Система капельного полива своими руками: подробная технология монтажа!

Система капельного полива своими руками: инструкция по монтажу

Сад и огород нуждаются в своевременном поливе, особенно в жаркие летние месяцы. Система капельного полива – настоящее спасение для дачников, не желающих тратить львиную долю выходных на перетаскивание поливочного шланга по своему участку. Капельный полив – наиболее рациональный способ снабжения растений влагой, не он позволяет корневой системе пересыхать и испытывать недостаток питательных веществ, а также не допускает образования твердой корки на поверхности почвы или размывания плодородного слоя.

Система капельного полива своими руками

Устройство системы капельного полива

Принцип действия капельного полива заключается в капельной подаче воды непосредственно к корневой системе растений. В зависимости от применяемого оборудования влага может подаваться как на поверхность почвы – с помощью капельной ленты или шланга, так и в глубину плодородного слоя – с использованием капельниц.

По типу подачи воды система может быть гравитационной или принудительной. В первом случае вода поступает под воздействием силы тяжести из заранее наполненного бака необходимой емкости, во втором – от водопровода или от насоса, подключенного к скважине. Системы капельного полива рассчитаны на давление не более 2 атм. поэтому в принудительной системе обязательно должен быть установлен регулятор давления – редуктор. Для создания необходимого давления в гравитационной системе бак поднимают на высоту не менее 1,5-2 метров.

Вода от бака или водопроводной системы подается к месту полива по магистральным трубам, имеющим ответвления. В качестве ответвлений обычно применяют стандартные фитинги для капельного полива, о них рассказано ниже. Магистральные трубы укладывают вдоль забора, стенок теплицы или просто в борозде, закрепляют с помощью держателей.

Система для поливки огорода

К ответвлениям подключают капельные линии, проходящие вдоль рядов растений на всю длину грядки. В качестве капельных линий можно использовать гибкую капельную ленту с отверстиями или обычную пластиковую трубу, к которой через разветвители подключены капельницы. Концы капельных линий закрывают заглушками или промывными кранами.

Во избежание засорения системы на выходе из бака или в месте подключения ее к водопроводу устанавливают фильтр тонкой очистки, а также вентильный кран или редуктор, с помощью которых регулируется подача воды.

Проектирование системы капельного полива

Для качественного полива капельницы должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга, при этом увлажнение плодородного слоя происходит за 1-2 часа. Дальнейший полив нежелателен, так как ведет к переувлажнению и загниванию корневой системы, а также к перерасходу воды. За это время расходуется около 15-30 литров воды на квадратный метр.

Чтобы добиться такого режима полива, нужно правильно рассчитать общую длину системы или отдельных ее секторов, а также емкость накопительного бака в гравитационной системе. В принудительной системе не обойтись без ручного или автоматического управления поливом. Ручное управление подходит для садоводов, живущих на даче: достаточно открыть кран и, пока вы отдыхаете или собираете урожай, система увлажнит почву на нужную глубину. Если вы бываете на даче редко, стоит приобрести контроллер, который можно запрограммировать на любой период.

Объем накопительного бака рассчитать довольно просто: нужно умножить площадь орошаемого участка на 20 литров, необходимых для увлажнения одного квадратного метра – этого количества воды достаточно для однократного капельного полива.

Пример расчета объема бака:

Теплица имеет размеры 10х3,5 метров. Площадь теплицы равна: 10 · 3,2=32 м 2. Умножаем полученное значение на 30 литров, необходимых для полива: 32 · 30 = 960 литров. Таким образом, для теплицы необходим бак объемом 1 кубометр.

Бак необходимо установить на такой высоте, чтобы в системе обеспечивалось устойчивое давление. При подъеме бака на высоту 2 метра давление в системе будет 0,2 атм. что достаточно для полива примерно 50 м 2. Если площадь участка больше, при гравитационном способе подачи воды целесообразно разделить систему полива на секции и подавать воду в них поочередно, либо установить на каждую секцию отдельный бак. Решить проблему поможет также насос, повышающий давление – в этом случае его необходимо поддерживать порядка 2 атмосфер.

Для обеспечения устойчивого давления в системе важны и такие факторы, как диаметр магистральных труб и капельных линий. Труба диметром 16 мм пропускает 600 литров воды в час, ее вполне достаточно для полива 30 м 2 участка. Если площадь участка больше, лучше выбрать трубу большего диаметра: труба 25 мм позволит пропустить 1800 литров в час и полить участок около 100 квадратных метров, труба 32 мм имеет пропускную способность около 3 кубометров, что достаточно для участка в 5 соток, а труба 40 мм – 4,2 кубометра, или 7 соток.

Длина каждой капельной линии не должна превышать 100 метров при любой пропускной способности магистральных труб. Обычно капельные линии подключают параллельно на расстоянии, равном расстоянию между рядами посадок. В случае полива плодовых деревьев или кустов капельные линии располагают вокруг них на расстоянии 0,5-1 метр от ствола.

Расположение капульной линии при поливке деревьев

Оборудование и фитинги

Перед началом монтажа системы капельного полива необходимо нарисовать план раскладки труб и рассчитать необходимое количество материалов, соединительных элементов и аппаратуры.

Для монтажа системы подачи воды необходимы:

  • Пластиковый или металлический бак требуемого объема или насос, подающий воду из колодца;
  • Вентильный кран;
  • Контроллер – в случае установки автоматизированной системы;
  • Шаровый кран;
  • Редуктор давления;
  • Фильтр тонкой очистки;

Переходник для подключения к системе полива.

Оборудование для системы капельного полива

Система полива включает следующие элементы:

  • Пластиковые трубы сечением от 16 до 40 мм для магистральных труб;
  • Капельная лента или капельные трубки в комплекте с разветвителями и капельницами;
  • Фитинги: краны, тройники, миникраны, стартконнекторы, адаптеры для подключения капельной ленты, заглушки.

Элементы для стыковки системы полива

Технология монтажа

  1. Устанавливают бак на высоте 1,5-2 метра или выполняют подключение к системе водоснабжения. В бак врезают переходник, на который с помощью ленты ФУМ накручивают вентильный кран – он необходим для регулирования подачи воды. Если вода в бак поступает из водопроводной сети, его можно оснастить запорным клапаном поплавкового типа, как в сливном бачке.

Устанавливаем бак и подключаем в системе водоснабжения

  • После крана устанавливают программируемый контроллер, регулирующий подачу воды в зависимости от заданной программы. Можно настроить его на ежедневное включение или на полив раз в несколько дней, а также установить время полива. После контроллера устанавливают шаровый кран, позволяющий перекрыть поступление воды.

    Подключаем контроллер регулирующий подачу воды

  • Для регулирования напора в подающую систему ставят понижающий редуктор или насос, повышающий давление. Рабочее давление – 1-2 атмосферы, при его увеличении могут образоваться протечки в местах соединения трубок и капельниц, при понижении вода будет поступать неравномерно. Для очистки воды систему оснащают фильтром тонкой очистки – это позволит избежать засоров.
  • К системе подачи через разветвители и переходники подключают пластиковые магистральные трубы, нарезанные на отрезки, соответствующие расстоянию между капельными трубками. Трубы соединяют с помощью тройников. Последнюю магистральную трубу на удаленном конце оснащают промывным краном – он пригодится в случае засорения системы.

    Через переходники подключаем магистральные трубы

  • К тройникам через адаптеры подключают капельные ленты или трубки. Капельная лента представляет собой гибкий шланг с перфорацией, через отверстия осуществляется капельный полив. Лента легко режется ножом, ее концы загибают и надевают на них специальные зажимы, играющие роль заглушки.

    К тройникам подключаем капельные ленты

  • Капельная трубка – это пластиковая труба, обычно ее диметр не превышает 16 мм. В трубке сверху на расстоянии 30-60 см делают отверстия для разветвителя диаметром 3 мм. В них вставляют резиновые уплотнители и разветвители, которые могут иметь от 2 до 4 ответвлений. В ответвления вставляют шланги капельниц – пластиковых трубок с отверстиями. Капельницы втыкают в землю рядом с растениями.

    Капельная труба для полива

  • Проводят тестирование системы и определяют необходимое давление, которое регулируют редуктором или вентильным краном на баке.
  • Монтаж системы капельного полива своими руками не представляет сложности, при правильном расчете капельный полив позволяет снизить трудоемкость садово-огородных работ и повысить урожай в 1,5-2 раза. На зиму система легко разбирается: снимаются трубки и капельницы, с бака сливается вода, убирается регулирующая аппаратура. При необходимости систему можно расширить или перепланировать. Применение ее не ограничивается садовым участком, ее с успехом можно применять на клумбах, балконах, газонах и в оранжерее.

    Видео: подключение системы капельного полива

    Читайте также:

    Бойлер косвенного нагрева своими руками

  • Двухтрубная система отопления частного дома

  • Какой насос выбрать для скважины

  • Однотрубная система отопления частного дома

  • Виды труб ПВХ и их применение

    Виды труб ПВХ и их применение

    Во многих отраслях коммунального хозяйства на смену стальным и чугунным трубам пришли трубы из ПВХ. Пластиковые трубы обладают рядом преимуществ: они более долговечны, не подвержены коррозии, стойки к влиянию химических и органических веществ, на гладкой внутренней поверхности не образуются наросты. Также стоит отметить такое неоспоримое достоинство, как неподверженность блуждающим токам. Трубы ПВХ устойчивы к низким температурам и даже при полном промерзании не разрушаются. Существует несколько видов труб ПВХ, которые различаются своими техническими параметрами и сферой применения. Пластиковые трубы используют при прокладке наружной и внутренней канализации, систем холодного и горячего водоснабжения, дренажных систем, для прокладки электрокабеля и кабелей интернет и телефонии. Давайте разберем виды труб ПВХ подробней, чтобы понимать, как их выбирать и монтировать.

    Трубы канализационные ПВХ

    Канализационные пластиковые трубы прекрасно себя зарекомендовали как при прокладке новых трубопроводов, так и при замене старых. Основная их функция – транспортировка жидкости самотеком. При этом температура жидкости не должна превышать +60 °С. Также их применяют не только для транспортировки обычных стоков, но и технических жидкостей, для обустройства трубопроводов технического назначения в пищевой и других отраслях промышленности.

    Виды канализационных труб ПВХ и их особенности

    Для обустройства канализационного трубопровода используются такие трубы:

    • Серые трубы ПВХ для внутренней канализации (жесткие).
    • Гибкие гофрированные канализационные трубы оранжевого цвета для наружной канализации, в том числе ливневой.

    Наружную канализационную систему монтируют из труб и фитингов оранжевого цвета. Соединение таких труб между собой и с фитингами производится так называемым раструбным способом – каждый элемент трубы снабжен раструбом, представляющим собой расширение диаметра трубы с прочной резиновой прокладкой. Уплотнительные резиновые кольца прекрасно обеспечивают герметичность соединения и безопасность.

    Канализационные ПВХ трубы способны выдерживать большие нагрузки при транспортировке и эксплуатации, например, давление земляного пласта. Также они обладают низким коэффициентом расширения при резком изменении температур.

    Диаметр труб ПВХ для канализации от 110 мм до 630 мм. Для обычного загородного дома применяются стандартные трубы 110 мм диаметром.

