 390 до 600 рублей в зависимости от дизайна и технических особенностей. Классы – 31 и 32.

    Стиль шале в интерьере подразумевает наличие необыкновенных предметов, полов и мебели, изготовленных из дерева. Класть деревянные полы слишком дорого, поэтому в данном стиле их прекрасно заменит ламинат. Главное здесь, правильно подобрать его в соответствии со стилем, узнать как это сделать, можно из статьи .

    Современный дизайн комнаты для девушки также подразумевает наличие красивых предметов мебели, полов и текстур. Поэтому ламинат для нее просто необходим. Как создать интересный дизайн комнаты девушки, узнаете из статьи .

    Tarkett – очень популярный отечественный ламинат с хорошим дизайном и износостойкостью от 31 до 33 класса. Цены соответствуют среднему уровню – от 545 от 767 рублей. Совместно с этим брендом выпускается и ламинат под маркой Синтерос.

    Более дорогими являются марки премиум-класса, такие как Parador (цена от 1050 рублей за квадратный метр), немецкий Haro (около 900 рублей), хорошо известный бельгийский Berry Allok (от 800 рублей) и Quick-Step (от 550 от 1000 рублей).

    Все эти марки обладают высокими техническими характеристиками, такими как повышенная влагостойкость, устойчивость к истиранию и ударопрочность.

    Видео: Как выбрать ламинат?

    Советы покупателю:

    1. Не стоит покупать самый дешевый ламинат, лучше приобрести покрытие более высокого качества, оно дольше прослужит и сохранит свой внешний вид.
    2. При покупке уточните класс изностостойкости и толщину защитного слоя. У хорошего ламината класс должен быть не ниже 31.
    3. Обязательно покупайте ламинат с запасом – при укладке можно повредить несколько панелей.
    4. Уточняйте страну-производителя, требуйте гарантию на ламинат. У качественного покрытия может быть гарантийный срок более 20 лет.
    5. Подбирайте ламинат с учетом общего дизайна помещения, представляя себе, как он будет выглядеть в конкретной обстановке.

    Ламинат — это долгосрочное и дорогое приобретение, поэтому перед покупкой необходимо учесть все его характеристики от ценовых до технических и сделать правильной выбор, который будет радовать долгие годы.

  • Расчет стяжки пола: правила и примеры

    Расчет стяжки пола: правила и примеры

    Практически каждый капитальный ремонт не обходится без обустройства стяжки пола. Данный процесс позволяет сделать прочное основание, которое прослужит его владельцу не один десяток лет. Качество стяжки напрямую зависит от материалов, которые использовались в процессе ее изготовления. Для того, чтобы избежать лишних расходов на их покупку, следует тщательно просчитать нужное количество песка, цемента и разного рода составляющих, которые понадобятся при проведении работ. О том, как это сделать поговорим далее.

    Оглавление:

    Стяжка пола — особенности и технология выполнения

    Стяжка пола является бетонно-песчаным слоем, который покрывает всю поверхность пола перед нанесением отделочных материалов. С помощью обустройства стяжки пола производится его выравнивание и улучшение прочностных характеристик.

    Стяжка — отличное основание для укладки любого напольного покрытия. Кроме того, под стяжкой скрывается коммуникационная система, обустраивается вентиляционный зазор, а на стяжку укладывается гидроизоляция и утеплитель. Существует два основных назначения стяжек:

    • финишное покрытие, например в гаражном помещении;
    • дополнительный слой для укладки отделочных материалов.

    В соотношении со способом установки стяжки бывают:

    • связанными — стяжка укладывается непосредственно на поверхность пола и соединяется с ним;
    • с наличием разделителя — под стяжкой обустраивается гидроизоляционное и теплоизоляционное пространство, в данном случае, стяжка соединена только со стенами помещения;
    • плавающий вид стяжки — с помощью данной стяжки обеспечивается надежная звукоизоляция, с тяжка обустраивается на теплоизоляционном и гидроизоляционном слоях, и не прикасается ни к полу, ни к стенам.

    В соотношении со способом монтажа стяжка бывает:

    • сплошного типа — производится путем заполнения пространства и разравнивания цементного раствора;
    • самовыравнивающегося типа — отличается высоким уровнем текучести, требует наличия герметичной основы под нанесение, не нуждается в выравнивании, так как из-за большого веса растекается самостоятельно;
    • полусухая стяжка пола состоит из двух слоев, первый из которых является сухим, а второй — обычным, таким способом удается удешевить процедуру изготовления стяжки, так как количество раствора, нужное для ее обустройства, значительно уменьшается, полусухая стяжки приобретает прочность из-за использования специальных составов на полимерной основе, которые положительно отрицаются на качестве сцепления и улучшении качества пола;
    • сборный тип стяжки еще называют сухим, поверхность такой стяжки выравнивается с помощью настила сыпучих материалов, например, керамзитного щебня, далее них укладываются бетонные плиты, такой способ обустройства стяжки не требует наличие бетонной смеси.

    Кроме этого, существует два особых вида стяжки:

    • промышленный — с применением высокопрочного бетонного состава, обработка пола с помощью специальных составов, улучшающих его качество, данный вид стяжки имеет особую прочность, он устойчив перед химическими составами и другими раздражителями;
    • полусухой тип песчано-цементной стяжки — в данном типе стяжки используется синтетическое фиброволокно, такая стяжка по прочности сравнивается с железобетонным основанием.

    Стяжка пола, расчет материалов и особенности его проведения

    Проведение расчета материалов для обустройства стяжки — довольно простой процесс, который легко выполнить при правильном к нему подходе. Для того, чтобы рассчитать нужное количество материалов для стяжки потребуется выполнить такие действия:

    1. Например, для площади пола в 20 метров квадратных, при нанесении стяжки в 50 мм, потребуется 1 кубический метр раствора. То есть, 20х0,05=1.

    2. Для расчета количества цемента и песка, из которого будет готовиться раствор, следует сначала определить их пропорцию. Она, в большинстве случаев, составляет один к трем. То есть, на одну часть цемента, необходимо три части песка. 0,25 кубометра цемента и 0,75 кубометра песка необходимо для обустройства такой стяжки.

    3. Теперь полученные данные переводим в килограммы. Приблизительный вес одного кубометра цемента составляет 1,3 т. То, есть нам потребуется около 330 кг цемента.

    С помощью данной формулы удастся рассчитать материалы для стяжки любой конфигурации и сложности. Достаточно просто определить площадь пола.

    Учтите, что при изготовлении бетонного раствора, он немного усаживается и уменьшает объем. Например, при использовании одного кубометра раствора, в итоге получится около 0,7 кубометров стяжки. Поэтому, после проведения расчетов, следует увеличить количество материалов на 10-15 процентов.

    Особенности приготовления смеси для стяжки

    После проведения расчетов по материалам для обустройства стяжки и после их покупки, следует немаловажный процесс — приготовление раствора, с помощью которого заливается стяжка пола.

    Различают несколько разновидностей составов для стяжки, они отличаются по составу, пропорциям ингредиентов и типу покрытия, на которое наносятся.

    Чаще всего, в составе для изготовления стяжки присутствуют такие компоненты:

    • цемент, чем выше его марка, тем прочнее будет стяжка, в промышленных типах стяжек используется цемент самого лучшего качества, для стандартной стяжки достаточно марки цемента 400;
    • песок — перед использованием данный материал просеивается, остатки в виде камней и мусора удаляются, учтите, что песок должен быть сухим, присутствие небольшого количества влаги отрицательно скажется на качестве стяжки;
    • чтобы улучшить качества бетонного состава рекомендуется применение пластификаторов;
    • материалы в виде полимерных и минеральных добавок делают укладку отделочных материалов более легкой, способствуют ускорению застывания стяжки и т.д.

    Кроме того, некоторые составы предполагают использование гипса в качестве связующего вещества. Данные растворы отличаются высокой скоростью высыхания, они не склонны к усадке, область их применения ограничена сухими помещениями. В комнате с повышенной влажностью установка такой стяжки является недопустимой.

    Совет: Покупая цемент, обратите внимание на срок его изготовления, так как длительное хранение приводит к излишнему скоплению влаги в цементе и такой состав отличается низким качеством.

    Возможен вариант покупки готовой смеси, но такое мероприятие обойдется в разы дороже.

    Расчет стяжки пола и технология изготовления раствора

    Процедура приготовления раствора должна проводиться тщательно и с соблюдением всех технологий, так как от этого зависит конечный результат полученной стяжки.

    Чтобы приготовить раствор, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, которые помогут это сделать:

    1. Все сыпучие и сухие материалы смешиваются между собой отдельно. Учтите, что пропорции должны соблюдаться с точностью до килограмма. При нарушении пропорциональности ингредиентов ухудшается качество состава.

    2. Пластификаторы и вода соединяются отдельно и тщательно перемешиваются. Чаще всего, для одного мешка цемента, вес которого составляет 50 кг, требуется около 200 грамм пластификатора. Более точные указания написаны в инструкции по его применению.

    3. После подготовки сухих и жидких компонентов предстоит процедура их смешивания между собой. Сухие материалы потихоньку засыпаются в воду, следите за однородностью массы и за отсутствием в ней комочков.

    Совет: Чтобы равномерно размешать раствор воспользуйтесь электрическими инструментами в виде миксера или специальной дрели. Они сделают раствор однородным, а процедура его приготовления значительно ускорится.

    Рекомендации по проведению расчета сухой стяжки полов

    Чтобы работы по расчету смеси для стяжки пола прошли быстро и легко, предлагаем ознакомиться с простыми рекомендациями, которые помогут в этом деле:

    1. Начальный этап предполагает выполнение подсчета необходимого количества бетона, он включает:

    • определение толщины стяжки;
    • умножение полученных величин;
    • умножение результатов на величину исходного коэффициента, которая составляет 1,02.

    2. Перевод кубометров в килограммы. В соотношении со строительными правилам один кубометр раствора содержит в себе около 500 кг цемента. Расчет цемента на стяжку пола следует умножить на три, так как его соотношение в растворе один к трем. Таким образом, узнаем сколько песка потребуется для приготовления раствора.

    3. После проведения расчета пескобетона для стяжки пола, остается только приобрести материалы и начинать работу по сооружению стяжки.

    Расчет раствора для стяжки пола

    Существует вариант приобретения готовых смесей, в которых присутствуют специальные добавки, обеспечивающие дополнительное армирование стяжки. Работа с ними более простая, так как нет необходимости в самостоятельном подсчете компонентов, их правильном соединении и приготовлении. Достаточно просто открыть ведро с готовой смесью и использовать ее по назначению.

    Кроме того, данные составы оснащены инструкцией в которой подробно описано не только приготовление раствора, но и его расход на определенную площадь пола.

    Данные составы отличаются довольно высокой стоимостью, хотя процедура выполнения работ с их применением гораздо проще.

    На упаковке присутствует значение объема смеси. Для ее приготовления достаточно использовать лишь воду и довести состав до нужной консистенции, в соотношении с выбранным типом стяжки.