    Гофрированные канализационные трубы относятся к инновационным материалам. Их используют для прокладки дождевых, санитарных и обычных канализационных систем, а также дренажных трубопроводов и мелиорационных систем в сельском хозяйстве. Гофрированные трубы не теряют эластичность даже при низких температурах, устойчивы к агрессивным веществам, могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Их прокладывают непосредственно в грунте и даже бетонируют при необходимости.

    Гофрированные канализационные трубы являются двойными: наружная труба изготовлена из ПНД (полиэтилен низкого давления), на ней есть ребра жесткости, внутренняя труба изготовлена из ПВД (полиэтилена высокого давления), ее стенки гладкие. Благодаря такой конструкции двухслойная гофрированная канализационная труба ПВХ гибкая способна пропускать большой объем стоков и при этом воспринимать и распределять большие внешние нагрузки на свою поверхность.

    Преимущества и недостатки канализационных труб ПВХ

    Преимущества труб ПВХ для канализации :

    • Изделия высокой прочности.
    • Гладкая внутренняя поверхность труб препятствует зарастанию их изнутри твердыми отложениями.
    • Легко переносят низкие температуры. Даже при полном промерзании, при условии, что внутри нет воды, они не растрескиваются.
    • Устойчивы к различным химическим и механическим воздействиям.
    • Герметичность. Вероятность попадания сточных вод в грунт минимальна, в отличие от стальных труб, которые в результате коррозии легко разрушаются, появляются свищи.
    • Долговечность.
    • Экологическая безопасность.
    • Легкий вес, что важно при транспортировке и монтаже.
    • Низкая цена.

    Недостатки труб ПВХ канализационных :

    • При высоких температурах теряют свою прочность. Предельная допустимая рабочая температура канализационных труб ПВХ равна +40 °С.

    Допускается кратковременное воздействие на трубы жидкости, температура которой до +80 °С, но только кратковременное. После длительного контакта с горячей водой срок эксплуатации канализационных труб ПВХ резко сокращается.

    Как правильно выбрать ПВХ трубы для канализации

    Канализационные трубы ПВХ различаются своими техническими параметрами. Чтобы подобрать трубу для конкретных условий эксплуатации, необходимо обратить внимание на такие характеристики:

    • Диаметры трубы (внутренний и наружный).
    • Длина секции.
    • Класс прочности.
    • Дополнительные особенности.

    Также стоит удостовериться, что изделия выполнены с учетом всех требований ГОСТ, а также прошли все необходимые испытания на прочность.

    Как мы уже писали, размеры труб подбираются в зависимости от назначения. Для домашнего использования подойдут трубы 110 мм диаметром. Длина секции также подбирается в зависимости от условий проекта.

    Класс прочности канализационной трубы влияет на то, на какую глубину ее можно закопать. Разделяют 3 группы жесткости со своей маркировкой:

    • Легкая группа (L)– выдерживает 2 кН/м2 (обозначается SN-2). Маркировка SDR51; SN-2; ряд S25.
    • Средняя группа (N) – выдерживает 4 кН/м2 (обозначается SN-4). Маркировка SDR41; SN-4; ряд S20.
    • Тяжелая группа (S) – выдерживает 8 кН/м2 (обозначается SN-8). Маркировка SDR34; SN-8; ряд S16,7.

    Легкие трубы можно располагать на сравнительно небольшой глубине в зоне, где не предполагается большой нагрузки. Например, их можно прокладывать под зеленой зоной, цветником и тротуаром.

    Средние трубы прокладывают под зоной с небольшим трафиком автотранспорта. Например, под стоянкой автомобиля на участке загородного дома или под дорогами с небольшой нагрузкой.

    Тяжелые трубы используются для прокладки трубопровода в промышленных зонах и на участках с большим трафиком, под автомагистралями и зданиями. Под дорогами тяжелые трубы ПВХ можно прокладывать на глубине 8 м.

    Особенности монтажа канализационных труб ПВХ

    Работы по монтажу трубопровода канализации из труб ПВХ можно смело делать самостоятельно, в этом нет ничего сложного.

    Монтаж внутренней канализации :

    • Сначала подбирают все необходимые детали: секции труб необходимой длины, фитинги, колена, поворотные секции и др. Количество необходимых элементов легче высчитать, предварительно нарисовав схему трубопровода с обозначением всех деталей и размеров.
    • Канализационная труба жесткая ПВХ для внутренних трубопроводов имеет специальный раструб для соединения деталей и может быть оснащена уплотнительной прокладкой, но прокладки может и не быть. Помните, внутренние трубы серого цвета. Разберем вариант соединения труб без уплотнительной прокладки.
    • Затем проверяют, как детали входят одна в другую. На сухую деталь должна заходить в раструб ответного элемента на 2/3.
    • Поверхность детали, которую затем будут вставлять в раструб, смазывают специальным клеем.

    Важно! Чтобы сцепление клея с поверхностью произошло более качественно, можно придать поверхности трубы шероховатость, слегка поцарапав ее.

    • После нанесения клея деталь вставляется в раструб ответного элемента.
    • Подобным образом соединяют все элементы: длинные секции между собой, секции с коленами, с поворотными элементами, секции с фитингами, секции с тройниками.
    • После соединения труб необходимо проверить герметичность. Чтобы исключить возможность появления протечек, проверка должна длиться не менее 1 часа.

    Монтаж наружной канализации :

    • Сначала подбирают все необходимые детали: трубы берут оранжевые канализационные с раструбом, оснащенным резиновым уплотнительным кольцом.
    • Прокладку труб ПВХ наружной канализации начинают вести от фундамента.
    • Конец детали, который будет заходить в раструб, смазывают смазкой или мылом.
    • Затем вставляют в раструб и заталкивают до упора вручную.
    • Для утепления трубы вставляют в специальный теплоизоляционный материал.
    • Укладывают трубы с уклоном 2 см на 1 м длины трубы. Первую трубу соединяют с оголовком той, которая выходит из дома. Наружные трубы укладывают на песчаную подушку.
    • Для обеспечения поворота трубопровода можно использовать поворотные элементы на 15 – 30 градусов, но не более.
    • Каждые 15 м канализационного трубопровода монтируют ревизионный колодец.
    • Далее проверяют уклон труб и присыпают песком послойно, слегка утрамбовывая песок по бокам трубы.
    • Засыпают траншею грунтом с горкой.

    Канализационный трубопровод прокладывают до сточного колодца или септика.

    Водопроводные трубы ПВХ

    Водопроводные трубы должны быть способны выдерживать достаточно большое давление в системе, поэтому для организации водопровода используются такой тип труб ПВХ, как напорные (НПВХ). Изготавливаются такие трубы из непластифицированного ПВХ, который обладает отличной устойчивостью к химическому воздействию. Это жесткие трубы ПВХ серого цвета с раструбами.

    Преимущества и недостатки напорных ПВХ труб

    Преимущества водопроводных труб ПВХ :

    • Низкая токсичность материала.
    • Устойчивость к химическому воздействию.
    • Устойчивость к размножению плесени и бактерий.
    • Малый вес.
    • Хорошая пропускная способность.
    • Отсутствие отложений твердых фракций на внутренних стенках.
    • Не поддерживают горения – при возгорании сразу затухают, если убрать источник огня.
    • Экологическая безопасность.
    • Долговечность.
    • Неподверженность коррозии.
    • Допускается строительство из НПВХ труб на подвижных грунтах. Герметичность обеспечивается с помощью раструба и уплотнительного кольца.

    Недостатки водопроводных труб ПВХ :

    • ПВХ плохо выдерживает высокие температуры. Максимально допустимое значение +65 °С, кратковременно можно пропустить жидкость температурой +85 °С. Обычно трубы из ПВХ используются для систем горячего водоснабжения, где температура воды не превышает +45 °С.
    • Для регионов, где температура опускается зимой ниже -15 °С, водопроводные трубы обязательно утепляются при прокладке в грунте.
    • При снижении температуры окружающей среды снижается пластичность трубы.
    • При появлении механических повреждений, например, надрезов, царапин и сколов, сильно теряется способность сопротивляться механическим нагрузкам. Именно поэтому запрещено соединение элементов резьбовым способом, в том числе и со стальным трубопроводом.
    • Сложная утилизация.

    Из предпоследнего недостатка вытекает еще один – длительный и дорогой монтаж трубопровода, в котором трубы ПВХ необходимо стыковать с металлическими трубами.

    Монтаж водопровода из напорных труб ПВХ

    Приведем пример, как соединяются трубы ПВХ напорные клеевые :

    • После того, как подобраны все элементы системы, необходимо проверить качество стыковки. Край элемента должен заходить в раструб ответного элемента минимум на 2/3.
    • При необходимости обрезки труб следует помнить, что резать водопроводные трубы ПВХ можно только перпендикулярно. Для этого можно использовать строительные ножницы, роликовый резак и обычную ножовку по металлу.
    • После обрезки край трубы зачищают напильником.
    • Затем с поверхности удаляют опилки, обезжиривают поверхность.
    • Поверхности соединяемых элементов обрабатывают так называемым праймером – очистителем. Он необходим не только для того, чтобы удалить остатки грязи и жира, но и для того, чтобы размягчить поверхность трубы и улучшить сцепление с клеевым составом.
    • Наносится клеевой состав на соединяемые поверхности: внутри раструба фитинга и на ответный торец трубы.
    • Трубу заводят до упора в ответный элемент.
    • Затем трубу проворачивают по оси на ¼. Это необходимо для лучшего распределения клеевого состава по поверхности деталей. В результате данной процедуры вокруг стыка должен выступить кружок клея.
    • Удаляются выступившие излишки клея с помощью чистой тряпки-ветоши.

    Время высыхания труб зависит от нескольких факторов: температуры и влажности окружающей среды, а также диаметра труб. Кстати, при использовании труб диаметром 50 мм и более необходимо использовать специальное стягивающее устройство.

    Трубы ПВХ для прокладки кабеля

    Наверняка вам встречалась информация, что при прокладке силового кабеля используется некая гофра. Действительно, гофрированная труба ПВХ применяется для прокладки слаботочных и силовых линий, которые эксплуатируются при напряжении до 1000 В, — это изолированные провода, кабели, шнуры. Также ее используют для прокладки сетей интернет, телефонии, компьютерных локальных и наружных сетей.

    Характеристики гофрированных труб ПВХ

    Трубы ПВХ используются для прокладки сетей, чтобы обеспечить механическую защиту кабеля от повреждения, а также в качестве дополнительной изоляции, предотвращая поражение электрическим током. Среди всех преимуществ гофрированной ПВХ трубы основное – это ее самозатухаемость, но есть и другие:

    • Не распространяет горение (следует из главного достоинства).
    • Водонепроницаема.
    • Долговечна, не теряет своих свойств со временем.
    • В процессе монтажа температурный режим может быть -5 – +60 °С.
    • В процессе эксплуатации допустимый температурный режим -20 – +80 °С.
    • Цвет гофрированных труб для электропроводки обычно серый. Маркировка RAL7035.
    • Степень защиты IP55.
    • Сопротивление к сжатию зависит от серии: легкая – 320 Н/5см, тяжелая – 750 Н/5см, сверхтяжелая – 1250 Н/5см.
    • Диэлектрическая прочность – 2000 В при частоте тока 50 Гц (продолжительность воздействия тока 15 минут).
    • Изоляционное сопротивление 100 Ом при воздействии напряжения 500 В в течение 1 минуты.