    Для приготовления раствора предпочтительно использовать ведро и миксер. Не используйте обыкновенную лопату, так как с ее помощью не удается приготовить идеально перемешанный бетонный состав. Сначала в ведре помещается вода, а затем постепенно высыпается смесь.

    Расчет количества стяжки для пола: изготовление стяжки

    Выделяют несколько этапов сооружения стяжки для пола:

    • подготовительные работы;
    • монтаж маяков;
    • раствор и его приготовление;
    • непосредственный процесс заливки.

    Для того, чтобы конечный результат работы порадовал качеством, следует четко придерживаться технологии изготовления стяжки.

    Подготовка основания состоит из таких этапов:

    • заделывание всех трещин с помощью раствора;
    • очищение поверхности от пыли и грязи;
    • обработка пола с помощью грунта.

    Учтите, что выбор того или иного вида грунтовки напрямую зависит от типа поверхности, на которую она будет наноситься. Внимательно следите за техническими характеристиками материала, и выбирайте грунтовку для обработки пола.

    Следующий этап — монтаж маяков. Они имеют вид направляющих, которые устанавливаются в помещении. При заливке пола по маякам проводится правило, в итоге, поверхность получается ровной и гладкой.

    Учтите, что неправильно установленные маяки приводят к нарушению горизонтальности пола, к появлению его кривизны и неровности. Алюминиевые профили используются как направляющие.

    Стяжка пола своими руками, расчет и установка маяков

    Монтаж маяков для стяжки пола состоит в следующем:

    1. Определение нулевого уровня, приблизительно 50 мм от пола.

    2. Обозначение линии, которая проходит вблизи стены. В каждой ее стороны следует просверлить отверстия, и установить саморезы.

    3. Установите алюминиевый профиль, проверьте его ровность с помощью уровня. С помощью подкручивания саморезов установите профиль в идеально ровном положении. Проверьте его горизонтальность несколько раз, так как именно от этого будет зависеть ровность будущей стяжки.

    4. Зафиксируйте маяк гипсовым раствором. Также, произведите установку и других маяков. После их монтажа, еще раз проверьте ровность каждого элемента.

    Завершает изготовление стяжки процедура ее заливки. Старайтесь производить ее полосами, в пространстве между маяками. После того как поверхность немного схватится, маяки демонтируются. Если на поверхности присутствуют светлые пятна, то они устраняются использованием раствора с правилом.

    Для того, чтобы на поверхности пола не появлялись трещины, смачивайте раствор водой, на протяжении недели после проведения заливки.

    Обустройство сухой стяжки и особенности расчета керамзита для стяжки пола

    Технология изготовления сухой стяжки пола имеет свои особенности, она не нуждается в изготовлении цементного раствора и проведении влажных работ. Чтобы соорудить сухую стяжку потребуется наличие:

    • гидроизоляции;
    • теплоизоляционных материалов;
    • сыпучего материала в виде песка, керамзита, шлака или гравия;
    • плиты из асбестоцемента, влагоустойчивого гипсоволокна или ДСП.

    Этапы работы над сухой стяжкой:

    • укладка гидроизоляционного слоя;
    • обеспечение теплоизоляции;
    • утрамбовка и выравнивание с помощью сыпучего материала;
    • укладка плит.

    В соотношении с типом материала, используемого в работе определяется стоимость такой стяжки. Не рекомендуется обустраивать сухую стяжку пола в помещении с повышенной влажностью.

    Одним из самых дешевых, но в то же время качественных материалов, используемых при обустройстве стяжки является керамзит. Он изготавливается из вспененной глины, которая обжигается в специальной печи. Поэтому керамзит абсолютно безвреден для здоровья. Если планируется обустраивать стяжку, толщина которой составляет более 50 мм, то использование керамзита — идеальный вариант.

    Теплопроводность такой стяжки находится на высоком уровне, кроме того отсутствует нагрузка на здание, и снижаются расходы на приобретение материалов.

    На 10 метров квадратных площади, с толщиной слоя в 1 см, необходимо 0,3 кубометра керамзита. Если же перевести данное значение в литры, то нужно приобрести 100 л керамзита.

    Для более подробного расчета следует изначально определить высоту стяжки. Если помещение находится на первом этаже, то минимальная толщина слоя должна составлять 100 мм. В противном случае, будет достаточно 40 мм.

    Далее рассчитываем керамзит согласно формуле. На 1 см стяжки и на 1 метр квадратный площади нужно 10 литров керамзита, а на 5 см стяжку — 50 л материала.

    Далее определяется площадь помещения и это значение умножается на количество метров квадратных.

    Статьи по теме

    Циклевка деревянного пола своими руками – дай ему вторую жизнь!

    Циклевка деревянного пола своими руками

    Категория: Полы и покрытия

    Циклевка деревянного пола – дорогостоящий, но и самый эффективный способ вернуть полу первоначальную красоту. В отличие от остальных способов ремонта – выравнивания, окраски, лакировки, он решает сразу все задачи самым радикальным образом. При циклевке или шлифовке снимается верхний поврежденный или просто изношенный слой.

    Циклевка рекомендуется для любых деревянных покрытий, включая и дощатый пол. Особенно показана шлифовка для паркета. Оптимальное решение этой проблемы – пригласить профессиональных работников, у которых есть все необходимые инструменты и специальное оборудование. Однако циклевка деревянных полов не такая уж и сложная процедура, как это может показаться. Достаточно соблюдать ряд простых, но необходимых к исполнению рекомендаций, чтобы осуществить эту работу своими силами и сэкономить бюджет.

    Инструменты для циклевки пола

    Чтобы провести циклевку деревянных полов самостоятельно Вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

    • Циклевочная машина – главный инструмент шлифовки. Для бытовых нужд используется барабанная шлифовальная машина со съемной абразивной лентой. Цена на такого рода оборудование достаточно высокая. Если предполагается ремонт полов только в одной квартире или небольшом коттедже, приобретать ее не имеет смысла. Цена аренды аппарата за сутки куда более доступна и для обработки 2–3 комнат в типовой квартире этого времени будет достаточно.
    • Угловая циклевка – обычная барабанная машина не в состоянии обработать углы в помещении. Когда дело касается дорогого покрытия из массива или паркета, то не стоит экономить на стоимости угловой циклевки для деревянного пола, иначе результат может оказаться неудовлетворительным.
    • Пылесос – абразив измельчает верхний слой в мельчайшую пыль. После окончания работ ее следует собрать пылесосом.
    • Ручная цикля – механическое приспособление для шлифовки. Цена ее значительно ниже, но длительность ручной работы и ее трудоемкость настолько велики, что на сегодня таким методом обрабатывают только недоступные участки.
    • Наждачная бумага с разной зернистостью (от 40 до 120).

    Также понадобится уайт-спирт, мочалка или губка, шпаклевка и клей, если потребуется обработать щели.

    Подготовительные работы

    Перед началом работ из помещения выносится вся мебель. Крупные или стационарные предметы закрываются пленкой внахлест, стыки фиксируются скотчем. Пыль при шлифовке очень мелкая и способна проникнуть в самые тонкие щели.

    Если стены покрыты моющимся покрытием – специальные обои, водостойкая краска, штукатурка, то защищать их не нужно. В ином случае стены следует перекрыть пленкой на высоту около 1 м. Стоимость ее невелика, но предохраняет отделку от куда более серьезного ущерба.

    Далее проверяется состояние пола. Если обнаружены дефектные доски – гниль, червоточины, прогибы, трещины, они должны быть заменены. Если найдены щели, то между досками вставляются тонкие деревянные рейки, предварительно обмазанные клеем. В этом случае нужно подождать пока клей полностью засохнет, и выровнять покрытие, действуя рубанком, а потом наждачной бумагой. Также убирается плинтус. Выступающие шляпки гвоздей утапливаются молотком. Поверхность пола пылесосится. С помощью уайт-спирта и мочалки снимается защитный слой мастики, если таковая присутствует.

    Циклевка деревянного пола своими руками

    Стоимость такой работы зависит от характера поверхности – паркет, художественный паркет, массив дерева, от типа применяемого оборудования, объема работ и даже места проживания. Цена на циклевку деревянного пола без покрытия лаком за квадратный метр колеблется в достаточно широком диапазоне и в разных регионах может быть разной. Однако использование профессионального инструмента позволяет произвести, куда больший объем работ за короткое время. Когда речь идет о шлифовке пола в двухкомнатной квартире, то можно обойтись и своими силами.

    Машинный способ

    Стоимость ремонта пола в этом случае вычисляется как цена за аренду аппарата в сумме с потребленной ним электроэнергией.

    Во время шлифовки необходимо закрыть двери в другое помещение и открыть окно для проветривания. Нужно надеть очки, респиратор или хотя бы марлевую маску, и беруши (наушники или тампоны): уровень шума, к сожалению, чрезвычайно высокий.

    1. В барабан вставляется наждачная бумага с крупным зерном. Циклевку начинают с угла и перемещаются вдоль стены. Во время остановки и при повороте аппарат нужно наклонять назад, чтобы избежать царапин.
    2. Следующая полоса производится параллельно предыдущей и внахлест на 4–5 см.
    3. Пылесборник необходимо периодически проверять и менять. Также следует обращать внимание на наждачную бумагу: если она порвалась или вытерлась, необходима замена.
    4. Затем обработка повторяется перпендикулярно начальному направлению.
    5. На следующем этапе в барабан вставляется среднезернистая шкурка, пол циклюется во второй раз. Обязательно каждая следующая шлифовка производится в перпендикулярном предыдущей направлении.
    6. Последняя обработка наждачной бумагой с самым мелким зерном должна вестись параллельно доскам.
    7. Поверхность пола пылесосится.
    8. Не стоит начинать отделочные работы сразу после шлифовки. Рекомендуется через сутки пропылесосить пол еще раз, протереть уайт-спиртом, а затем лакировать.

    Ручной способ

    Ручной способ работ, конечно же не сравним с машинным, однако и он имеет право на жизнь в случае ограниченности финансов или небольших площадей. Существуют следующие методы «ручной» циклевки:

    • С помощью цикли – приспособление чаще применяется для обработки небольших участков, например, угла, пола в нише и тому подобное. Так как рабочая поверхность инструмента невелика, то обработать большую площадь таким способом чрезвычайно трудно.
    • Шлифовка наждачной бумагой – как ни странно, но такой метод требует меньше времени, да и стоимость наждачной бумаги более чем доступна. Опытные домашние мастера применяют «ножной метод» по аналогии с натиранием паркета. Только вместо щетки на обувь крепится наждачная бумага. Цена определяется количеством использованной наждачки.

    Технология циклевки деревянного крашеного пола ручным методом не отличается от машинного. Обрабатывать следует полосы, а не квадраты, и соблюдать направление.

    Циклевка деревянного пола своими руками производится по мере износа покрытия. Во многом это зависит от качества древесины – мягкие породы изнашиваются быстрее, а также от интенсивности пользования. Паркет, например, запрещается укладывать в общественных помещениях с интенсивным движением – кинотеатр, танцевальный зал, так как дерево не предназначено для больших нагрузок.

    Считается, что качественный паркет нуждается в шлифовке раз в 20–30 лет, пол из массива – раз в 10 лет. В реальности на сроки влияет и технология лакировки – менее 5 слоев, и степень загрязненности помещения, и качество предыдущей шлифовки.

    Если провести циклевку правильно, то натуральный деревянный пол получит вторую жизнь и вновь будет выглядеть как новый, продолжая радовать Вас своей красотой. На видео рассмотрены все этапы проведения работы циклевки деревянного пола.

    Ковролин для детской: как правильно выбрать ковролин для детей

    Детская комната – это тот маленький мирок, где ребенок проводит большую часть времени, играет с игрушками, ползает, кувыркается. Многие родители подтвердят, что именно на полу их чадо любит играть больше всего. А потому к выбору напольного покрытия нужно подойти основательно. Давайте посмотрим, действительно ли ковролин для детской – это лучший вариант?

    Наверное, не существует совершенно идеального покрытия для пола в детской комнате. Линолеум практичный, но холодный, ламинат непрочный, пробковый пол дорогой. Остается ковролин? Он теплый, уютный, с яркими расцветками, которые можно не только подобрать под цвет интерьера, но и использовать в качестве игровой зоны для ребенка. Но такой ли он идеальный?

    Преимущества и недостатки детского ковролина

    Для начала давайте определимся с положительными качествами детского ковролина.

    Во-первых, он мягкий. Это хорошо, особенно когда ребенок «входит в раж» и может неосторожно стукнуться о пол. Такое поведение характерно не только для малышей первых лет жизни, но и для младших школьников, которые любят шалить и играть в подвижные игры в своей детской комнате.

    Во-вторых, ковролин теплый. Представьте, как переохладится ребенок, играя на холодном полу. А так можно не беспокоиться о том, что малыш простудится, ведь ковролин способен удерживать тепло, по нему можно ходить даже босыми ногами.

    В-третьих, он не скользкий. На «шершавом» полу ребенок при всем желании не сможет поскользнуться, упасть и травмироваться.

    В-четвертых, ковролин для детской попросту красив. Яркий красочный принт, тематические рисунки – вряд ли с ними смогут конкурировать ламинат с линолеумом.

    Из минусов нужно отметить быструю загрязняемость и способность собирать пыль. Но и эти недостатки можно свести к минимуму, правильно выбрав качественный ковролин для детской комнаты вашего ребенка.

    Как выбрать ковролин для детской комнаты

    Как выбрать ковролин для детской

    По способу производства ковролин делится на иглопрошивной, иглопробивной и тканый.

    Иглопробивной ковролин внешне похож на войлок, он безворсовый и имеет длительный срок эксплуатации. Но, честно говоря, такой вид ковролина больше подходит для помещений коммерческого назначения с высокой степенью проходимости, а не для комнаты, в которой обитает ребенок.

    В тканом способе крепления ворс переплетается с основанием – такое покрытие долговечно и износостойко. Оно подходит для детской комнаты, но имеет высокую стоимость.

    А иглопрошивной (тафтинговый) способ заключается в том, что в основание пучки ворса вкалываются иголками, и чтобы они крепко держались, с обратной стороны их закрепляют клеем. Такое покрытие часто применяется для детской комнаты, оно износостойкое, надежное и достаточно легко подвергается чистке.

    Часто тафтинговый ковролин ассоциируют с ковролином на клеевой основе, но здесь нужно заметить, что основа такого покрытия может быть не только клеевой, но и латексной или же может использоваться искусственный джут, укрепленный латексом.

    Далее нужно обратить внимание на ворс покрытия: он не должен быть длинным и пушистым. Ковролин для дома с коротким ворсом 2-3мм – вот то, что нам нужно!

    По типу ворса ковровое покрытие классифицируется на: скролл, катлуп, велюр, фризе, принт. Для детской комнаты лучше обратить внимание на велюровый ворс с принтом – при производстве его верхняя часть распушивается, создавая эффект велюра. Он мягкий и легкий в уходе. Только вот лучше покупать такой ковролин с принтом, поскольку на однотонном покрытии следы от обуви и упавших предметов будут сразу заметны.

    Ковролин для детской комнаты

    Какой ковролин в детскую выбрать: натуральный или искусственный

    Среди натуральных материалов для производства ковролина чаще всего используют шерсть, однако стопроцентный шерстяной «коврик» вы вряд ли найдете, соотношение шерсти может варьироваться от 10% до 100%, и чем выше процент шерсти, тем более натуральным считается покрытие.

    До сих пор ведутся споры, какое покрытие лучше стелить в детской комнате: натуральный или искусственный ковролин. С одной стороны, ребенку приятно ползать или ступать босыми ногами по натуральному покрытию – и это главный аргумент тех, кто выступает «за» натуральный ковролин.

    Их оппоненты приводят другой аргумент «против» натурального покрытия. Оно заключатся в том, что в натуральном ковролине со временем происходит расслоение волокон, на его поверхности появляется пыль и микробы. К тому же, в натуральном покрытии могут завестись клещи. Вот почему лучше обратить внимание на искусственное, но качественное покрытие.

    Как правильно выбрать ковролин в детскую

    Как правильно выбрать ковролин в детскую комнату

    Рисунок на детском ковролине

    Что выбрать: ковролин с детским рисунком или с абстракцией? К дизайну ковролина тоже нужно подходить осторожно: то, что нравится вам, может совершенно не понравиться вашему чаду. Цвет и рисунок на полу должен быть продолжением всего интерьера, а не стоять особняком. Это могут быть абстрактные рисунки, разводы, причудливый орнамент или же покрытие может иметь тематический рисунок, например, изображение целого городка.

    Детский ковролин «городок» – вот то покрытие, которое не оставит равнодушным ни одного ребенка. На напольное покрытие наносят яркий и красочный рисунок целого города со всеми атрибутами: дорогой, домиками, ручейком, футбольным полем и стоянкой для машин. Таких ковриков выпущена целая коллекция, так что вы сможете подобрать подходящий для своего мальчика или девочки. Согласитесь, такая игровая зона просто обязана заинтриговать ребенка.

    Ковролин детский городок фото

    Ковролин детский дорога

    Ковролин с детским рисунком

    Ковролин с детским рисунком городок

    Как ухаживать за ковролином для детской комнаты

    Ковролин нуждается в регулярном уходе, особенно это касается детской комнаты или помещения, где ребенок проводит больше всего времени.

    2-3 раза в неделю обязательно нужно пылесосить ковролин. Чтобы покрытие длительное время радовало красивым внешним видом, вновь появившиеся пятна на нем следует удалять сразу, пока грязь не впиталась.

    В зависимости от вида ковролина отличается и его чистка. Как правильно чистить именно ваш ковролин, читайте в советах производителя на упаковке, или при покупке уточните эту информацию у продавцов.

    Общие же правила ухода за ковролином таковы:

    • регулярно нужно производить сухую чистку пылесосом;
    • моющий пылесос не применяют для ковролина на джутовой основе, а также для покрытий с шерстяным и высоким ворсом;
    • один раз в 6мес. желательно делать глубокую химическую чистку ковролина .

    Ковролин для детской комнаты фото

    Как видите, при правильном подходе выбрать ковролин для детской комнаты не составляет труда. Мягкое и теплое покрытие с ярким принтом наверняка понравится детям, а разнообразие рисунков с мультипликационными героями, дорогами и целыми городками позволит выбрать ковролин по индивидуальным предпочтениям чада.

    Укладка инженерной доски MasterHolz: пошаговая инструкция

    Укладка инженерной доски MasterHolz: пошаговая инструкция

    Инженерная доска марки MasterHolz пользуется заслуженной популярностью за счет высокого качества и довольно низкой цены. Производится данное напольное покрытие в Белоруссии. При производстве инженерной доски используется европейское оборудование, а контролируют процесс производства немецкие специалисты, в сотрудничестве с которыми и работает предприятие. В качестве сырья используется дуб, самая прочная и долговечная порода дерева, подходящая для массового производства.

    Дизайнеры компании постоянно следят за меняющимся рынком напольных покрытий и всегда готовы предложить модные образцы инженерной доски с широкой гаммой цветовых оттенков. Использование доски MasterHolz – это гарантия качественного напольного покрытия, которое прослужит вам долгие годы.

    При проведении ремонтных работ очень много задач возлагается на специалистов. Но цены на их услуги зачастую довольно высоки, а ведь каждый может провести укладку инженерной доски, не прибегая к сторонней помощи. В этой статье мы рассмотрим все аспекты укладки и некоторые хитрости, которые помогут вам в работе.

    Необходимые инструменты

    Для работы вам понадобится ряд инструментов. без которых провести качественную укладку будет невозможно:

    — электрическая или обычная пила для распила фанеры и доски;
    — деревянный молоток для подгонки досок и их плотного соединения между собой;
    — шпатели различного размера, в том числе и зубчатый шпатель для нанесения клея;
    — наждачная бумага или шлифмашина для шлифовки фанерного основания;
    — пылесос для очистки стяжки или чернового деревянного пола;
    — валики для нанесения грунтовки;
    — дрель и сверла по бетону, если черновым полом является бетонная стяжка.

    Дополнительные материалы

    При укладке инженерной доски вам придется использовать некоторые дополнительные материалы:

    — фанера, если вы укладываете доску на фанерное основание, площадь которой должна совпадать с площадью помещения;
    — грунтовка для покрытия основания;
    — паркетный клей для фиксации фанерных листов;
    — полиуретановый двухкомпонентный клей для фиксации инженерной доски;
    — саморезы и дюбеля для дополнительной фиксации фанерного основания;
    — деревянные бруски, пробковые компенсаторы.

    Подготовка основания

    Сегодня инженерную доску укладывают двумя способами: на голое основание и на фанерное.

    В первом случае укладка проводиться на черновой бетонный пол – стяжку, или деревянный. В обоих случаях поверхность должна быть максимально гладкой. По инженерным допускам для бетонного чернового пола перепад на контрольную двухметровую рейку должен составлять не более 4 мм.

    В случае если перепад существенно выше, стоит прибегнуть к дополнительному выравниванию с помощью нивелирующей массы, а при перепадах на деревянном черновом полу, полная горизонтальность достигается регулировкой лагов.

    Кроме того, основание должно иметь низку влажность, иначе деформация инженерной доски будет неизбежна. Для определения уровня влажности поверхности используется специальный прибор, при его отсутствии можно выполнить такую процедуру: небольшой лист полиэтилена приклеивается со всех сторон скотчем к поверхности и оставляется на 24-48 часов. Если по прошествии этого времени под полиэтиленом образовывается конденсат, то поверхность недостаточно просушена и укладку инженерной доски производить нельзя.

    Если основание отвечает всем требованиям, то можно проводить укладку фанеры или же сразу приступать к укладке чистового пола. Первый способ предпочтительнее, так как это гарантирует отсутствие деформации пола по прошествии времени.