    Как выбрать гофрированную трубу ПВХ

    Для прокладки кабеля используется труба ПВХ с протяжкой, но разного диаметра в зависимости от потребностей:

    • 16 мм – к осветительным приборам.
    • 20 мм и более – к розеткам и выключателям.
    • 25 мм и более – прокладка между распредкоробками в разных помещениях.
    • 32 мм и более – соединение между собой электрощитов.
    • 40 – 50 мм – прокладка между этажами.
    • 16 – 20 мм – коаксиальный кабель, телефонная сеть, сигнальный кабель и др.

    Более подробно выбор диаметра трубы в зависимости от сечения кабеля, который будет в ней прокладываться, можно посмотреть в таблице ниже.

    Обратите также внимание, что для прокладки электросетей используют не только гофрированную гибкую трубу, но и жесткие трубы. Обычно их прокладывают в учреждениях под потолком или на промышленных предприятиях. Такую трубу можно использовать для прокладки как скрытым, так и открытым способом, а также внутри бетонного массива.

    Монтаж гофрированных труб ПВХ

    Скрытая прокладка в гофрированных трубах производится внутри стен, в штробах полов и потолков из негорючих материалов. Открытую проводку в таких трубах можно производить только внутри помещений, так как ПВХ трубы не выносят влияния открытых солнечных лучей.

    • Сначала закупаются трубы необходимой длины. Обычно они имеют конструктивное отличие – протяжку, которая облегчает затягивание внутрь кабеля. Длина кабеля в бухте 25 м, 50 м и 100 м.
    • Чтобы протянуть кабель внутрь гофрированной трубы, необходимо конец кабеля привязать к концу протяжки и тянуть за противоположный конец протяжки, пока кабель не появится с обратной стороны трубы.
    • Резать трубы можно любым режущим элементом.
    • При монтаже открытым способом гофрированную трубу крепят к стене или другой поверхности специальными хомутами.

    При монтаже жестких труб в качестве кабель-канала для электропроводки используют удобные отрезки 2 – 6 м в длину. Для соединения используют специальные детали.

    Обсадные трубы ПВХ

    Отдельная категория труб ПВХ – обсадные трубы. Они представляют собой изделия синего цвета их плотного ПВХ с трапециевидной резьбой на концах. На одних элементах наружная резьба, на других – внутренняя. Диаметр обсадной трубы для скважины от 85 мм до 250 мм, толщина стенок от 7 до 20 мм.

    Неоспоримым преимуществом использования обсадной ПВХ трубы является ее неподверженность коррозии. Как правило, через стальные трубы в воду попадают грунтовые воды и окислы железа в случае поражения ее ржавчиной, что неизбежно.

    При выборе обсадной трубы для скважины необходимо ориентироваться на диаметр насоса, который в нее будут вставлять. Диаметр трубы должен быть на 4 мм больше.

    Монтаж обсадных труб выполняется на разнице диаметров бурения:

    • Первые 3 – 5 м бурят диаметром 140 мм.
    • Далее на глубину водоносного слоя диаметром 130 мм.
    • Вставляют трубу 125 мм (наружный диаметр). Отрезки соединяют резьбовым соединением.

    Обратите внимание, скважина должна получиться ровно вертикальной, иначе могут возникнуть проблемы с заталкиванием обсадной трубы. В противном случае, если прикладывать усилия для проталкивания трубы в скважину, труба может лопнуть. Это случается довольно часто, поэтому профессиональные компании без спецоборудования для бурения ровных скважин так не любят использовать трубы ПВХ.

    Подводя итоги, хотелось бы сказать немного о хранении труб ПВХ. Нельзя допускать, чтобы на трубы попадали прямые солнечные лучи, транспортировать их можно только в горизонтальном состоянии, нельзя перемещать трубы ПВХ волоком, можно только переносить. Довольно часто повреждения трубы получают еще до продажи в процессе транспортировки и не слишком бережного хранения, поэтому перед покупкой необходимо осмотреть изделия.

    Статьи по теме

    Как выбрать полипропиленовые трубы для водопровода

    Как выбрать полипропиленовые трубы для водопровода — достоинства и характеристики

    Полипропиленовые трубы в строительстве сейчас применяются все более широко. Поэтому, как выбрать полипропиленовые трубы для водопровода – вопрос, возникающий довольно часто. Подбирать нужно соответственно выполняемым задачам на различных участках трубопровода.

    Достоинства материала

    Преимуществ у такой продукции много, основное – продолжительный срок использования. Достичь его можно, зная, какие пропиленовые трубы выбрать для водопровода и соблюдая советы производителя для того или иного их типа. В системе можно применять различные виды трубок, чтобы не переплачивать: только на участках, требующих большей выносливости, смонтировать армированные.

    Фирмы-производители указывают, что примерная продолжительность эксплуатации – как минимум 50 лет, а для снабжения холодной водой – даже до 100 лет.

    На нее не оказывают значительного влияния короткое повышение температуры или давления. Есть также другие достоинства:

    • устойчивость к механическим и различным агрессивным воздействиям;
    • даже замерзнув, изделия не потеряют целостности, а при оттаивании не деформируются;
    • при прохождении через такой трубопровод воды гасятся все шумы;
    • не образуются отложения, коррозия на внутренней поверхности, то есть, внутренний диаметр не изменяется при эксплуатации;
    • поверхность, которая находится в контакте с питьевой водой, отвечает всем санитарным стандартам;
    • полипропилену не страшны перепады температуры или давления;
    • конденсат благодаря низкой теплопроводности не образуется;
    • масса полипропиленовой трубы меньше массы такой же металлической в девять раз, поэтому при ее транспортировке не возникает проблем, а монтировать ее могут один-два человека;
    • сравнительно с металлическими, установка полипропиленовых занимает гораздо меньше времени, а благодаря сварочной технологии их можно соединять быстро и качественно;
    • ровный по всей длине цвет изделия позволяет обойтись без окрашивания.

    Виды и особенности

    Выбирая материалы для водоснабжения следует знать, какие полипропиленовые трубы лучше для водопровода, учитывая специфику каждого их вида.

    Производятся такие виды трубной продукции из полипропилена:

    1. PPH – из гомопропилена, применяются для систем снабжения холодной водой, промышленных трубопроводов.
    2. PPB – из блоксополимера пропилена, используются для подачи холодной воды, производства ударопрочных труб, фитингов.
    3. PPR – из сополимера пропилена с этиленом (распределяющего нагрузку на стенки равномерно), отлично подходят для подачи холодной, горячей воды, отопления (с температурой не выше 70°C).
    4. PPs – из специального трудновоспламеняемого полипропилена, могут выдерживать до 95°C.

    Для обычного трубопровода подачи холодной воды не нужно приобретать дорогие вида PPs, поскольку с этой задачей вполне справятся недорогие PPH.

    Сейчас производители на трубы, предназначенные для холодной и горячей воды наносят продольные полосы синего и красного цвета соответственно. Вместе с тем, не стоит приобретать трубы одного вида для устройства всего трубопровода. Нужно исходить из того, для каких задач они будут служить, и выбирать для каждой свой вариант.

    Технические показатели и характеристики

    Применять эти изделия следует, ориентируясь на их свойства. Выбирать надо по маркировке: полипропиленовые трубы для водопровода, технические характеристики которых можно узнать по обозначениям, указанным на них.

    Производители пишут две буквы PN (то есть, сокращенно полипропилен) и цифры, указывающие рабочее давление:

    • PN10 предназначены для давления в 10 атмосфер и максимальной температуры в 45°C. Такую продукцию используют, чтобы оборудовать системы для транспортирования холодной воды. Стенки у нее тонкие и стоит она недорого;
    • PN16 выдерживают давление до 16 атмосфер, а температуру – до 60°C. Обычно в системах подачи горячей воды, отопления температуры выше, поэтому они предназначаются для систем обеспечения холодной водой. Следует учесть, что коэффициент деформации под влиянием температуры у них достаточно высок. Это препятствует их использованию в трубопроводах с горячей водой;
    • PN20 – давление в этих трубах достигает 20 атмосфер, максимум температуры – 95°C. Их используют для систем с горячей водой. В отоплении не применяют: при максимально допустимых температурах возникают деформации;
    • PN25 способны выдерживать до 25 атмосфер, до 95°C. Как правило, их изготавливают с армирующей вставкой, увеличивающей прочность и снижающей деформацию.

    Для прокладывания внутренних трубопроводов в домах выпускаются трубки, диаметр которых от 16 мм. Максимальный диаметр – до 110 мм. Внутренний диаметр составляет от 10,6 до 90 мм. Толщина их стенок, соответственно, от 1,9 до 18,4 мм.

    Особенности выбора

    Выбирая полипропиленовые трубы и фитинги для водопровода, нужно учесть предельные значения давления, температуры, которые они выдерживают, их диаметр, а также коэффициент температурного расширения.

    Для бытового использования по выдерживаемому трубами давлению подходят почти все, кроме PN10, поскольку у них тонкие стенки. Кроме того, длительного использования они не способны выдержать. Ориентируясь по максимальной температуре носителя, который будет транспортироваться в системе обеспечения водой, PN16 используют для подачи холодной воды, а PN20 – горячей.

    Диаметр подбирается, принимая во внимание характеристики участков трубопровода. Для разводки по квартире обычно выбирают 20 и 25 мм. Для стояка – 32 либо 40 мм. Если же нужно в подвале многоквартирного здания произвести монтаж, берут трубы большего диаметра.

    При подборе способа укладки трубопроводов для снабжения горячей водой также учитывают коэффициент температурного расширения. Например, открытым способом PN20 прокладывать не стоит, поскольку она испортит вид помещения вследствие температурной деформации.

    Учитывая все необходимые характеристики, можно подобрать для водопровода полипропиленовые трубы, способные прослужить достаточно длительное время.

    Трубы отопления: как выбрать размер, какую трубу нужно использовать для монтажа системы отопления, примеры на фото и видео

    Трубы отопления — как выбрать для самостоятельного монтажа

    К замене труб системы отопления необходимо подходить со всей ответственностью. Первым делом необходимо узнать, какие трубы используются для отопления, как их выбирать и монтировать.

    Вопрос выбора труб зачастую становится для домовладельцев проблемой, ведь современный рынок предлагает огромный ассортимент труб самых разных видов. Раньше решение находилось сразу: трубы изготавливались только из металла, и вся проблема заключалась в выборе правильного диаметра, но сейчас вопрос, какие нужны трубы для отопления, является очень сложным.

    На сегодняшний день в конструкцию центральной или автономной системы отопления могут входить следующие виды труб:

    1. Пластиковые.
    2. Металлопластиковые.
    3. Медные.
    4. Стальные.
    5. Нержавеющие.

    Каждый из этих вариантов требует детального рассмотрения, поэтому дальше пойдет речь об особенностях и характеристиках каждой категории.

    Как выбрать пластиковые трубы

    К этой группе труб относятся полипропиленовые (РР или ПП), поливинилхлоридные (ПВХ) и полиэтиленовые (РЭ или ПЭ). Пластиковые трубы обладают невысокой стоимостью, отлично выдерживают коррозийное воздействие, очень просто монтируются и при этом имеют небольшой вес (детальнее: «Пластиковые трубы для отопления: характеристики, требуемый диаметр для монтажа своими руками «).