    Укладка фанерного основания

    Фанера укладывается на черновой бетонный и деревянный пол и является основанием для укладки инженерной доски. Перед укладкой проводят гидроизоляцию пола с помощью грунтовочных смесей. И уже после полного высыхания грунтовки проводят укладку фанеры.

    Используется фанера толщиной 12 мм с влажностью не более 12%. Для фиксации фанерных листов можно использовать не только паркетный клей, но и саморезы с дюбелями, которые вкручиваются в основание.

    Укладка листов фанеры проводится в шахматном порядке, так достигается максимально ровная поверхность. От периметра помещения нужно обязательно отступать не менее 10 мм. Кроме того, между листами фанеры также должны быть отступы около 3-5 мм.

    После высыхания клея фанерное основание шлифуется, чтобы очистить его от грязи и попавшего клея, и грунтуется. Полное высыхание грунтовки предполагает возможность укладки инженерной доски.

    Подготовка инженерной доски к укладке

    Любой деревянный материал достаточно податлив и чувствителен к перепадам температуры и влажности. Инженерная доска не исключение. Первое, что нужно помнить, инженерная доска должна быть доставлена в помещение, где будет укладываться, не позже чем за 7 дней до начала работа. Также все упаковки доски нужно распечатать. Это делается для того, чтобы доска могла акклиматизироваться в том месте, где будет лежать последующие годы.

    Перед началом работ доска из нескольких упаковок выкладывается и делается примерный набросок последующего порядка укладки. Все потому, что древесина неоднородна и для подбора максимально красивого рисунка без резких перепадов, нужно основательно подготовиться.

    Также рекомендуется проверить каждую доску на наличие дефектов, после укладки претензии по этому поводу ни один магазин у вас принимать не будет.

    Укладка инженерной доски MasterHolz

    Для того чтобы пол прослужил как можно дольше и не деформировался впоследствии, нужно укладку производить только при оптимальных условиях температуры и влажности. По технологии инженерная доска должна укладываться только в помещении с температурой воздуха 20-25 градусов и влажности не более 45-60%. При несоблюдении этих условий, гарантировать долговечность вам не сможет никто.

    Обычно укладку начинают от окна помещения к двери, это делается для того, чтобы не ходить по только уложенному полу. Для успешного завершения работ предварительно нужно сделать наброски укладки. Укладывается инженерная доска на полиуретановый двухкомпонентный клей, который наносится на фанеру или подготовленный черновой пол с помощью зубчатого шпателя.

    Укладка инженерной доски не предполагает трудностей, каждый элемент снабжен системой шип-паз. Собирается пол как конструктор. В местах, где невозможно положить цельную планку доски, используется ее кусочек, который после разметки вырезается из цельного элемента. Технологические отступы от периметра помещения должны быть не менее 10-15 мм в зависимости от общей площади укладки.

    Сами шипы дополнительно обрабатывать клеем не нужно, фиксация досок между собой выполняется насухо. Хороший полиуретановый клей схватывается только через 60 минут, поэтому в случае ошибки у вас всегда будет время ее исправить. В случае попадания клея на декоративную сторону инженерной доски, его нужно немедленно удалить с помощью ацетона.

    Укладка происходит следующим образом:

    Первая доска укладывается на пол с отступом от стены на 10-15 мм. Для этого можно поставить компенсационный брусок, который потом будет извлечен. Вторая доска пристыковывается к первой через замок, для более надежной фиксации ней ударяют деревянным молотком или обычным через деревянный брусок в сторону первой доски. Последняя доска, скорее всего, потребует распила, далее она укладывается по тому же методу.

    Если пол из инженерной доски нужно стыковать с другим типом твердого покрытия, к примеру, с напольной плиткой, то в месте стыков размещают пробковый компенсатор. Такие компенсаторы продаются в любом магазине напольного покрытия или в строительных супермаркетах.

    Желательно завершить всю укладку за один день, чтобы не было перепадов уровня ввиду неравномерного высыхания клея. После укладки нескольких рядов, их нужно придавить грузом для лучшего схватывания клея. Вначале для этого можно использовать упаковки с самой доской, далее можно класть любые грузы с равномерным распределением массы. Но эта процедура не является обязательной. При высоком качестве клея он схватится и без дополнительной нагрузки.

    После завершения всех работ пол оставляется в состоянии покоя не менее чем на три дня. До истечения этого времени нельзя даже ходить по этому полу, не говоря уже о проведении каких-либо работ.

    Уникальная коллекция цветов и широкий ассортимент инженерной доскина этой странице:

    Плавающая укладка инженерной доски

    Стоит рассказать об еще одном методе укладки инженерной доски. Он отличается по технологии от вышеописанного.

    По этому методу укладка производится прямо на стяжку с предварительным использованием изоляционной подложки. При это исключается использование клея и вся конструкция пола держится только на системе шип-паз самих элементов инженерной доски. Но специалисты не рекомендуют такую укладку в нашем климате с возможными резкими перепадами температуры. Этот метод можно использовать только в местности, где круглый год стоит примерно одинаковая температура и нет перепадов влажности.

    Завершающий этап

    По прошествии трех дней наступает время завершающих штрихов. Обычно сразу начинается установка плинтусов, которые закроют отступы от периметра стен. При этом важно не забыть удалить компенсирующие бруски, которые вы устанавливали при укладке. В месте подхода доски к дверным проемам щели закрывают специальной планкой, которая крепится на саморезы.

    Уход за инженерной доской

    Любое напольное покрытие прослужит дольше, если за ним своевременно и качественно ухаживать. Защитное покрытие инженерной доски со временем стирается, особенно в достаточно проходимых местах. Поэтому для ухода за полом стоит покупать специальные полироли. Они обеспечивают защитную пленку, которая препятствует стиранию.

    Но даже с применением полиролей, инженерная доска прослужит 15-20 лет. После этого ее можно отциклевать, как и паркет. После, она снова покрывается лаком и готова к дальнейшей эксплуатации. Такую процедуру с инженерной доской можно проводить до трех раз. Как видите, срок службы этого покрытия составляет более полувека.

    Вот так с приложением небольших усилий вы получите качественный пол, который ничем не отличается ни визуально, ни по своим характеристикам от дорогостоящего паркета. При этом все работы вы выполните своими руками без использования недешевых услуг.

    Инженерная доска – это самый лучший на сегодня материал для пола. Он экологически чистый, обладает высокой степенью шумо- и теплоизоляции, имеет разумную цену и очень просто монтируется. С таким полом вы на долгие годы забудете о ремонте.

    Звоните по телефону +7 (495) 995-93-77 для заказа прекрассной инженерной доски МастерХолз.

    Укладка паркетной доски своими руками: инструкция и технология

    Как правильно укладывать паркетную доску

    Паркет – это напольное покрытие. которое выполнено из натурального дерева. В основе лежат несколько планок, что крепятся между собой гребнем и пазами. Укладка паркетной доски – трудоемкий и ответственный процесс, требующий определенных знаний и специальных условий подготовки поверхности. Перед началом выполнения соответствующих работ необходимо ознакомиться со структурой стройматериала.

    Пол из паркетной доски наиболее естественен

    Особенности строения паркетной доски

    Выделяют массивный и трехслойный паркет. Первый вид изготавливается из цельной древесины, имеет боковые пазы и гребни для соединения. К преимуществам такой доски относят:

    • высокую теплоизоляцию;
    • экологичность;
    • гипоаллергенность;
    • долговечность эксплуатации.

    Массивный паркет укладывается в помещениях при соблюдении строгих правил настила покрытий из натурального материала. Такую работу лучше доверить профессионалам!

    Трехслойный вид доски более популярен, благодаря заводским характеристикам – наличие замка, шип-паза, объемных размеров планок, постелить самому паркет не доставит хлопот.
    Такие изделия уже при покупке полностью отшлифованные и покрыты защитными составами, поэтому после завершения укладки пол готов к незамедлительной эксплуатации.

    Подготовительный этап

    Перед тем как укладывать паркетную доску требуется тщательно подготовить поверхность. Если делается стяжка, то она должна полностью просохнуть. Для дальнейшей работы понадобиться:

    1. Основной материал — паркет.
    2. Подложка под паркетную доску.
    3. Инструменты монтировка, электролобзик.
    4. Линейка и карандаш.

    Способы укладывания паркетной доски

    «Плавающий» пол. В народе называют такую технологию быстрой и экономной. Доски просто складывают на специальные узкие подложки, соединяют гребни в пазы. Можно даже обойтись без клея.

    Чтобы не допустить ошибок, нужно учитывать все технологические особенности и рекомендации производителя, ведь укладка паркетной доски на фанеру требует определенной квалификации от мастера.

    Между доской и стяжкой нужно положить полиэтиленовую пленку, а сверху прессованную пробку для усиления звукоизоляции. Между стеной и краем доски нужно оставить 10 мм зазоры, с учетом замены отдельных элементов или полного демонтажа паркета.

    Чтобы уложить паркетную доску самостоятельно безклеевым способом потребуется создать более прочное и жесткое основание, например, бетонное. Укладку совершать последовательно, слева направо, начиная от самой длинной стены. Первый ряд фиксируется торцовыми соединениями.

    Следующий ряд начинается с остатка предыдущего, скрепляются торцовые замки и контролируется стыковка по боковой стороне изделия. Усилия для прижатия основание не требуется, дабы не повредить механизм соединения досок.

    Такой способ является экономным, позволяющий корректировать работу в процессе укладки. Пол можно в любой момент разобрать и собрать снова.

    Фанера под паркетную доску применяется для устранения неровностей бетонного основания, создания шумоизоляции. Является тепловым изолятором, разрешает подтянуть плашки друг к другу при укладке паркета.

    Используются следующие виды фанеры:

    «Клеящий» паркет. Такой способ сплошного приклеивания досок к основанию будет уместным в новой постройке, с голыми бетонными покрытиями без отделки. Стяжку нужно выровнять до идеального состояния, пропитать защитной грунтовкой. Бетонное покрытие должно быть очень прочное и иметь остаточную влажность не более 5 %.

    Укладка паркетной доски на клей осуществляется двумя способами: состав наносится на нижнюю сторону паза или на обе. Запрещено смазывать только дно или гребень паза, чтобы предотвратить расслаивание доски.

    Чтобы сделать основу влагоустойчивой, положить паркетную доску следует на фанеру или ДСП, под которой размещена гидроизоляционная пленка. Паркет пристреливают скобами, а пазы фиксируют в замок. При использовании клея нужно выбирать состав на спиртовой основе.

    Чтобы правильно укладывать паркетную доску данным способом нужно разместить элементы покрытия в шахматном порядке, со сдвигом 50 см. Клей наносится специальной щеткой на основание пола, и верхний торез паза. Далее зафиксировать доску в шип и прибыть гвоздем или скобой к основанию пола.

    Последний ряд обрезается по всей длине для подгонки, чтобы обеспечить симметричность размещения досок по ширине. После высыхания клея можно устанавливать плинтуса.