    Для изготовления полипропиленовых труб используется полипропилен. Монтаж таких изделий осуществляется при помощи фитингов, оснащенных резьбой. ПП трубы имеют хорошую жесткость, что обуславливает их несгибаемость (прочитайте также: «Маркировка полипропиленовых труб для отопления «).
    Для создания поворотов или изгибов труб используются соответствующие элементы трубопровода. Рабочая температура для данного вида труб – около 70 градусов по Цельсию, а максимально возможная – 95 градусов. При соблюдении температурного режима и условий эксплуатации ПП трубы могут прослужить до 50 лет.

    Существуют различные трубы для отопления, как выбрать подходящий вариант из числа пластиковых? При выборе полипропиленовых труб следует отталкиваться именно от их сильных сторон, то есть от жесткости. В таком случае стоит обратить внимание на армированные алюминием трубы, надежность которых на порядок выше (читайте также: «Полипропилен или металлопластик для отопления — сравнение труб «). По мнению многих домовладельцев, уже столкнувшихся с проблемой замены труб, очень хорошим вариантом будут чешские трубы, которые к тому же оснащаются «родной» фурнитурой.

    В производстве поливинилхлоридных труб используется термопластический материал. ПВХ трубы могут работать при температуре до 90 градусов. Монтаж может осуществляться как при помощи фитингов, так и методом холодной сварки.
    Полиэтиленовые трубы способны выдерживать такую же температуру, как и поливинилхлоридные, но их установка выполняется при помощи пресс-фитинга, в результате чего соединение получается более качественным. Монтаж открытым способом при такой системе невозможен.

    Какими трубами сделать монтаж отопления, если есть такие характеристики? Все пластиковые трубы имеют одни и те же недостатки. Во-первых, низкая сопротивляемость хлорированной воде, вследствие чего вода в трубах приобретает крайне неприятный запах. Кроме того, такие трубы требуют соблюдения условий эксплуатации и хорошего крепления, поскольку они очень легко подвергаются деформации.

    Металлопластиковые трубы для отопления

    В конструкцию металлопластиковых труб входит пять слоев:

    • пластик;
    • специализированный клей;
    • алюминиевая труба;
    • специализированный клей;
    • пластик.

    Для монтажа таких труб используется обжимной или пресс-фитинг. Практика показывает, что пресс-фитинг обеспечивает более надежное соединение, если сравнивать с обжимным фитингом. Эти трубы совершенно не подвергаются провисанию и имеют очень приятный внешний вид. Рабочая температура в металлопластиковых трубах для отопления может доходить до 90 градусов по Цельсию. Кроме того, такие трубы прекрасно изгибаются, что существенно упрощает их установку. Срок службы таких изделий – от 15 до 35 лет. Чаще всего металлопластиковые трубы используются в «теплых полах».

    Медные трубы

    Этот вид труб довольно универсален, а его характеристики находятся на высшем уровне. Медные трубы при грамотном использовании могут прослужить до 100 лет, при этом целенаправленно «угробить» их затруднительно: изделия прекрасно выдерживают температуру до 250 градусов, довольно гибкие и положительно воздействуют на воду, что дает возможность использовать медные трубы не только в отопительной системе, но и для обеспечения водоснабжения.

    Монтаж медных труб может осуществляться разными способами: пайкой, фитингами или муфтами. Самым главным недостатком таких труб является их высокая цена. Впрочем, если рассчитать характеристики по сравнению с другими видами труб и учесть необходимость их регулярной замены, то вывод будет очевиден: медные трубы – самые лучшие трубы для отопления.

    Стальные трубы

    В последние годы стальные трубы становятся все менее и менее популярными. Причин тому несколько: во-первых, стальные трубы обходятся слишком дорого, во-вторых, они очень часто забиваются, да и характеристики оставляют желать лучшего. К тому же, стальные трубы очень тяжело устанавливать: для этого потребуется как специальное сварочное оборудование, так и некоторые навыки.

    Такие трубы требуют регулярной покраски и очистки, что тоже существенно снижает их рейтинг на фоне труб, изготовленных из других материалов. Стальные трубы могут прослужить до 50 лет, но они будут требовать ухода.

    Трубы из нержавеющей стали

    В целом, нержавеющие трубы очень сильно напоминают обычные стальные, но с некоторыми отличиями. Такие трубы обладают хорошими характеристиками, способны прослужить довольно долго, да и выглядят довольно эстетично. Среди недостатков: довольно высокая стоимость и трудоемкий монтаж. Именно эти качества не дают нержавеющим трубам занять достойное место на рынке.

    Монтаж отопительных труб

    Установку можно начинать, только выбрав подходящие размеры труб для отопления и материалы. В случае ремонта автономной системы отопления в первую очередь проводится замена стояков или котла, и только потом можно заниматься обновлением трубопровода. Меняя трубы для отопления, как выбрать их тип, чтобы не произошло технических несоответствий?

    Очень часто возникает такая ситуация, когда необходимо соединить разные виды материалов: например, если используемый стояк изготовлен из стали, а для ремонта выбраны пластиковые трубы. Какую трубу использовать для отопления в таком случае, возможно, есть смысл выбрать совместимый материал?
    Нет, достаточно будет воспользоваться специальными фитингами, которые позволяют соединять такие элементы отопительной системы. Для установки фитинга на металлической трубе необходимо будет нарезать резьбу, с помощью которой будут крепиться детали. Обеспечить герметичность можно с помощью льна или специальной ленты.

    При соединении медных труб используется пайка, причем в этом случае необходимо пользоваться пищевыми припоями. Такой метод обеспечивает высокую надежность соединения и хорошую герметичность. Для подключения к медному трубопроводу можно использовать пресс-фитинг.

    Если ответ на вопрос, «какой трубой делать отопление», звучит как «металлопластиковые трубы», то для их установки подходит фитинг, но его монтаж возможен только с использованием пресса, поскольку обжимной фитинг не подходит для отопительных систем. Причиной тому является очень низкая надежность такого соединения.

    Пластиковые трубы можно соединять пайкой или электродиффузионной сваркой. В таком случае места соединения будут отличаться максимальной степенью надежности и герметичности, что практически на 100% предохраняет трубопровод от протеканий. После осуществления соединения необходимо сразу же проверить его на утечку, чтобы получить возможность сразу же исправить ошибку.

    Ремонт труб отопления

    Существует три основных способа, которые позволяют привести поврежденный трубопровод в порядок:

    1. Полная замена отопительных труб.
    2. Монтаж хомутов или муфт.
    3. Сварка или пайка.

    Полная замена трубопровода обойдется слишком дорого и будет чересчур трудоемкой, а вот небольшой локальный ремонт можно выполнить без особых проблем. Самым распространенным методом решения мелких неполадок является использование хомутов или муфт. Иногда достаточно взять кусочек резины подходящего размера, наложить его на поврежденный участок трубы и закрепить хомутами.

    При ремонте металлических труб необходимо сначала их зачистить. После этого на место утечки накладывается материя, пропитанная краской. Для надежности эта конструкция обматывается проволокой или муфтой. Ремонт металлического трубопровода может осуществляться и пайкой. Проведение такой операции требует удаления воды из системы и высушивания поврежденного участка. Желательно использовать герметик для качественного устранения утечки.
    Заключение

    Подбор труб для отопления зависит от того, что нужно данной отопительной системе, и какими особенностями она обладает. Выполнять ремонт в случае протекания необходимо, но если трубы повреждены, то в дальнейшем случаи прорывов участятся, поэтому капитальная замена трубопровода не будет лишней и позволит сохранить много нервов.

    Видео о выборе труб для отопления:

    Дымовые трубы промышленные: как происходит изготовление и экспертиза безопасности данных обьектов

    Дымовые трубы промышленные: основные виды

    Дымовые трубы промышленного типа используют в качестве средства для отвода в верхние слои атмосферы продуктов горения, а также с целью обеспечения разрежения в агрегатах, работа которых осуществляется на естественной тяге.

    Трубы, как правило, сооружают в 20-320 м высотой, при этом конструкции до 80 высотой создают обычно из кирпича, тогда как более высокие делают железобетонными. Исключение составляют трубы, отводящие газ, температура которого превышает 500 градусов. Изготовление дымовых труб такого типа выполняют из кирпича или металла с футеровкой, поскольку обычный бетон для этого не годится, а жаропрочный бетон пока широко не используется.

    Дымовые трубы промышленные

    Промышленные трубы из кирпича

    Обычно такие трубы состоят из фундамента, ствола с теплоизоляцией и футеровкой, а также гарнитуры, в которую входят ходовые лестницы или скобы, стяжные кольца (для труб из кирпича), молниезащита и светофорные площадки.

    Нижнюю часть ствола трубы 3-8 м высотой называют цоколем, тогда как верхнюю – головкой. Трубы до 50 м высотой не оснащаются светофорными площадками.

    Фундамент дымовой промышленной трубы проектируют в форме цилиндра (стакан) или усеченного конуса, опора которого представлена в виде многоугольной или круглой плиты. Плита или стакан, как правило, изготавливаются из железобетона или бетона.

    Совет! Железобетонный фундамент обычно выполняют из бетона марки 150 и выше, бетонный – не ниже 100.

    Дымовые промышленные трубы устраивают по следующим правилам:

    • Как правило, ствол трубы являет собой усеченный конус, уклон наружных граней которого колеблется в пределах 0,02-0,03.
      Цокольной части ствола обычно придают цилиндрическую форму. Невысокие трубы (до 50 м) в некоторых случаях выполняют со стволом цилиндрической формы.
    • По своей высоте ствол трубы разбит на пояса, толщина стен которых постепенно снижается к верхней точке трубы. От одного пояса к следующему переход осуществляют посредством уступов во внутренней кладке.
      Трубы промышленные дымовые из нормального кирпича чаще всего имеют величину уступов в полкирпича. Высота каждого пояса рассчитывается в зависимости от внешних нагрузок и собственной массы.

    Кирпичная промышленная труба

    • Толщину верхнего пояса при его диаметре до 3 м обычно принимают равной не менее чем в 1 кирпич, если диаметр больше 3 м – от 1,5 кирпича. Высота такого пояса при толщине в 1 кирпич не должна быть больше 12 м. Промышленные дымовые трубы, высота которых 100 м, в нижней части ствола имеют толщину стен приблизительно 1000 м.
    • Стыковку вертикальной арматуры устраивают методом нахлестки, равной 30 или более диаметрам стержней, подлежащих стыковке. Крюки в арматуре загибают под прямым углом, а во время монтажа обращают в сторону внутренней поверхности стволовой части.
      Расположение стыков арматуры устраивают в разбежку – в одном сечении по горизонтали не должно быть расположено более 50% всего количества стыков стержней, идущих по вертикали.
    • Кольцевую арматуру выполняют из сборных стержней 8 мм в диаметре, которые закладывают в горизонтальные швы во время кладки через каждые 4 ряда кирпича по высоте ствола.
    • Футеровка ствола осуществляется по аналогии отдельными поясами, которые опирают на уступы пояса ствола, расположенного ниже. Если температура рабочей среды внутри трубы составляет до 300 градусов, между кладкой и футеровкой предусматривают 50 мм зазор, если температура выше 300 градусов, а стены ствола более толстые – между кладкой и футеровкой прокладывают теплоизоляционный слой (обычно из минеральной ваты).