    Как укладывается паркетная доска на лаги? Это довольно быстрый и сухой способ крепления паркета, при котором не нужно тщательно выравнивать основание. Лаги – это простая конструкция, легкая.

    В специальные резьбовые отверстия ввинчиваются болты, которые регулируют создание ровной поверхности пола. Расстояние между балками должно быть более 60 см, а паркетная доска широкая, не менее 25 мм. В таком случаи конструкция не прогнется со временем и будет долго служить своим владельцам.

    После установки лаг их нужно накрыть фанерой и отрегулировать по высоте.

    Внимание: балки и лаги должны быть сухими и прочными, пространство между ними хорошо проветриваться, во избежание накопления конденсата под паркетной доской.

    Соблюдайте инструкцию при укладке паркетного пола на систему подогрева

    1. Допустимая толщина доски должна быть не более 15 мм;
    2. Температура пола не должна превышать показатели – 27 градусов тепла;
    3. Обязательно следует уложить гидроизоляционный слой в конструкцию пола.

    Паркет со временем имеет свойства расширяться, поэтому плинтус нужно укладывать не слишком плотно. Крепятся изделия по основанию шурупами или гвоздями. Половое покрытие готово к эксплуатации.

    Как избежать деформации швов?

    В этом случаи укладка паркетной доски на фанеру или другое покрытие предусматривает размещение с помощью клинков температурные зазоры не менее 10 мм. Если ширина пола больше 6 м, тогда нужно увеличить расстояние между полом и стенами.

    Чтобы предотвратить попадание грязи, песка, мусора на паркет, нужно установить придворные коврики по обе стороны наружной двери. В отопительный период требуется дополнительная вентиляция для поддержания влажности воздуха 50%.

    Запрещено ходить по паркету в уличной обуви, даже самые мелкие сколы и трещины повлекут за собой существенные повреждения всего напольного покрытия.

    Основные аспекты штабеливания

    • укладывать паркет необходимо на ровную поверхность, с перепадом не более 3 мм на 2 м;
    • кликовую паркетную доску нельзя забивать, чтобы не повредить соединительные замки;
    • настилать подобное изделие не рекомендуется в коридорах, санузлах, где присутствует повышенная влажность и интенсивное давление на покрытие;
    • зазоры по краям около стен должны быть не более 2 см, дабы правильно и прочно установились плинтуса;
    • укладка паркета на фанеру или бетонное покрытие производится по направлению к окну, дабы визуально срыть паркетные швы;
    • стыки подложки лучше фиксировать скотчем, выкладывая ее без просветов и нахлестов;
    • при использовании клея следует выбирать полиуретановый или синтетический составы, запрещено применять дисперсный продукт.

    Экономить на покупке паркета не позволительно, Вы получите больше хлопот в период использования покрытия, чем удовольствия!

    Советы профессионалов

    Перед покупкой паркетной доски следует сделать правильные замеры по всему помещению. Это позволит выгодно рассчитать необходимое количество приобретенного стройматериала.

    Перед тем как укладывать паркетную доску на деревянный пол необходимо тщательно его очистить, высушить, проветрить. При повышенной влажности провести соответствующую гидроизоляцию напольного основания.

    Желательно в магазине проверить состояние паркета, он должен быть чистым, ровным, сухим, без трещин и повреждений. Замки – в целости и сохранности. Напольное покрытие нужно настилать после завершения установки окон, выравнивания потолков и стен. Керамическая плитка укладывается задолго до монтажа пола.

    Внимание: в период хранения иукладки паркета относительная влажность помещения должна быть не более 40%, период акклиматизации – не менее 48 ч. В это время доска — нераспечатанная, находится в заводской упаковке.

    Правила ухода за паркетной доской

    Мелкие загрязнения убираются с поверхности щеткой или пылесосом. Несколько раз в неделю допускается проводить влажную уборку, после которой пол тщательно протирается сухой махровой тряпкой.

    Различные пятна удаляются с паркета незамедлительно, засохшие загрязнения можно устранить с помощью специальных очистительных средств.

    Для удаления жирных следов будет впору минеральный скипидар, а вот пятна от шариковой ручки или туши можно убрать денатурированным спиртом. Потеки от акварельных красок стираются обычной водой и вытираются насухо тряпкой.

    Меньше жидкости должно попадать на поверхность, чем суше паркет, тем лучше он будет «функционировать».

    Древесина со временем может поменять оттенок, стать светлее под воздействием солнечных лучей. А вот такие породы, как вишня, розовое дерево, с годами наоборот темнеет.

    При соблюдении вышеизложенных правил монтаж паркетной доски будет достаточно легким и бесхлопотным, а напольное покрытие – служить владельцу долгие-долгие годы.

    Стяжка пола своими руками — как сделать стяжку пола

    Стяжка пола своими руками

    Качественная стяжка пола своими руками – экономный и простой способ восстановить базовую поверхность и подготовить прочное и ровное основание под напольное покрытие. Кроме того, стяжка придает полу теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, поэтому отделка и ремонт помещений редко обходятся без восстановительных работ базовой поверхности.

    Самым сложным при выполнении стяжки считается не сам процесс нанесения смеси, а качественное ее приготовление. Однако в современных условиях многообразия материалов и готовых составов даже эта сложность устранена — сухая стяжка пола является качественной альтернативой риску приготовления цементно-песчаной смеси (ЦПС) неправильной консистенции и проверенным способом избежать «мокрых» процессов.

    Виды стяжки

    Основные виды стяжки пола – проверенные поколениями застройщиков бетонные и цементно-песчаные.

    Однако для поклонников современных идей представлен достойный ассортимент материалов, исключающих традиционные «мокрые» процессы:

    Последней новинкой в индустрии материалов для выравнивания пола стали смеси из песка, цемента, заполнителей и пластификаторов – наливные полы.

    В зависимости от специфики финишного покрытия и индивидуальных предпочтений, все виды стяжки классифицируются на несколько видов:

    • под деревянный пол;
    • полусухие;
    • с параллельным монтажом теплого пола;
    • бетонные/цементные;
    • сухие.

    Конструктивно стяжка может устраиваться как непосредственно на перекрытие – жесткая (безосновная), так и выполняться на слое гидро-, тепло-, звукоизоляции – плавающая (раздельная). Поэтому перед изучением вопроса как правильно сделать стяжку пола самостоятельно, необходимо обследовать поверхность, оценить рациональность выполнения определенного вида стяжки и изучить технологию укладки выбранной смеси/материала.

    Как выбрать вид стяжки

    Самым главным условием выбора является соблюдение оптимальной толщины слоя — минимальная толщина стяжки пола составляет три сантиметра, иначе покрытие со временем деформируется (потрескается), повредит дорогостоящую отделку и не будет надежным. Для того чтобы выбрать лучшее решение, необходимо обследовать базовую поверхность: поднять старое покрытие и посмотреть на основание (утрамбованный грунт, плиточные перекрытия, старая стяжка).

    Если в старой стяжке отсутствуют признаки деформаций, покрытие не крошится и не «украшено» паутиной трещин – оптимальным вариантом восстановления базовой поверхности будет заливка самонивелирующейся жидкостью (наливной пол). В противном случае предстоит вооружиться отбойником/перфоратором и демонтировать старое покрытие.

    Важным параметром при выборе вида стяжки является объем работ: если планируется ремонт в одном из помещений, то необходимо учесть уровень пола. Стоимость работ по выведению поверхности в одну плоскость, если выбрана бетонная(цементная) стяжка пола даже при самостоятельном выполнении работ может оказаться затратной идеей. Кроме того, нужно учесть нагрузку на перекрытие, так как кроме перерасхода материалов, выбор «мокрого» способа может оказаться невозможным с конструктивной точки зрения.

    Для облегчения нагрузки на перекрытие можно предпочесть альтернативные варианты – ГВЛ, дробленый керамзит. Кроме того, можно выполнять «мокрую» стяжку, но уменьшить нагрузку, сохранив перепады до 40 мм, которые просто декорируются алюминиевыми порожками. Оценить сложность работ и выбрать самое надежное для самостоятельного выполнения решения можно после изучения самых популярных технологий.

    Бетонная стяжка

    Лидер популярности среди технологий выравнивания и подготовки пола для укладки напольного покрытия содержит только одну сложность – приготовление смеси нужной консистенции. Все остальные работы – очистка поверхности, устройство маяков, грунтовка, выставление горизонта могут выполняться просто по инструкции:

    1. Очистка поверхности от мусора, пыли, заделка щелей густым раствором. Для того, чтобы оградить смежные конструкции (перегородки, стены) от впитывания влаги, рекомендуется к нижнему краю приклеить полосу рубероида или смазать гидроизолятором на 15 см выше планируемого уровня стяжки. Последний этап подготовки поверхности – грунтовка.
    2. Определить уровень стяжки и нанести разметку. При помощи лазерного/водяного уровня необходимо перенести отметку стяжки по периметру помещения. Рекомендуется выполнять минимум 2-3 отметки на каждой стене и соединить их прямыми линиями. Этот уровень будет нулевым, ориентируясь по которому необходимо выставить маяки.
    3. Устройство маяков можно выполнить из раствора, если толщина стяжки небольшая: сделать полосу из раствора, накрыть скотчем и прижать правилом. Затем необходимо проверить маяк строительным уровнем и снять излишки ЦПС шпателем. Второй вариант – обычные маяки для стяжки пола шагом 50-60 см: уложить полосы из раствора, вдавить маяки, проверить уровнем и снять излишки раствора.
    4. Приготовление смеси может быть бюджетным (без добавок) в пропорции воды/песка/цемента, соответственно, 0,5 л/3-4 кг/1 кг. В качестве наполнителей можно использовать щебенку, керамзит, прочее. Альтернативный вариант – использование пескобетона.
    5. Заливать пол необходимо на 1 см ниже маяков, разровнять шпателем и залить верхний слой с добавлением пластификатора. Стяжку нужно разровнять правилом, оставив 1-2 мм над маяками для усадки. Излишки можно убрать правилом на следующий день и затереть поверхность теркой.

    Преимущество популярной технологии – широкие возможности модифицирования, так как ЦПС позволяет одновременно комбинировать несколько материалов, смонтировать систему обогрева или выполнить многослойную стяжку. Кроме того, популярным решением ремонта жилых помещений является нанесение на высохший слой ЦПС самонивелирующейся жидкости (наливного пола).

    Сухая стяжка

    Преимущество сухого метода – отсутствие «мокрых» процессов, высокие тепло- и шумоизоляционные свойства пола. Качественная укладка сухой стяжки выполняется листами ГВЛ, которые укладывают на керамзит или другой сыпучий материал. Для выполнения сухой стяжки необходимо подготовить материалы и инструменты:

        • керамзит;
        • листы ГВЛ;
        • линейку, рулетку;
        • карандаш;
        • шуруповерт, электролобзик;
        • саморезы под ГВЛ;
        • влагоизоляционную полиэтиленовую пленку (50 микрон);
        • кромочную ленту.