    Футеровка трубы кирпичом

    • При кладке ствола промышленной дымоходной трубы используют обычный кирпич из глины, прессованной пластичным методом, нормальный либо лекальный, марка которого 100 или выше. Кладка ведется на сложном растворе маркой по расчету 25-100.
      Футеровка для температуры в 500 градусов изготавливается также из обычного кирпича: при температуре до 350 с использованием сложного раствора, свыше 350 – шамотно-цементном. Если температура превышает 500 градусов, футеровку возводят из шамотного кирпича с применением шамотно-цементного раствора. Если в трубах предполагается наличие агрессивных газов, в них дополнительно организовывают антикоррозионную защиту.

    С целью восприятия температурного напряжения, которое появляется при нагреве ствола газами, он снаружи подлежит охвату стяжными кольцами.

    Такие кольца обычно выполнены в форме отдельных звеньев, изготовленных из стальной полосы 6-10 мм толщиной, которые соединены друг с другом стяжными замками. Шаг между кольцами принимают исходя из расчета, но при этом он должен быть в пределах 50 – 150 см.

    Молниезащита промышленных дымовых труб, как правило, выполнена из молниеприемника – из газовых труб, которые закреплены на головке трубы и соединены друг с другом тросом либо стальной полосой, из токоотводящего провода, выполненного из круглой стали или оцинкованного троса, а также из заземления в виде газовых труб, которые заглублены в землю и объединены полосовой сталью.

    Промышленные трубы из железобетона

    В сравнении с кирпичными дымовыми трубами. трубы дымовые промышленные из железобетона с аналогичными габаритами обладают рядом преимуществ:

    • стенки их ствола существенно тоньше;
    • масса ствола практически в два раза меньше;
    • для таких труб требуется фундамент более скромных размеров;
    • процесс возведения ствола трубы из железобетона может быть полностью механизирован, тогда как кирпичная кладка весьма трудоемка и длительна;

    Промышленная дымовая труба из железобетона

    Что касается экономической выгоды, то железобетонные трубы будут в этом плане более привлекательны, если их высота превысит 60-80 м. Если говорить о более низких сооружениях из железобетона, то они окажутся дешевле кирпичных, только при обладании ствола цилиндрической формы.

    Трубы из железобетона бывают сборными и монолитными, при этом их конструкция включает те же элементы, что и кирпичная.

    Стволы монолитных конусообразных железобетонных труб возводят в переставной либо в скользящей опалубке, благодаря которой толщина стен уменьшается постепенно, без уступов. По причине этого для обеспечения опоры футеровки, внутри ствола выполняют специальные консоли.

    Независимо от типа конструкции труб, на каждом предприятии или объекте не реже, чем 1 раз в 5 лет в целях безопасности должна проводиться экспертиза промышленной безопасности дымовых труб.

    Толщина стенок цилиндрических труб снижается уступообразно, по аналогии с кирпичными. Конические трубы 120-150 м высотой обладают толщиной стен ствола в самом низу около 40-50 см, тогда как в верхней части – 15 см.

    Армирование железобетонной промышленной трубы

    Толщина стенки цилиндрических труб составляет минимум 12 см, уклон ствола – 0,01-0,03. Армирование ствола производится кольцевой и вертикальной арматурой периодического или круглого профиля. Располагают арматуру у наружной поверхности под слоем защиты до 40 мм.

    Если температура выводимых газов превышает 100 градусов, труба подлежит футеровке. Ее, как правило, выполняют в полкирпича с обеспечением воздушного зазора между футеровкой и бетоном в 30-50 мм при низких температурах и 100-150 мм с закладкой изоляции – при высоких.

    Нужно помнить, что неверное изготовление труб дымовых является залогом не только их низкого срока эксплуатациии вынужденного демонтажа таких дымовых труб. но также повышает риск аварийных ситуаций, особенно в сейсмоопасных зонах. Кроме того, это попросту может нарушить нормальное течение технологических процессов в котельных и другого типа цехах.

    Пластиковые трубы: сравнительная характеристика полимерных материалов

    Пластиковые трубы: сравнительная характеристика полимерных материалов

    Проблема, связанная с перемещением больших объемов воды, а именно системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, является, пожалуй, одной из самых острых в коммунальной сфере России. Система водоснабжения и водоотведения – одна из основных и значимых частей инфраструктуры современных городов. От надежной работы зависят условия жизни людей и состояние окружающей среды.

    Износ основных фондов в коммунальной инфраструктуре превысил все немыслимые пределы. Речь уже идет не о «морально» устаревшем оборудовании или трубах, а об их непригодности. Вероятность катастроф нарастает буквально каждый день и затрагивает миллионы людей, сотни предприятий, и это, к сожалению, регулярно подтверждается авариями на коммунальных объектах во многих регионах.

    Сегодня на рынке труб для водоснабжения предлагается большой ассортимент стальных, чугунных и пластмассовых труб. Металлические трубы прокладывали в России издавна, пластмассовые стали популярны в последнее десятилетие. Сегодняшние трубопроводы российских городов на 80% состоят из чугунных и стальных труб, срок службы которых составляет 15-20 лет из-за низкой коррозионной стойкости. В большинстве населенных пунктах 70% трубопроводов имеют физический износ 95% и более, поэтому специалисты понимают, что для наружных систем водоснабжения срочно необходимы трубы из стойких к коррозии материалов.

    В европейских странах решение подобных проблем привело к разработке альтернативных трубопроводов. Так, в середине 60-х годов появились полимерные трубы, смонтированные более 30-ти лет назад, они до сих пор сохранили свои первоначальные свойства.

    Динамика развития рынка полимерных труб в России в период с 2001 по 2008 годы показывает, что рост производства и потребления полимерных труб составляет около 430%. При этом рост объемов потребления полиэтиленовых труб составил 390%, а труб из НПВХ 270%. Около 60% полимерных труб используется в сетях водоснабжения и более 27% — в газораспределительных сетях. В основном это полиэтиленовые трубы.

    Чтобы разобраться в достоинствах и недостатках полимерных труб, необходимо начать с изучения свойств самих полимеров, из которых они изготовлены, так как химическое строение вещества и определяет его будущие свойства.

    Полимеры – это высокомолекулярные вещества, молекулы которых состоят из повторяющихся структурных элементов-звеньев, соединенных в цепочки химическими связями. Следует иметь в виду, что характерные свойства полимеров могут быть реализованы только тогда, когда связи вдоль цепи намного прочнее поперечных связей, образующихся вследствие межмолекулярного взаимодействия любого происхождения. Именно в этом и состоит особенность строения полимерных молекул, что определяет весь комплекс специфических свойств полимеров, таких как способность к большим, длительно развивающимся обратимым деформациям; высокая конформационная гибкость цепи – упругость, эластичность; резкое изменение свойств при добавлении небольших количеств низкомолекулярных веществ; способность в высокоэластичном состоянии набухать под действием растворителя – высокая устойчивость к химически агрессивным средам; хорошие диэлектрические и теплоизоляционные свойства.

    Полиэтилен – это термопластичный полимерный материал, который получают полимеризацией продукта переработки нефти – этилена, молекулы которого полимеризуются в высокомолекулярное соединение [ — СН2 — СН2 — ]n.

    В зависимости от условий полимеризации различают три вида полиэтилена: полиэтилен высокого давления (ПЭВД, или низкой плотности ПЭНП), полиэтилен среднего давления ПЭСД и полиэтилен низкого давления (ПЭНД, или высокой плотности ПЭВП). Несмотря на то что различные виды полиэтилена получают из одного и того же мономера, они представляют собой совершенно различные материалы. Это объясняется разным строением макромолекул и разной способностью к кристаллизации, что влияет на конечные свойства полиэтилена. Полимерные трубы производят из полиэтилена высокой плотности (ПЭНД), имеющий линейное строение и высокую степень кристалличности — жесткий полимер, на его основе производят трубный полиэтилен марок ПЭ63, ПЭ80 и ПЭ100.

    Свойства ПЭНД связаны с молекулярной массой и кристалличностью полимера. При переработке молекулярную массу характеризует текучесть расплава (или его ПТР), чем больше молекулярная масса, тем меньше ПТР расплава, а степень кристалличности – плотность изделия.

    В ряду ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100 происходит увеличение молекулярной массы и плотности, что приводит к улучшению физико-механических свойств полиэтилена – возрастает прочность на разрыв, разрывное удлинение, длительная прочность, теплостойкость, стойкость к растрескиванию под нагрузкой.

    Жесткость, стабильность размеров изделий в широком диапазоне температур, сохранение достаточно высокой прочности и эластичности при низких температурах – повышенная морозостойкость – основные характерные свойства трубного полиэтилена.

    Также полиэтилен обладает стойкостью к большинству химически агрессивных сред, лишь при повышении температуры (70ºС и выше) набухает, а затем растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах. Масла, жиры, керосин и другие нефтеуглеводороды практически не действуют на полиэтилен. Также материал имеет хорошую стойкость к большинству органических и неорганических кислот, щелочей и солей.

    Перспективность применения полиэтиленовых труб обусловлена сочетанием гибкости и прочностных характеристик, устойчивостью к долговременным гидравлическим нагрузкам, надежностью, долговечностью, коррозионной и химической стойкостью.

    Поливинилхлорид (ПВХ) [ — СН2 — СНCl — ]n – один из наиболее давно известных полимеров, превосходящие все другие по разнообразию возможностей переработки и применения. К преимуществам применения ПВХ относятся широкие возможности модификации полимера разнообразными добавками. В чистом виде ПВХ не используется, так как это крайне нетермостабильный материал, который под действием высоких температур начинает интенсивно деполимеризоваться с выделением хлористого водорода, хлористого винила, окиси углерода и других соединений.

    Когда говорят о ПВХ, имеют в виду композицию, состоящую из полимера и разнообразных добавок, делающих полимер способным к удовлетворительной переработке. Поэтому смеси на его основе обычно классифицируют как жесткий и пластифицированный (эластичный) материал. Жесткий ПВХ обычно называют непластифицированный ПВХ – НПВХ. В композицию жесткого ПВХ, из которого изготавливают трубы, вводят стабилизаторы для повышения способности материала к переработке при повышенных температурах и эксплуатации при воздействии внешних атмосферных факторов, модификаторы ударопрочности для увеличения стойкости к различным нагрузкам при эксплуатации, наполнители, повышающие стойкость к воздействии внешних факторов (атмосферостойкость, морозостойкость и т.д).

    В зависимости от способа полимеризации различают суспензионный, эмульсионный ПВХ. Для производства пластмассовых труб используют суспензионный ПВХ. Степень полимеризации, молекулярная масса характеризуется константой Фикентчера К, величина которой связана с вязкостью полимера. С ростом К увеличиваются вязкость расплава, теплостойкость и улучшаются физико-механические свойства.

    В своем производстве мы применяем ПВХ с константой К не менее 67 (ГОСТ), который предназначен для изготовления прочных и высокопрочных труб.

    Главные качества ПВХ в строительстве: износоустойчивость, механическая прочность, жесткость, небольшая масса, устойчивость к коррозии, менее чувствителен к УФ-излучению, поэтому широко применяется для водосточных и канализационных систем, однако при низких температурах хрупок, прочность на удар невысока. Но введение в композиции ударопрочных добавок позволяет производить трубу с более высокими физико-механическими показателями. Трубопроводы из ПВХ – сам материал, процесс переработки и свойства готовых изделий подробно исследованы, проанализированы, конструкции проверены и спроектированы таким образом, чтобы отвечать стандартам на протяжении 50 лет (предел прочности) при удвоении давления в ходе эксплуатации.

    Имеет высокую длительную прочность, повышенный модуль упругости (до 3000-3500 МПа). ПВХ обладает низкой проницаемостью по отношению к жидкостям, парам и газам.

    На сегодняшний день пластиковые трубы приобретают всё большую популярность. Это связано, прежде всего, с тем, что полимерные материалы имеют ряд очевидных преимуществ:

    1. Универсальная химическая стойкость труб из ПЭ и ПВХ позволяет использовать их в различных системах – как в канализации, так и в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

    2. Сам материал (ПЭ и ПВХ), процесс переработки и свойства готовых изделий подробно исследованы, а конструкции проверены и спроектированы таким образом, чтобы они отвечали существующим стандартам на протяжении 50 лет (предел прочности) при увеличении давления в ходе эксплуатации.

    3. Полимеры – хорошие диэлектрики, поэтому отпадает необходимость применения изоляции и катодной защиты от блуждающих токов. Кроме того, существует возможность использования трубопровода как электрического защитного.

    4. Пластиковые трубопроводы не подвержены коррозии, не зарастают, обеспечивая постоянными качество воды и пропускную способность трубопровода.

    5. Несмотря на свою легкость (их плотность в 5-8 раз ниже плотности металлов), они достаточно прочные и эластичные, и способны выдерживать давление до 16 атм.

    6. Теплопроводность полимерных труб ниже, чем у металлов, что, в частности, снижает теплопотери и уменьшает образование конденсата на поверхности трубы.

    7. Ввиду своей легкости, простоты погрузки и перевозки, полимерные трубы удобны в плане транспортировки — одно транспортное средство способно перевезти большее количество пластикового трубопровода, чем, к примеру, металлического. Легкость установки и монтажа трубопроводов (для НПВХ труб – раструбное соединение, для ПЭ труб – сварное соединение) также является весомым преимуществом.

    8. Сварные соединения пластиковых труб сохраняют надёжность в течение всего срока эксплуатации, что подтверждено гидравлическими испытаниями.

    9. Довольно значимым для сурового климата нашей страны оказалось снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости. Полиэтиленовые трубы при этом не разрушаются, а увеличиваются в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании льда.

    10. Вероятность утечек и прорывов, т. е. проникновение внешних вод в систему питьевого водоснабжения, значительно мала по сравнению с существующими системами, которые подвержены коррозии и не устойчивы к скачкам давления.

    11. Еще одним преимуществом полимерных трубопроводов является простота их использования для устройства подводных трубопроводов. Весь комплекс монтажных работ проводится на берегу, а затем производится постепенное затопление уже готового трубопровода, что облегчает и удешевляет строительство.

    12. Трубы из полиэтилена значительно длиннее металлических, поэтому существует возможность укладывать одним отрезком длинные участки.

    13. Пластиковые трубы обладают высокими санитарно-гигиеническими показателями.

    14. Полиэтилен, в частности, устойчив к подвижности грунта, что особенно важно в условиях болотистых и подвижных грунтов. Полиэтиленовые трубопроводы не имеют раструбных соединений, что обеспечивает гомогенность всего трубопровода, а также отпадает необходимость в дорогостоящем укреплении основания трубопровода.

    15. Унифицированный стандарт для полимерных труб (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134–2003 для труб из ПЭ для водоснабжения, ГССТ Р 50838-95 для газоснабжения, ГОСТ Р 51613-2000 – для напорных систем труб из ПВХ), что обеспечивает возможность приобретать трубы и фитинги разных производителей, все они являются взаимозаменяемыми.

    Наряду с достоинствами системы пластиковых трубопроводов имеют и некоторые недостатки. К ним, в частности, можно отнести старение материалов под воздействием УФ-излучения, однако этот процесс можно замедлить введением антиоксидантов, светостабилизаторов или химическим модифицированием. ПВХ при этом менее чувствительны к излучению, поэтому их используют в водосточной системе и канализации.

    Прочность полимеров также зависит от температуры внутренней среды, что ограничивает пределы их использования. Для полиэтилена 0…+40ºС и 0…+60ºС для поливинилхлорида — трубопроводы из полимерных материалов предназначены для использования в системах холодного водоснабжения.

    Выбор материала труб

    Основным классификатором термопластичных материалов для напорных труб и соединительных деталей является понятие минимальной длительной прочности MRS (МПа), характеризующее способность материала труб выдерживать постоянное внутренне давление в течение всего периода эксплуатации и определяется на основе экстраполяции экспериментальных кривых длительной прочности на срок службы трубопроводов до 50 лет.

    Полиэтилен марок ПЭ 80 и ПЭ 100 – в чём же различие?

    Перечислим несколько основных отличий двух на первый взгляд похожих материалов.

    Для определения этих различий для начала приведём краткую характеристику материала и процесса производства полиэтилена.

    Полиэтилен является органическим соединением, образованным путём полимеризации («связывания») молекул газа этилена. Образующиеся молекулы имеют множество связей и свободных ответвлений. Чем больше в молекуле связей «внутри себя» и чем меньше свободных ответвлений, тем больше плотность получаемого материала и выше степень кристалличности. Следовательно, степень кристалличности, которой добиваются в процессе производства и количество молекулярных связей и будут в итоге придавать конечному материалу характеристики, свойственные той или иной марке.

    Теперь сравним, как эти показатели в итоге влияют на свойства трубы.

    Кристалличность.

    При сборке магистралей полиэтиленовая труба чаще всего соединяется путём плавления (с муфтами или встык). То есть подвергается термическому воздействию. Чем упорядоченнее кристаллическая решётка материала, тем ровнее и в итоге надёжнее пройдёт процесс спайки труб.

    Расхожее мнение, что ПЭ 100 спаивается хуже, ошибочно. Всё как раз наоборот, просто для плавки ПЭ 100 необходима более высокая температура. А равномерность расплавки и последующего застывания материала с более упорядоченной кристаллической решёткой, обеспечит большую равномерность и прочность сварного шва.

    Количество двойных связей и ответвлений в молекулах.

    Целью производителей можно считать производство материала с как можно большей прочностью, но не в ущерб пластичности. Попросту говоря, чем больше двойных связей и чем меньше свободных ответвлений будет иметь материал в своём строении, тем больше он будет соответствовать этим требованиям. Этот процесс, контролируемый при производстве полиэтилена, происходит и под воздействием солнечных лучей. Разница в том, что у солнечного света нет задачи — сохранить пластичность материала. Поэтому при длительном воздействии солнечных лучей, да, материал становится прочнее, количество двойных связей становится больше, но структура материала будет совсем другой и он, незначительно выиграв в прочности, теряет пластичность и становится хрупким.

    Прочность и плотность.

    Поскольку полиэтилен марки ПЭ 100 является более прочным и плотным, при производстве труб заданного диаметра и давления материала марки ПЭ 100 будет расходоваться намного меньше. Это, естественно, влияет на время и трудозатраты при производстве, а, следовательно, на конечную стоимость продукции.

    Также следует отметить, что меньшая масса трубы из ПЭ 100, зачастую отражается и на сумме доставки трубы на объект.

    В итоге, мы получаем трубу марки ПЭ 100, более надёжную на швах, более стойкую к внешним воздействиям, более экономичную в себестоимости «на объекте».

    Все эти преимущества могут быть «перечёркнуты» любым, более значимым фактором (цена предложения, близость производителя, наличие продукции и оперативность поставки). Цель этого анализа – не склонить Ваш выбор однозначно в определённую сторону, а всего лишь показать дополнительные факторы, которые Вы можете учитывать при принятии грамотного, продуманного решения.

    Трубы ПВХ и ПНД для водоснабжения – что выгоднее?

    Зачастую у потребителя возникает вопрос, что выгоднее и удобнее в использовании — трубы ПВХ или ПНД.

    Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо определить критерии, влияющие как на скорость прокладки трубопроводов из ПВХ и ПНД, так и на ценовые характеристики.

    Одним из определяющих факторов является количество фитингов.

    Следует заметить, что использование фитингов в системах полиэтиленовых трубопроводов – это наиболее распространенное явление. Стоимость фитингов при этом довольно невысока.

    Сравним два прямых участка трубопроводов для водоснабжения из ПНД и ПВХ. В качестве примера используем следующие характеристики:

    — диаметр трубы DN160

    — класс давления PN10

    Итак, мы видим, что трубы из ПНД дороже труб из НПВХ на 33%.

    Следующий важный критерий – это доставка. Трубы ПВХ производятся в основном отрезками по 6 метров — для доставки труб такого размера достаточной длиной кузова будет 6,5 метров. В соответствии с нормами загрузки достаточно будет одной машины для погрузки такого количества отрезков.

    Средняя ставка за доставку в соответствии с указанными параметрами – 6 000 руб.

    В отличие от труб ПВХ, длина отрезков труб из ПНД составляет 12 метров — для доставки труб такого размера потребуется кузов длиной 12,5 метров.

    Средняя ставка за доставку в соответствии с указанными параметрами – 8 000 руб.

    Монтаж.

    Процесс монтажа труб ПВХ и ПНД неодинаков, и каждый имеет свои особенности.

    Так, например, трубы ПВХ соединяются с помощью раструба, что не требует дополнительных затрат и оборудования. Трубы ПНД соединяются методом сварки — стыковой или электромуфтовой. Поскольку мы рассматриваем прямой участок, произведём оценку стоимости стыковой сварки:

    Статьи публикуются с разрешения автора и обязательным указанием ссылки на источник

    Редакция оплачивает на договорной основе
    технические статьи, маркетинговые отчеты, рецептуры, обзоры рынка
    и другую отраслевую информацию и права не ее размещение

    Приглашаем специалистов к сотрудничеству в качестве внештатных авторов и консультантов!

    По вопросам публикации и оплаты статей обращайтесь в редакцию:
    Тел/Факс: +7 (495) 645-24-17
    Прислать сообщение

    Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru, для размещения
    на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки на plastinfo.ru !

    Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru,
    в СМИ, печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки
    на «Plastinfo.ru» и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо



    ОПРОС НА PLASTINFO.RU

    Сварка профильной трубы: видео-инструкция как сварить своими руками, особенности калиток, ворот, цена, фото

    Сварка профильной трубы: правила формирования надежного соединения

    Сварка профильных труб своими руками является куда более сложной задачей, чем это может показаться на первый взгляд. На самом деле даже человеку, хорошо владеющему сварочным аппаратом, придется очень постараться, чтобы получить надежную конструкцию, соответствующую заданным габаритам. Что уже говорить о новичках, которые только осваивают эту технологию?

    Однако справиться с таким заданием все же можно, и кроме практики (без нее никуда!) для обеспечения приемлемого результата необходима фундаментальная теоретическая подготовка.