    Кроме того, при выполнении сухой стяжки используются специальные стяжечные смеси. Чтобы узнать как сделать сухую стяжку пола самостоятельно, достаточно изучить технологию и последовательно выполнять работы:

    1. Подготовить поверхность: удалить старое покрытие, заделать зазоры и щели в плитах ЦПС, очистить пол.
    2. Уложить паровлагоизоляционный слой (пергамин, полиэтиленовая пленка) внахлест 15-25 см выше планируемого уровня стяжки на 6 см. Для деревянного покрытия специалисты рекомендуют предпочесть бумагу с битумной пропиткой, пергамин или специальные паровлагоизоляционные материалы.
    3. Оставить зазор со стеной 8-10 мм и уложить звукоизоляционную ленту по кромке пола (стеклянная/минеральная вата, пенополиэтилен).
    4. Засыпать однородный зернистый состав: мелкозернистые шлаки, отходы керамзитового производства, прочие сыпучие неорганические материалы, кварцевый, кремнеземный, перлитовый песок.

  • Толщина слоя засыпки зависит от состояния основания: больше неровностей – толще слой. Оптимальным слоем признана засыпка в пределах 3-6 см. Для новостроек с ровным основанием пола можно заменить засыпку укладкой плит пенополистирола, нарезанных на небольшие участки.
  • Укладка листового материала выполняется на засыпную поверхность, начиная от двери. Если были использованы теплоизоляционные плиты, то укладку лучше начинать от противоположной двери стены. Количество слоев индивидуально (1-2), крепление листов выполняется при помощи саморезов и клея.
  • Последний этап – шпаклевание и шлифовка неровностей и швов, нанесение битумной изоляции и чистовая отделка. Популярным решением при ремонте помещений является полусухая стяжка пола выполняемая своими руками с добавление специального фиброволокна в бетонную стяжку. По этой технологии сокращается количество воды в ЦПС, а заливка выполняется в 2 этапа с технологическими перерывами от 20-ти часов: черновая, финишная. Единственным ограничением полусухой стяжки является толщина слоя более 5-ти см. Для деревянного пола оптимальным вариантом является ЦПС с/без монтажа обогрева, установка лаг, настил доски и укладка финишного покрытия.

    Сколько электроэнергии потребляет теплый пол: расчет вариантов

    Сколько электроэнергии потребляют различные виды теплого пола

    Прежде чем устанавливать теплый пол, необходимо подсчитать насколько это выгодно. Во время работы оборудование потребляет электроэнергию. Причем потребляют электроэнергию не только электрические инженерные системы.

    Водная система, которая подключена к электрическому котлу, также потребляет электроэнергию. Немного позже мы поговорим о том, каков расход будет в каждом случае. А перед этим разберемся, от чего зависит электропотребление и возможно ли уменьшить этот показатель.

    Факторы, которые оказывают влияние на электропотребление системы

    В первую очередь на электропотребление оказывает влияние характер помещения, которое отапливается. Если оно находится на первом или последнем этаже, то расход несколько увеличится. В помещениях с плохой теплоизоляцией теплые полы, как электрические, так и водяные, будут работать малоэффективно.

    Еще один фактор, оказывающий влияние на электропотребление электроэнергии – климатический пояс. Чем ниже температура воздуха будет за окном, тем мощнее должна быть система.

    Не последнюю роль играет характер напольного декоративного покрытия. Если в качестве последнего выступает деревянная доска, то она является не очень хорошим проводником. Соответственно для обогрева помещения придется включить оборудование на максимум. Остальные напольные покрытия достаточно хорошо пропускают тепло.

    Многие укладывают теплые полы под керамическую плитку, которая является достаточно холодным напольным покрытием даже летом. Поэтому систему придется включать в этот период года. Естественно, и расход электроэнергии за лето будет немалым. Ламинированную же доску или линолеум подогревать летом не придется.

    Также на электропотребление оказывает влияние время работы оборудования. Если вас практически никогда не бывает дома, то теплые полы будут работать максимум 12-14 часов в сутки. Если же в доме проживают дети, которые практически половину дня проводят дома или неработающие взрослые, то систему придется включать на 18-20, а то и 24 часа. Соответственно, электропотребление возрастает в 2 раза.

    Последний фактор, о котором хочется сказать – вид установленного терморегулятора. Механические устройства, которые на данный момент являются устаревшими, не помогут значительно снизить электропотребление. А вот установив электронный терморегулятор, получится снизить расход электроэнергии на 30-35%.

    Параметры, которые нужно знать для подсчета энергопотребления

    Чтобы ответить на вопрос, сколько электроэнергии потребляет инженерная система, необходимо знать мощность устанавливаемого оборудования, площадь обогреваемого помещения и количество рабочего времени системы.

    Данное оборудование можно устанавливать, как дополнительный или как основной источник тепла. Системы, которые выступают в качестве дополнительного источника тепла, имеют мощность 110-160 Вт/м 2. Для того чтобы самостоятельно обогревать помещения система должна иметь мощность 200 Вт/м 2 .

    При этом не нужно сразу же перемножать эти цифры на квадратуру и пугаться полученного результата. Активно работают теплые полы лишь в момент прогрева помещения. Затем, оборудование отключается. Если в помещении температура начинает понижаться, система включается и подогревает воздух, после чего снова отключается. В таком режиме работаю теплые полы.

    Получается, что за сутки инженерная система находится в рабочем состоянии часов 6-7. А если отнять дневное время, на которое теплые полы и вовсе отключаются, то получается не такая большая цифра.

    Также необходимо знать полезную площадь помещения. Инженерную систему нельзя укладывать впритык к стенам комнаты и под тяжеловесную мебель. Получается, что полезной площади остается процентов 60-70 от общей.

    Расход электроэнергии

    Итак, приступим непосредственно к вычислению расхода электроэнергии. В первую очередь рассмотрим электропотребление электрических теплых полов. Все расчеты будем делать на конкретном примере.

    Допустим, площадь помещения составляет 18 м 2. Тогда полезная площадь будет составлять 12.6 м 2 (70% от 18). Используем мы систему в качестве дополнительного источника тепла. Поэтому ее мощность составляет 160Вт/м 2. Чтобы узнать общую мощность нужно 160Х12.6. Получаем 2.016. После округления номинальная мощность системы получается 2 кВт.

    Будем считать, что система работает круглые сутки. Тогда количество рабочих часов составляет 6-7. Мы возьмем 8 (чтобы наверняка). Для того чтобы узнать, сколько электроэнергии потребляет система, осталось перемножить номинальную площадь на количество рабочих часов. Получаем 16 кВт/день (2кВтХ8ч). В месяц выходит 48кКВт. Зная, сколько стоит 1 кВт в своем регионе, несложно посчитать, во сколько обойдется обслуживание инженерной системы и экономно ли это.

    Если на том же примере рассмотреть электропотребление для системы, выступающей в качестве основного источника тепла, то получим:

    • мощность системы: 200Х12.6=2.520 кВт/ч;
    • номинальная мощность: 2.5Х8=20 Квт/день;
    • электропотребление в месяц: 20Х30=600 кВт.

    Еще раз оговоримся о том, что такой расход будет при неэкономичном использовании системы.

    Что же касается водяных систем, которые подключены к электрическому котлу, то все зависит от мощности самого котла, которая может варьироваться от 2 до 30 кВт/ч. Зная мощность прибора несложно посчитать его электропотребление за определенное количество времени. Даже не совершая подсчетов можно увидеть, что электрические системы получатся более экономичными.

    Меры, позволяющие снизить электропотребление

    В первую очередь нужно должным образом обустроить теплоизоляцию помещения. Холод поступает в помещении не только через оконные проемы. Поэтому необходимо заняться теплоизоляцией стен, полов и потолков.

    Не мешает посмотреть и состояние розеток. В квартирах, как правило, они сквозные. Поэтому через них может проникать холод от соседей. Нужно теплоизолировать и этот элемент.

    Укладывать целесообразно инфракрасную пленку. Она работает наиболее эффективно. Но, к сожалению, стоит достаточно дорого.

    Нужно щепетильно отнести к выбору терморегулятора. Целесообразно остановить свой выбор на приборах, которые обладают дополнительными функциями. Есть приборы, которые могут включать и выключать оборудование по времени, изменять температуру теплоносителя в зависимость от изменения температуры на улице.

    (нет голосов, будьте первым)

    Как выбрать ламинат — рекомендации профессионала

    Как выбрать ламинат, критерии выбора — плюсы и минусы разных видов. Интервью с мастером

    Выбор напольного покрытия — важная составляющая любого серьезного ремонта, но определиться с покупкой зачастую бывает сложней, чем кажется на первый взгляд. Все больше людей отказываются от надоевшего еще в советское время линолеума, ковровым покрытием все полы не застелишь, а благородный паркет слишком дорог.

    И здесь на помощь приходит модный и демократичный ламинат — удобный, эффектный и достаточно прочный. Чтобы разобраться во всех тонкостях выбора самого лучшего ламината, мы пригласили ответить на наши вопросы эксперта — мастера с 12-летним стажем Александра Еремеева.

    Этот удобный, красивый и прочный материал сейчас представлен в широком ассортименте

    • Александр, расскажите, для начала, какими критериями нужно руководствоваться, выбирая ламинатное покрытие? На что смотреть: на цену, производителя, толщину доски или дизайн?

    Покупка ламината — дело ответственное, ведь напольные доски покупаются не на один год и даже не на пять. Чтобы выбрать лучшее покрытие, обязательно учитывайте несколько факторов: бренд и страну-производителя, цену, износостойкость, влагостойкость и ударопрочность, царапоустойчивость. Ну и, конечно, дизайн.

    • Давайте начнем с износостойкости. У ламината есть несколько классов, но как в них разобраться?

    Сегодня ламинат принято разделять на 7 основных классов: 21, 22, 23, 31, 32, 33 и 34. Первая цифра 2 в маркировке говорит об использовании в жилых помещениях, цифра 3 — в общественных, коммерческих.

    • доски класса 21 укладывают в комнатах, где самая маленькая проходимость, — спальни, гостиные,
    • 22 подойдет для детских, где постоянные игры,
    • 23 — для кухни и коридора.

    Однако такие виды покрытия уже непопулярны, да и производитель дает на них минимальную гарантию — 6 лет. Сегодня на рынке самые востребованные виды — «30-ки». Они используются и для жилых, и для нежилых помещений:

    • 31 — в конференц-залах,
    • 32 — в офисах,
    • 33 — в магазинах и спорт-клубах,
    • 34 — это ламинат «на века», для мест с самым большим людским потоком.

    Гарантия для ламинатных досок высоких классов — от 10 до 20 лет, а прослужить он может намного дольше.

    • И все же, ламинат какого класса купить для обычной городской квартиры?

    По своему профессиональному опыту могу сказать: оптимальный выбор по соотношению цены и качества для квартир — ламинат 32-го класса, для самых шумных и активных семей — 33-го. Но здесь нужно учитывать кое-какие тонкости.