    Монтировать такие детали можно несколькими способами

    Особенности процесса

    Плюсы профильной трубы

    Преимущества материала позволяют возводить самые сложные конструкции

    Достоинства профилированных стальных изделий в качестве сырья для сварных конструкций вполне очевидны:

    • Во-первых, трубы производятся по стандартным размерам. что существенно облегчает их совмещение, особенно при торцевом соединении.
    • Широкий ассортимент сечений позволяет подобрать детали для любой конструкции. Так что если мы захотим, например, сварить ворота из профильных труб, то без труда найдем элементы и для стоек, и для каркаса, и для заполнения.
    • Еще один плюс — равномерная толщина металла. Это очень важно именно при сварке, поскольку во много определяет надежность шва.
    • Наконец, очень удобным является то, что работать нам придется с уже выровненной кромкой и достаточно гладкими поверхностями. При производстве профильной трубы существуют достаточно строгие допуски, и обычно отклонения не превышают долей миллиметра.

    Обратите внимание!
    Все эти преимущества характерны в первую очередь для изделий, которые были произведены в заводских условиях согласно ГОСТу и по установленному сортаменту.
    Профильная труба кустарного изготовления (например, вальцованная из круглой заготовки) обычно имеет значительно большие отклонения по размерам, и потому при монтаже ведет себя непредсказуемо.

    Комбинация круглых и профилированных деталей также возможна

    Основные затруднения

    Однако сам процесс сварки труб квадратного и прямоугольного сечения включает целый ряд нюансов:

    • Во-первых, при нагреве изделия изменяется его конфигурация, зачастую куда сильнее, чем у круглой трубы. Часто это приводит к тому, что вся конструкция деформируется, причем направление и степень деформации определяется размещением и количеством сварных швов.
    • Во-вторых, при торцевом соединении возможно образование областей повышенного напряжения на углах. Связано это со сложностью формирования на этих участках валиков из расплавленного металла и неравномерным прогревом.
    • Кроме того, такая методика монтажа может привести к частичному перекрытию просвета трубы раскаленным и затем застывшим металлом. Если вам важно, чтобы детали оставались пустотелыми – учитывайте такую возможность.

    Чтобы деталь не «повело», ее нужно фиксировать

    Естественно, настоящих мастеров эти сложности обычно не останавливают. Так что после внимательного изучения технологии и отработки навыков на практике варить профиль можно «на ура».

    Методика работы

    Подготовка конструкций

    Успех мероприятия во многом зависит от того, насколько качественно мы к нему подготовимся. Например.

    Перед тем, как сварить калитку из профильной трубы, стоит выполнить такие операции:

    • Для начала подбираем детали с необходимой длиной и сечением. Подрезку по размеру стоит делать с помощью пилы по металлу, а не сварочного аппарата – так кромки получатся более ровными, и в дальнейшем нам будет куда проще с ними работать.

    Станок для порезки

    • Далее – выравниваем все трубы. Обычно именно на участках с кривизной деталь начинает «вести» при нагреве.
    • После этого очищаем соединяемые участки от ржавчины, зачищая их до блеска либо металлической щеткой, либо шлифовальной машинкой.
    • Если необходимо – выравниваем кромки таким образом, чтобы при совмещении двух элементов зазор был минимальным. Чем тщательнее будет проведена эта операция, тем меньше сил мы затратим собственно при сварке.
    • Далее укладываем все элементы в том положении, в котором они будут находиться в готовой конструкции. При выполнении сварных работ желательно дополнительно фиксировать монтируемые детали, чтобы они не деформировались и не смещались относительно друг друга. Снимать фиксацию стоит только после остывания сварного шва.

    Подготовка элементов конструкции

    Дуговая сварка

    Итак, детали готовы к работе, можно начинать их монтаж. И здесь могут использоваться две методики: электрическая или газовая сварка. Ниже мы подробно рассмотрим их обе.

    Подбор оптимального электрода очень важен

    Для электрической дуговой сварки нам понадобится сварочный аппарат. Цена подобных устройств довольно велика, потому стоит приобретать его лишь тогда, когда вы планируете работать с металлом более-менее регулярно. Для разовой работы желательно взять аппарат в аренду, тем более что возможностей для этого обычно хватает.

    Следующий момент – подбор электрода и режима работы. Здесь на помощь придет такая таблица:

    Толщина стенки трубы, мм

    Диаметр электрода, мм

    Совет!
    Данные значения носят рекомендательный характер, потому перед началом работы следует выполнить тестовую сварку на небольших отрезках трубы с целью проверки качества полученного шва.

    Сам процесс соединения выполняем так:

    • Детали фиксируем на сварочном столе или на вспомогательных приспособлениях.
    • В нескольких местах выполняем точечную сварку, «прихватывая» трубы друг к другу. Обычно хватает фиксации в четырех — пяти точках на всех гранях трубы.

    Точечная фиксация по углам

    • После завершения прихватки контролируем положение деталей. При необходимости ударами молотка исправляем позиционирование.
    • Далее начинаем проваривать стыки соединяемых труб. формируя на каждом валик из расплавленного металла, который затем оформится в виде сварного шва.
    • При этом дугу ведем таким образом, чтобы кромки труб успевали расплавиться, но сам металл не проседал в полость изделия.

    Работа на месте

    • Толстостенные трубы свариваем в несколько приемов, постепенно соединяя все слои металла. При этом каждый следующий проход делаем в направлении, противоположном предыдущему: так мы обеспечим закрепление оптимальной структуры металла.

    Совет!
    После выполнения каждой операции контролируем геометрию изделия: длинные трубы обычно начинает «вести» именно после сваривания длинных швов, когда на поверхности металла формируются большие области напряжения.

    Сварные швы (на фото) требуют зачистки

    После завершения работы даем конструкции остыть, а затем приступаем к зачистке сварного шва. В дальнейшем эти участки требуют максимально качественной защиты от коррозии, поскольку металл, подвергнутый воздействию высоких температур, ржавеет значительно быстрее.

    Газовая сварка

    Инструкция по сварному соединению профильных труб с применением газовой горелки будет, естественно, довольно сильно отличаться:

    • Подготовку выполняем по той же схеме, что и при дуговой сварке.
    • Перед началом работы покрываем все стыкуемые поверхности порошковым флюсом, который будет способствовать упрочнению шва.
    • Готовим присадочную проволоку: оптимально, если по составу она будет совпадать с металлом, из которого изготовлена труба.

    Далее начинаем соединение.

    Делать это можно двумя способами:

    • Для тонкостенных деталей подойдет шов «справа налево». При этом горелкой мы проводим по свариваемым кромкам, а проволоку-присадку подаем впереди горелки. За счет равномерного расплавления присадки и кромок обеспечивается формирование аккуратного и при этом надежного шва.

    Схема движения пламени горелки справа налево

    • Трубы со стенкой более 5 мм обрабатываем слева — направо. Пламя горелки направляем на сваренную зону, а присадку подаем за горелкой. В этом случае все процессы проходят гораздо быстрее, так что скорость работы возрастает. С другой стороны, шов получается не таким ровным и требует доработки после остывания.

    Как и в случае с электросваркой, на каждом этапе контролируем положение деталей. Если отмечается хоть малейшая деформация, тут же выравниваем конструкцию и обеспечиваем более прочную фиксацию.

    После остывания труб зачищаем швы абразивом и наносим на них антикоррозионное покрытие.

    Вывод

    Конечно, даже достаточно подробного ответа на вопрос о том, как варить профильную трубу, недостаточно для успешного применения знаний на практике. Чтобы результат вышел хотя бы удовлетворительным, стоит внимательно изучить видео в этой статье, а затем опробовать представленные там методики на небольших образцах, желательно под руководством опытного наставника. Только так вы сможете освоить данную технологию монтажа на достаточно высоком уровне.

    Цены на пропиленовые трубы

    Цены на пропиленовые трубы. Средние цены и прайсы

    При перечислении преимуществ полипропиленовых труб постоянно упоминают их невысокую стоимость. На сегодняшний день существует огромное количество предложений по продаже полипропиленовых труб.

    Основными факторами, влияющими на цену полипропиленовых труб, являются производитель и химический состав труб. Немаловажное значение имеет объем закупаемой партии. Покупая полипропиленовые трубы оптом, можно рассчитывать на значительную скидку. Обычно в прайсе заводов, помимо труб, предлагается широкий ряд фитингов, муфт, вентилей, заглушек и т.д.

    Для полипропиленовых труб некоторых марок влияет на цену цвет изделия.

    Трубы поставляются длиной 4м и 6м + 0.1м. По отдельному соглашению могут быть изготовлены трубы различной длины. Трубы связываются вместе и упаковываются в пластиковые мешки. Фитинги запаиваются в пластиковые пакеты, а затем упаковываются в картонные коробки. Продукция должна храниться в закрытых помещениях, вдалеке от солнечных лучей и источников тепла. Трубы должны складываться горизонтально и высота укладки не должна превышать 1.5 м. Зачастую транспортные расходы закладывают в стоимость полипропиленовых труб.

    Средняя цена на полипропиленовые трубы отечественных производителей составляет от 0,85-1 У.е. за метр для 20 мм труб до 45-55 У.е. для 160 мм. Прайс на армированные полипропиленовые трубы увеличивается на 50-200% за метр. Естественно, что западные аналоги обойдутся дороже, и не всегда цена будет соответствовать качеству. Крупным предприятиям, осуществляющим покупку полипропиленовых труб оптом, стоит выбрать компании, которые предлагают ряд дополнительных услуг (консультации специалистов, возврат бракованной продукции). Продажа полипропиленовых труб – выгодный бизнес, и компаний, предлагающих свои услуги, все больше. Внимательно изучите все приемлемые для вас предложения перед окончательным выбором.

    Как сделать своими руками простейший, прижимной и гидравлический трубогиб для профильных труб: четреж и видео

    Трубогиб для профильной трубы своими руками: чертежи, видео

    Довольно часто при изготовлении теплиц, парников, арок, ограждений, душевых кабин, металлической каркасной мебели и других конструкций применяются холоднокатаные профильные трубы, которые необходимо изогнуть. Решить такую проблему можно с помощью специального трубогиба, который хорошо справится с созданием изгиба труб. Однако приобрести фабричный вариант такого инструмента сможет не каждый. Поэтому домашние умельцы, да и многие профессионалы изготавливают трубогибы своими руками. Для этого нужно воспользоваться советами, изучить чертеж конструкции и посмотреть видеоинструкцию.

    Трубогибы – конструкция и разновидности

    Если для изготовления конструкции необходимо согнуть профильную трубу по радиусу, то с этим легко справится трубогиб, с помощью которого можно сделать изгиб до угла в 180 градусов. Это устройство способно изменить конфигурацию труб из нержавейки, металлопластика, алюминия. При этом изгиб производится по требуемым размерам и форме.

    Конструкция трубогиба

    Конструкция такого инструмента зависит от его разновидности. Однако обязательными элементами являются:

    • гидроцилиндр – основная часть станка, выполняющая силовую функцию;
    • открытая или закрытая рама;
    • два трубных упора;
    • нижняя и верхняя планки;
    • нагнетательное устройство, рукоятка и перепускной клапан, расположенные на задней части корпуса конструкции;
    • выдвижной шток, который обеспечивает гибочное усилие трубогиба;
    • пружина, с помощью которой выдвижной шток возвращается назад;
    • цапфа или упор конструкции, концы которой вставляются в отверстия на планках.

    Сверху основной части станка может быть расположена проверка для уровня и пробка для заливки масла. На резьбовую часть инструмента наворачиваются планки установки, которые являются сварной конструкцией. Нижняя планка крепится фиксирующей гайкой, а верхняя прижимается двумя винтами и замком.