    Как выбрать ламинат

    Кликните Play для просмотра

    Износоустойчивость определяется и скоростью, с какой разрушается верхний слой доски, и тем, насколько легко поверхность поцарапать. Чтобы определить класс ламината, на производстве проводят такое испытание: доску закрепляют в особом устройстве под абразивным диском и считают, сколько оборотов нужно, чтобы разрушить верхний слой и оставить заметные царапины. Нередко эти цифры у разных марок существенно расходятся, но в сумме дают одинаковый показатель. Например, у одних досок царапины могут возникать уже на 300-м обороте, а разрушение защитного слоя — на 5000-м, среднее число — 2650 оборотов. У другого ламинатного класса царапинки видны после 1500-го оборота, а защита повреждается на 3800-м. Средний показатель — как и у предыдущего образца, однако царапоустойчивость выше в 5 раз.

    Поэтому случается так, что человек покупает дорогой продукт класса 33, но покрытие быстро царапается и теряет блеск, хотя верхний слой по-прежнему целехонек. То же и с хорошим ламинатом классом пониже: бывает, что у 32-го практически нет царапин, но доски заметно стерлись.

    • Влагостойкость — тоже немаловажное свойство ламината, особенно в квартире, где есть дети. Как выбрать такое покрытие, чтобы практически не пропускало воду, было прочным, а при укладке не появлялись щели?

    В первую очередь нужно хорошо представлять, из чего состоит ламинатная доска. Это стабилизирующий слой, затем HDF-плита, потом декоративная прослойка (фотография) и прозрачная защита. Самая важная часть — это HDF-плита, чем выше ее плотность, тем меньше ламинат боится воды и тем крепче у него замки.

    Доска этого современного покрытия состоит из нескольких слоев

    Влагоустойчивость зависит и от типа ламината — клеевой или замковый. Если плиты укладываются на клей, то щелей между ними не остается, а значит, влага внутрь и не проникнет. Но у такого покрытия есть существенный минус — заменить 1-2 поврежденные плиточки будет невозможно, в отличие от тех досок, на которых просто защелкиваются боковые замки при укладке. Существует достойная альтернатива — ламинат замковый водостойкий на стандартной основе.

    Для хорошего ламината показатель влагоустойчивости должен быть не больше 18%. Чтобы это проверить, нужно отпилить маленький кусочек плиты и опустить его дома в воду часов на 8. Фирменная доска распухнет на 15-18%, у некачественной же этот процент может достигать и 40.

    Немаловажна и толщина ламинатной доски — чем больше в ней миллиметров, тем она прочнее, а укладывать — проще. Кроме того, подобное покрытие отлично поглощает звуки, поэтому в квартиры, где есть малыши, я всегда рекомендую покупать ламинат не тоньше 8-12 миллиметров.

    Подложка — это очень важный материал для напольного ремонта, материал изолирует ламинатные плиты от пола и обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. В качественном ламинате 32-го класса и выше подложка обычно уже есть, при покупке более дешевых классов нужно приобретать ее отдельно.

    Встречается подложка трех видов, самая доступная и популярная — пенополиэтиленовая. Она устойчива к влаге, укладывать ее проще простого, но со временем такой слой проседает. Немного дороже стоит пробковая — она прекрасно держит тепло, но может выделять конденсат. Выход очень простой — покупать пробковую подложку с добавлением битума или резины. Есть еще так называемая специальная подложка, она стоит дороже всего, зато прекрасно поглощает звук, сохраняет тепло, а конденсат на ней никогда не появляется.

    Подложка может быть изготовлена на основе пробкового материала

    • А что вы можете сказать об экологичности? Насколько это качество важно для квартирного ламината?

    Экологичность строительных материалов давно ставится во главу угла, и в своей работе я обязательно учитываю этот фактор. В производстве досок для напольного покрытия используют фенолоформальдегидную смолу, которая позволяет снизить затраты на производство и цену конечного продукта, но выделяет опасный для здоровья формальдегид. Поэтому при покупке ламината нужно смотреть на степень содержания опасных смол в плитках.

    Так, в Европе содержание формальдегида в ламинатном покрытии жестко регулируется, и для здоровья одинаково безвредны и дорогой паркет, и стандартный ламинат. Другое дело — Китай, по законам этой страны требования к содержанию фенолоформальдегидной смолы в досках «под дерево» намного ниже!

    При выборе ламината в магазине доверяйте лишь себе и своей наблюдательности — вскрытая упаковка должна издавать только слабый аромат опилок. Любой посторонний запах — клея, краски и т.д. — должен вас насторожить. Смотрите также на ценник: слишком дешевый ламинат почти в 100% случаев опасен для здоровья. И здесь нет разницы, где вы покупаете стройматериалы, — даже в крупном гипермаркете может оказаться опасный продукт. Я знаю, что крупные магазины в договорах нередко пишут, что всю ответственность за качество ламината несет поставщик, кроме того, гипермаркеты юридически даже не обязаны проверять сертификаты к товарам — это забота специальных организаций.

    • Давайте поговорим о дизайне покрытия. Какая расцветка сегодня в моде, под дерево, камень или однотонная? Можно ли выбрать качественный ламинат по цвету?

    Ситуация с дизайном ламинатных плиток сложилась довольно интересная. Классический ламинат — это имитация под паркет, а настоящие деревянные доски для пола уникальны — двух одинаковых вы не найдете. Поэтому самый лучший ламинат может похвастаться минимальной повторяемостью рисунка, наличием сучков и естественной пестротой дерева. О европейском производстве скажет повторяемость изображения 1:6 — это значит, что в 4 пачках должно быть не менее 6 вариантов окраса «под дерево». Кстати, в самых дорогих коллекциях производителей премиум-класса, например, Quick Step, это соотношение достигает 1:60.

    Материал марки Quick Step имеет красивые и практически не повторяющиеся рисунки

    Но у российского потребителя свои причуды — мы привыкли к однотонному окрасу полов, поэтому считаем, что правильный ламинат должен быть или однотонного цвета, напоминающего краску для пола, или ровного оттенка «под дерева», одинакового, симметричного и без всяких сучков. Обычно такая раскраска бывает у недорогого китайского ламината — они используют самый простой рисунок-имитацию, а повторяемость — 1:3.

    Вот так и получается, что весь мир гонится за эксклюзивным паркетным ламинатом, а нам подавай, что попроще.

    • Сейчас очень много говорят о ламинате с фаской. Что это такое и в чем преимущества этих плит?

    Фаска — это V-образный скос торцевой кромки ламинатной плиты (1-2 мм глубиной), благодаря которому при укладке в местах стыка досок появляются небольшие бороздки. Фаски встречаются как по всему периметру доски, так и по 2 длинным сторонам, двухсторонние.

    Как мы уже говорили, признак дорогого ламината — полное сходство с паркетом, и фаска это сходство только усиливает, ведь на натуральном дереве такие бороздки есть почти всегда. Помимо эстетики, фаска позволяет увеличить срок службы ламината в 2-3 раза, а при воздействии влаги помогает покрытию не потерять первоначальную форму.

    Обзор замков ламината

    Кликните Play для просмотра

    Еще один плюс — если покупать ламинатное покрытие с фаской, можно не тратить кучу денег и сил на идеальное выравнивание пола. Обычно безупречно ровная поверхность нужна для того, чтобы на досточках, которые со временем приобретают форму пола, не возникли трещинки. Фаска же скрывает эти трещинки — при условии, что перепад на полу не больше 4 мм на 1 метр.

    • Вы не раз упоминали о высоком качестве европейских марок ламината. Так какого же производителя выбрать? Только Европу, или Китай и Россия тоже выпускают качественный ламинат?

    Я много лет имею дело с укладкой ламината и могу с уверенностью сказать: лучшие и самые ответственные производители — это европейцы. Изготовление ламинатной доски — процесс высокотехнологичный, он требует не дешевой рабочей силы, как в Китае, а самого современного оборудования и высокой ответственности компаний. Ни один европейский производитель с мировым именем не разместит производство ламината в Поднебесной — это будет просто-напросто удар по имиджу.

    Кроме того, есть еще один показатель качества — строительная компания обязательно должна входить в Ассоциацию европейских производителей ламинированных напольных покрытий (EPFL), именно в этом случае она несет полную ответственность за свой продукт и за то, что написано на этикетке. Поэтому я всегда советую своим клиентам — если вам нужен качественный ламинат, обязательно проверьте, входит ли фирма-производитель в Ассоциацию, — на сайте компании в Интернете.

    Российские и китайские производители, которые не входят в профессиональный союз, имеют полное право писать на этикетке что угодно, поэтому и на низкопробном ламинате может красоваться значок 32-го класса. На деле же качество может соответствовать классу 21.

    • Расскажите о самых известных производителях. Ламинат какой фирмы лучше выбирать, с учетом разной покупательной способности у потребителей?

    По соотношению цена-качество ламинат имеет три класса: премиум, комфорт и эконом.

    В сегменте премиум-класса самые известные фирмы — это австрийский Kaindl, бельгийские Quick-Step и Pergo. У этих компаний превосходное качество, интересные коллекции, но ожидаемо высокая цена. Интересные линейки глянцевого покрытия у немецкой HDM, бельгийская фирма Balterio знаменита уникальным черным ламинатом.

    Австрийская марка Kaindl — это материал для пола премиум-класса

    Из комфорт-класса однозначно могу посоветовать французскую Alsafloor — это отличное качество, множество разных дизайнерских линий, есть доски 33-го класса толщиной 12 мм и высокой прочности. В комфорт- и эконом-классе работает немецкий производитель Kronotex, но у него не самая широкая цветовая палитра, минимальные технические характеристики. Еще один известный представитель ламинатного эконом-варианта — немец Egger. Цена у такого покрытия вполне доступная, но также страдает дизайн — минимальное количество расцветок, имитация под дерево в основном с фотографий.

    • Давайте подведем итог нашей беседы. Можете сформулировать для наших читателей несколько правил, по который будет просто отличить фирменный западный ламинат от дешевого и некачественного?

    Несколько правил я уже назвал — это приятный древесный запах ламинатной доски, показатель влагоустойчивости не больше 18%, повторяемость рисунка как минимум 1:6.

    Другой показатель хорошего напольного покрытия — это высокая цена: настоящий ламинат не может стоить дешевле 400-500 рублей за квадратный метр. Также всегда сморите маркировку: китайский ламинат часто не имеет опознавательных знаков или имеет, но с ошибками. На европейском всегда указана информация полностью, а название страны — без сокращений. Еще одним опознавательным признаком может служить цвет оборотной стороны ламинатной плитки — приятного бежевого цвета, в то время как у азиатской продукции — коричневого. Однако в последнее время восточные производители тоже начали поставлять ламинат с бежевой изнанкой.

    О китайском производстве с почти 100-процентной вероятностью скажет особый размер — длина ламинатной плиты 1215 мм, толщина — 12,3 мм. Для азиатских производителей эти размеры очень удобно, изготовление таких плит наименее затратно, поэтому такие параметры тоже должны насторожить.