    Для установки опор на поперечных пластинах устройства предусмотрены специальные отверстия. Снизу трубогиба имеются резьбовые отверстия для установочных болтов. которые регулируются по высоте.

    Изгибаемая труба на такой конструкции располагается на ручье, который расположен в середине ее упора. Обеспечивающие сгибание сегменты должны быть изготовлены из стального точного литья.

    На сегодняшний день все чаще для изготовления различных сооружений используются имеющие тонкую стенку профильные трубы. Поэтому конструкционный чертеж трубогиба для таких заготовок несколько отличается. Чтобы во время изгиба трубы не произошла деформация ее поперечного сечения, ролики по профилю следует выбирать такого же сечения, что и изделие.

    Разновидности трубогибов

    Имеющиеся в продаже профессиональные устройства для гибки труб могут иметь ручной, электрический или гидравлический привод.

    При этом самыми удобными считаются электромеханические инструменты. с помощью которых может быть обеспечен наиболее точный радиус и угол изгиба. Использование такого трубогиба не влечет за собой каких-либо деформаций профиля.

    Конструкция с ручным приводом применяется для гибки труб небольшого диаметра.

    Оснащенные гидроприводом трубогибы способны изогнуть заготовку, диаметр которой может быть до трех дюймов. Поэтому предназначен такой инструмент для выполнения масштабных работ.

    Кроме этого, трубогибы могут различаться по способу воздействия на изделие. с помощью которого оно будет изогнуто. К таким способам относится:

    1. Арбалетный метод, при котором труба опирается на два стационарных ролика и гнется между упорами под воздействием расположенного на штоке шаблона.
    2. Намотка – при таком способе изгиба заготовка сначала приживается к ролику конструкции. Затем в точке гиба ставится упор. Ролик начинает вращаться и наматывать трубу между собой и упором. При этом шаблон и изделие подвижны.
    3. Обкатка является самым простым способом изгиба трубы. На таком устройстве шаблон неподвижен. Труба просто зажимается, а прижимной ролик перемещается и гнет трубу вокруг шаблона.
    4. Метод прокатки или вальцовки подразумевает собой использование трех вращающихся роликов. Один из них является центральным, а два опорными. На заготовку давит центральный ролик, поэтому относительно опорных элементов он должен быть установлен в соответствии с необходимым радиусом изделия.

    При изгибе труб первыми тремя способами радиус изгиба задается шаблоном. Кроме этого, при арбалетном способе все давление от штока передается на заготовку в верхней точке шаблона. где металл больше всего подвержен растяжению. Поэтому тонкостенные изделия в этом месте могут терять форму или даже разрываться.

    Практически не имеет недостатков метод прокатки. Именно вальцовкой в заводских условиях изготавливаются стальные отводы. Этим же способом намного легче и эффективнее делать изгиб профильных труб.

    Трубогиб своими руками: чертеж, видео инструкция

    Самодельные трубогибы могут быть сделаны в различных вариациях. Даже самые простые из них способны обеспечить радиус изгиба. Трубы на них сгибаются при помощи шаблона.

    Простейший шаблонный трубогиб

    Шаблон для такой конструкции выполняется своими руками из деревянных досок. толщина которых должна быть немного больше диаметра сгибаемых труб.

    Доски выпиливаются с небольшим наклоном, что позволяет заготовке не соскальзывать. Между собой и к основанию доски крепятся любым удобным способом.

    К тому же основанию рядом с шаблоном необходимо прикрепить упор. в который при сгибе будет упираться заготовка. Расстояние между ним и шаблоном должно быть таким, чтобы трубу в этот зазор можно было легко вставить.

    Трубогиб готов и теперь его можно использовать по назначению. Для этого необходимо:

    1. Один конец заготовки вставить между упором и шаблоном.
    2. Взяться за противоположный конец трубы и аккуратными плавными движениями согнуть ее по шаблону.
    3. Чтобы заготовку можно было более легко и удобно согнуть, на ее противоположный конец можно надеть рычаг в виде трубы большего диаметра или прочного стержня.

    Не рекомендуется пытаться сгибать заготовку от центра шаблона, так как она может переломиться.

    Вместо деревянного шаблона по соответствующей линии изгиба на фанере можно закрепить металлические крючки. Такой трубогиб будет хорошо тем, что крючки можно переставлять. тем самым регулируя радиус изгиба заготовки.

    Для того чтобы с помощью таких простейших инструментов можно было согнуть толстостенное изделие, рекомендуется применять ручную лебедку.

    Как сделать трубогиб с прижимным роликом?

    Изготовленный из деревянных роликов инструмент имеет преимущество в том, что при его применении трубы не деформируются.

    Материал для основания такого трубогиба выбирается в зависимости от предполагаемых нагрузок. Поэтому для его изготовления берется плотная фанера или лист металла.

    Держатель для прижимного и центрального ролика (шаблона) можно сделать из металлической заготовки П-образной формы. Он должен свободно вращаться вокруг прикрепленного к основанию центрального ролика. К держателю крепится рычаг в виде длинной ручки. а на основание – упор.

    Для небольших заготовок можно своими руками выполнить прижимной трубогиб на два разных радиуса изгиба. Для этого шаблон нужно сделать с закругленными углами. каждый из которых должен иметь свой радиус. Ручка такого инструмента должна иметь два отверстия, с помощью которых ее можно снимать и устанавливать на другое место.

    Гидравлический станок для гибки профильных труб

    Изготовление такого трубогиба своими руками является достаточно трудоемким процессом. Состоит он из гидроцилиндра, трубных упоров, нагнетательного устройства и планок.

    Для того чтобы сделать гидравлический станок понадобится:

    • гидравлический домкрат примерно на 5 тонн;
    • металлические пластины;
    • швеллер;
    • 2-3 ролика;
    • башмак.

    В первую очередь следует выполнить конструкцию из швеллера, которая должна быть оснащена роликами и башмаком. После этого из аналогичного материала делается каркас станка.

    Последнюю платформу станка нужно будет укрепить металлическими пластинами. После этого на эту полку устанавливается домкрат. Конструкция закрепляется болтами и к ней крепится ручка.

    Выполненные для гидравлического трубогиба ролики устанавливаются на равной высоте в прямоугольном швеллере и крепятся при помощи болтов. Ниже нужно будет установить башмак. Расположение этих элементов определяет необходимый радиус изгиба трубы.

    Станок с гидравлическим приводом готов. Более подробную инструкцию его изготовления своими руками можно посмотреть по видеоролику.

    1. Труба вставляется в башмак и обеих сторон закрепляется.
    2. Далее задействуется домкрат, ручку которого нужно начать медленно вращать.
    3. Создаваемое гидравлическим приводом усилие будет передаваться на ролик и изделие начнет сгибаться под заданным углом.

    Работу станка остановить можно в любой момент. А чтобы вытащить трубу, достаточно будет прокрутить ручку в противоположную сторону на пару оборотов.

    Гнуть профильные трубы в домашних условиях можно самыми различными изготовленными своими руками конструкциями. И домашние мастера, и профессиональные инженеры все больше совершенствуют самодельные трубогибы, чертежи которых можно найти в интернете.

    Матвеев Николай Иванович

    Замена труб отопления в квартире

    Инструкция о замене труб отопления в квартире

    Перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос о замене системы отопления или о ремонте инженерных систем в квартире.

    Прежде чем начать демонтаж, следует определиться с последовательностью действий. А подходящим временем для демонтажа коммуникаций и их замены является период с апреля по август.

    Демонтируя инженерные коммуникации, можно решить несколько проблем: поменять уже старые, изношенные трубы, сделать перестановку в квартире и др. Для того, что бы сделать квартиру более уютной и сменить атмосферу в ней, иногда достаточно передвинуть радиатор к другой стене, и переставить мебель. Вы, конечно же, в качестве альтернативы можете выбрать электрическое отопление дома.

    В какое время следует менять трубы

    Заняться заменой системы отопления в помещении следует непосредственно после отключения отопления или летом. Если обладать хорошими знаниями в данной области, можно самим приступить к замене труб, в противном случае, следует обратиться к специалистам. К слову, на нашем сайте вы сможете ознакомиться и с технологией замены радиаторных батарей.

    Обращаться к коммунальным службам желательно в летнее время года, ведь осенью найти свободных мастеров труднее. Все службы в это время заняты профилактическими или ремонтными работами, устраняя неполадки действующих запорных систем.

    Замена труб отопительной системы перед ее запуском не рекомендуется в непроверенной системе могут возникнуть аварии, которые имеют, как правило, серьезные последствия.

    Чем и как заменить?

    Перед тем, как ответить на этот вопрос, стоит детально изучить характеристики установленной, на данный момент, системы отопления.

    • Рабочую температуру существующего теплоносителя;
    • Давление в системе;
    • Какую нагрузку может выдержать система.

    Обладая данной информацией, легко можно выбрать более подходящие трубы.

    Этапы замены труб системы отопления:

    • Сначала нужно удостовериться, что все стояки перекрыты. если нет, необходимо слить воду из них. Лучшим путем станет обратиться за помощью в ЖЭК.

    Если работы выполняются самостоятельно, заранее нужно договориться с соседями с верхнего и нижнего этажа о доступе к стоякам в их квартирах. Обязательно следует предупредить всех тех, кто будет отключен от отопления и оповестить ЖЭК.

    Во избежание затопления соседей и получения ожогов, перед началом работ необходимо дополнительно убедиться, что в стояке нет воды.

    • Когда стояки перекрыты и свободны от воды, можно взять болгарку и начать разрезать трубы. Срезать их необходимо так, чтобы потом не составило труда извлечь их из перекрытий.

    • В следующем этапе нужно, при помощи электро-перфоратора и уровня, установить батареи на запланированные позиции. Важно установить их максимально ровно, в ином случае, в системе будет скапливаться воздух, который помешает хорошей циркуляции теплоносителя. Будет лучше, если для каждой батареи будут установлены клапаны, которые помогут, при необходимости, отключить от системы его.
    • Когда радиаторы установлены, можно взяться за монтаж труб. А выбирая их, следует сверить их диаметр с диаметром существующих магистральных.

    Заранее должна быть продумана схема позиционирования труб, с учетом существующей системы в доме. Важно помнить, что в каждом доме существует проект, в котором указывается расположение труб, и для изменения его позиции, нужно получить разрешение в соответствующих органах. В противном случае, весь дом, если речь идет об многоквартирном здании, рискует лишиться отопления.

    Если система уже установлена, необходимо оценить ее герметичность, запустив в ее стояки воду. Как безопасно для себя проверить герметичность?

    После перекрытия вентилей на радиаторах, нужно поставить кого-нибудь, кто будет наблюдать за наполнением труб в квартире, и при малейшей протечке, сообщить об этом. Для передачи сигнала, достаточно постучать по трубам – так сигнал о неполадке максимально быстро даст знак руководителю процесса по запуску воды.

    Запускать воду следует медленно, ведь в противном случае, есть риск получить гидроудар. Если, после заполнения стояков, не были обнаружены протечки, необходимо обратиться к соседям с верхнего этажа, чтобы те освободили от воздуха всю систему при помощи крана Маевского. Если на всех этапах работ не были допущены ошибки или небрежности, то вода быстро заполнит все стояки.

    В качестве отопления может быть использован теплый пол. Так, про недостатки и достоинства инфракрасного теплого пола можно почитать, пройдя по ссылке.