    Качественный материал прослужит вам долго и будет радовать своим видом

    Правил достаточно много, но запомнить их вполне реально. Не спешите с выбором напольного покрытия: пройдитесь по нескольким магазинам, просмотрите цены, проверьте понравившихся производителей на «знак качества» — и вы без труда купите для своей квартиры самый лучший ламинат.

    Как сделать сухую стяжку пола своими руками: видео

    Сухая стяжка пола своими руками: инструкция и советы

    Финишная стяжка пола

    Ремонт старого напольного покрытия или устройство пола в новом доме – ответственный и важный участок работы. Ведь от внешнего вида пола зависит внешний вид всего помещения. Правда, перед тем, как стелить любое напольное покрытие, необходимо сделать стяжку. Что лучше: сухая или мокрая стяжка? Традиционной считается мокрая стяжка пола – процесс длительный, трудоемкий и грязный. Поэтому все чаще применяется сухая – технология, которая активно внедряется в строительство. Процесс укладки очень прост: на лаги или перекрытие насыпают гранулированный материал, поверх которого кладут специальные листы. Рассмотрим более подробно, как делается сухая стяжка пола своими руками .

    Достоинства сухой стяжки пола

    Какие же преимущества у сухой стяжки пола?

    Во-первых, отпадает необходимость возиться с бетонным или цементным раствором. А каждый застройщик знает, что стяжка пола с помощью этих материалов – очень непростая работа. Поэтому осилить сухую стяжку можно самостоятельно, не привлекая мастера со стороны. Кроме того, цементный раствор быстро застывает. Следовательно, за раз нужно сделать бетонную стяжку хотя бы в одном помещении. Выравнивание половины комнаты недопустимо. Сухую же стяжку можно делать небольшими участками, постепенно, постоянно корректируя результат.

    Во-вторых, такой пол имеет большие показатели теплоизоляции. Это функциональное преимущество обусловлено использованием в технологии сухой стяжки пола керамзита. Дополнительные звукоизоляционные характеристики обеспечиваются применением кромочной ленты, выполненной из вспененного полиэтилена.

    Устройство стяжки пола

    В-третьих, в сухой стяжке намного легче проложить все нужные коммуникации, провести кабеля или пленочные электронагреватели.

    В-четвертых, такой вид стяжки незаменим, если сроки ремонта ограничены или пол приходится делать в холодное время года, когда бетон не застывает. Бетонная стяжка полностью высыхает, как минимум, через двадцать восемь дней. Только после этого можно класть финишное напольное покрытие и продолжать ремонт квартиры.

    Для деревянных перекрытий такая стяжка – тоже незаменимый вариант, так как основание из дерева может не выдержать бетонную стяжку.

    Что это такое?

    На бетонные плиты перекрытия укладывается полиэтиленовая пленка, выполняющая гидроизоляционные функции. Поверх нее насыпается выравнивающая засыпка (например, керамзит). Высота этого слоя – пять –семь сантиметров. Его функции – выравнивание и теплоизоляция пола.

    На засыпку стелется специальный прочный листовой материал (например, фирмы Кнауф). Это и есть стяжка, на которую укладывается чистый пол. Количество слоев и используемые материалы подбираются с учетом конструкции пола, требований к качеству исполнения работ. Применение данной технологии возможно как на железобетонном перекрытии, так и по лагам и балкам на деревянном полу. Вы сможете сделать стяжку пола — это не трудно.

    Необходимые материалы:

    • металлические профили (для устройства маячков);
    • полиэтиленовая пленка (для создания паро-и влагоизоляционного слоя);
    • кромочная лента (для создания звукоизоляции );
    • керамзит (для выравнивания поверхности и создания теплоизоляционного слоя);
    • влагостойкие гипсоволокнистые листы – элементы «сухого» пола;
    • саморезы (для крепления);
    • строительный клей.

    Предлагаем Вам сначала посмотреть небольшое видео о технологии сухой стяжки пола .

    Стяжка выполняется небольшими участками в несколько этапов:

    Подготовка основания.

    К монтажу пола необходимо приступать только после выполнения всех электротехнических, сантехнических и прочих работ. Сначала нужно проверить также систему подачи воды, отопление и канализацию.

    Если ремонт планируется в уже обжитом помещении, то удаляется старый пол и выравнивается поверхность перекрытия. Все щели, отверстия, сколы заделываются цементно-песчаным раствором. Выступы удаляются с помощью болгарки и шлифуются. После этого весь строительный мусор необходимо убрать промышленным пылесосом. На стены наносятся отметки высоты сухой стяжки.

    Укладка влагоизоляционного слоя.

    На подготовленное основание кладут полиэтиленовую пленку или пергамин. Если пароизоляционный материал укладывается кусками, то соседние полосы идут внахлест на пятнадцать-двадцать пять сантиметров. У стен полиэтиленовая пленка должна доходить до отметки, обозначающей уровень высоты сухой стяжки. Как правило, около шести сантиметров.

    Заделываем трещины в основании

    Влагоизоляционный материал зависит от основания. Так, на бетонные перекрытия укладывают полиэтиленовую пленку толщиной от двухсот до двухсот пятидесяти микрон. Для деревянных оснований предпочтительнее использовать в качестве паро-/влагоизоляции бумагу с битумной пропиткой или пергамин.

    Пренебрегать влагоизоляционным слоем нельзя ни в коем случае. Так как влага, поступающая из нижних помещений, любая протечка, конденсат с деревянного или бетонного основания спровоцирует разбухание засыпки, что приведет к деформации пола.

    Звукоизоляция.

    Конструкторская особенность любого дома такова, что большая часть звуков и шумов передается по твердым элементам помещений. Поэтому между стенами и сухой стяжкой пола необходимо оставить зазор шириной от восьми до десяти миллиметров.

    Для этого по периметру комнаты клеится звукоизоляционная лента из пенополиэтилена, минеральной ваты или стекловаты (рекомендуется использовать типы М75 или М100). Такой зазор не только выполняет звукоизоляционную функцию, но и препятствует искривлению чистого пола при расширении элементов сухой стяжки от нагрева.

    Установка маяков.

    Выровнять сыпучую смесь без специальных приспособлений невозможно. А потом что-либо исправить или проверить с помощью уровня нереально. Ведь пройтись по сыпучему основанию, не нарушив при этом целостности покрытия, не получится: нога вязнет и утопает.

    Чтобы сделать стяжку максимально ровной по горизонтали, ставятся маячки. В их качестве можно использовать П-образные профили, которые нужно переворачивать острыми кромками вверх и закреплять на поверхности. Между этими кромками впоследствии засыпается керамзит, а контакт гипсоволокнистых листов с профилями минимальный.

    Эта небольшая хитрость позаимствована специалистами у технологии бетонной стяжки пола .

    Укладка сухой смеси.

    Стяжка пола с керамзитом

    Главное требование к сыпучим материалам – однородность состава. Для сухой стяжки пола подходят керамзит, мелкозернистые шлаки; кремнеземный, перлитовый или кварцевый песок. Все эти материалы обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, дают малую усадку, весят относительно немного. Такие же особенности имеют специальные сухие смеси различных производителей (самой популярной на сегодняшний день считается сухая смесь от немецкой компании Кнауф).

    Чем большие неровности имеет основание пола, тем больше необходимо засыпать сухой смеси. Кроме того, нужно спрятать в слое засыпки все проложенные по полу коммуникации. В среднем, толщина сухой стяжки составляет три-четыре сантиметра. Но может достигать и шести (больше не рекомендуется). В такой ситуации стяжку дополнительно усиливают слоем листового материала.

    Сухой смеси засыпают ровно столько, сколько можно закрыть несколькими листами. Если насыпать больше, то ходить по комнате будет крайне неудобно, так как ноги будут вязнуть и закапываться внутрь. Кроме того, крошки сыпучей смеси могут попадать на клей и кромки листов, затрудняя их крепление.

    Укладка листового материала.

    На выровненную поверхность укладывают листовой материал. Это могут быть специальные сборные покрытия различных марок, шпунтованные или обычные древесно-стружечные плиты, гипсоволокнистые влагостойкие листы, водостойкая фанера или асбестоцементная плита.

    Листы кладутся поочередно и крепятся между собой. Самое сложное – правильно и ровно уложить первый лист. Ведь все остальные будут выравниваться по нему. Желательно не вдавливать листовой материал в сухую смесь и сильно не двигать его по поверхности.

    Общее правило укладки любого листового материала на засыпную поверхность – начинать настил листов необходимо от двери, чтобы сохранить ровность засыпки. Если листовой материал кладется на теплоизоляционные плиты, то настил начинают от противоположной двери стены.

    В зависимости от вида листового материала и его толщины, укладку плит производят в один или два слоя. Если используются специальные гипсоволокнистые листы, то на первых листах нужно срезать фальц. Такие же манипуляции производят над всеми ГВЛ, которые кладутся вдоль стен. Это нужно для того, чтобы создать двойной слой гипсоволокнистых листов по всей площади помещения. Если фальц не срезать, керамзит будет попадать в пустоты, и листы начнут постепенно закапываться. Со временем в каком-то месте пол попросту провалится.

    Листовой материал необходимо укладывать со смещением (наподобие кирпичной кладки). Так обеспечивается большая прочность и устойчивость пола.

    Для укладки листов необходимо привлекать помощника, так как материал имеет значительный вес и справиться с ним одному человеку очень сложно.

    Уложенные листы крепятся по всему периметру через фальцы посредством саморезов, которые нужно ввинчивать на расстоянии десять-пятнадцать сантиметров. Дополнительно закрепить листовой материал можно с помощью строительного клея.

    Неровности и швы, а также места крепления впоследствии заделываются шпаклевочной смесью и отшлифовываются. По поверхности листового материала наносится битумная изоляция. Вот и все. Можно укладывать любое финишное покрытие сразу же после выполнения работ по сухой стяжке пола.

    Сколько времени тратится на работу?

    Ремонт пола в квартире: делаем стяжку

    Теоретически сделать сухую стяжку можно значительно быстрее, чем бетонную. Засыпать и разровнять сухую смесь можно за очень короткий срок. На этот этап уходит намного меньше времени, чем на замес бетона, соответствующий по объему. Тем не менее, время дополнительно тратится на завинчивание саморезов и нанесение клея. Также определенной аккуратности и медлительности требует укладка листового материала. Правда, прервать эту процедуру можно в любой момент.

    Технология сухой стяжки пола достаточно проста. Нет необходимости приобретать специальные инструменты или ждать теплых деньков. Все работы можно выполнить в любое время года за короткое время. Причем, новичок может укладывать сухой пол в несколько этапов: материалы не застынут, а качество работы от этого не пострадает.

    Полученная в результате сухой стяжки поверхность готова к чистовой отделке сразу же: не нужно выжидать, пока скрепятся материалы (как в случае с бетонной стяжкой). А тепло- и звукоизоляционные, прочностные характеристики такие же, как и у бетонного основания.