Установка и выбор утеплителя для потолков, его виды и процесс утепления

Какой утеплитель на потолок лучше выбрать для дома?

Тем, кто не хочет в зимний период терять 10-20% тепла, которое будет просто уходить из дома через стены, потолок и другие, не утеплённые места, при это ещё и платить за это будет нужно, то, конечно, необходимо заняться утеплением дома или квартиры.

Зачем нужен утеплитель для потолков

Как мы все знаем, что тёплый воздух имеет способность подниматься вверх, а если у нас потолок не утеплён пенопластом или другим материалом, то и соответственно и будут потери в тепле. Даже если мы будем интенсивнее отапливать помещение, то всё равно будет терять несколько процентов тепла, которое за месяц может превратиться в немалую сумму денег.

Вот тогда и начинаем задумываться над проблемой утепления потолка пенопластом или другими материалами. Если бы цены на энергоносители не росли с геометрической прогрессией, то и в основном мало людей делали утепление потолков и стен. Это в большинстве случаев вынужденные меры.

Выбор материала для утепления

Если утеплитель, которым мы хотим отделать потолок хорошего качества, то он не должен впитывать в себя много влаги и иметь хорошую паропроницаемость, иначе говоря, должен «дышать», в противном случае придётся ещё делать и вентиляцию в помещении. Ещё один важный момент – хорошая теплопроводность материала. Когда будете покупать изолятор, то рекомендуется брать изделие с наименьшей теплопроводностью, чем она будет ниже, тем меньше тепла уйдёт из помещенья.

При выборе материал для дома, обращайте внимание на все эти критерии одновременно и учитывайте их все вместе в одном утеплителе. Проще говоря, если вы будете выбирать только по конкретному параметру, то могут возникнуть другие проблемы, с которыми утеплитель потолка будет не в силах справиться. Подходите к выбору материала комплексно, учитывая все плюсы и минусы изделия.

Хотелось бы отметить и другие свойства утепляющего материала, которые могут повлиять на его качество и срок использования.

К этим качествам можно отнести гибкость, эластичность материала, прочность на сжатия и условия для его установки.

Полезные рекомендации:

  1. Если надумали покупать утеплитель, то обязательно учитывайте тип вашей кровли, так как к каждой крыше подходит разный материал.
  2. При утеплении опилками, не забывайте, что они легко воспламеняются и отлично горят.
  3. Когда надумали делать с помощью керамзита, то помните, что это тяжёлый материал и не рекомендуется им обрабатывать деревянные помещенья или дома.
  4. Пенополиуретан хоть и отличный звуко- и гидроизоляционный материал, но он паронепроницаемый, а, значит, в помещении может быть высокое количество влаги.
  5. Минеральной ватой лучше отделывать всё внутри и ни в коем случае, снаружи.
  6. Экструдированный пенополистирол или же пенопласт, отлично подойдёт для утепления стен с бетонного основания внутри и снаружи.
  7. Утеплять с помощью ЭППС деревянные конструкции, не рекомендуется, так как данный изолятор не пропускает воздух и соответственно на тех участках, где им утеплили, может появиться плесень и неприятный запах .
  8. При монтаже пористого утеплителя, не рекомендуется его сжимать, он просто потеряет свои качества. Такой материал нужно устанавливать очень плотно, аккуратно и не деформировать его.

Виды утеплителя

На сегодня есть множество решений, как утеплить свой дом, будь то минеральная вата или очень лёгкий и удобный пенопласт. При таком большом выборе изделий, обычный человек с лёгкостью может растеряться. Вот для этого нам нужно разобраться, какие именно утеплители есть на рынке, чем они лучше и каким материалом лучшее всего утеплить дом, потолок и стены.

  1. Базальтовые минеральные плиты. Материал похожий на стекловату, но немного отличается от неё. Он плохо горит и пожаробезопасный. Утеплитель пропитан химическим веществом, которое имеет способность отталкивать воду и влагу. Характеризуется отличной прочностью к деформации. Выдерживает практически любые температуры. Хорошо подходит для утепления как потолка, так и пола.
  2. Жидкий теплоизоляционный материал. Изделия, которое появилось на рынке сравнительно недавно. Имеет вид керамических шариков в большом количестве и низкую теплопроводность. Наносится на любую поверхность дома, как обычная краска. Отличный противопожарный и влагостойкий материал. Отлично подойдёт на пол и потолок.
  3. Пенопласт. Самый распространённый и универсальный утеплитель. Пенопластом можно отделывать дома как снаружи, так и внутри. Применяется практически везде. Причина такой популярности может крыться в цене на пенопласт. Много людей могут себе позволить утепление потолка и всего дома, именно используя пенопласт. Кроме того, этот утеплитель является экологически чистым материалом, невредным для здоровья человеческого организма. Также популярен пенопласт своей лёгкостью, что помогает утеплить дом, дачу, помещение за более короткие сроки. Один минус пенопласта – это, то, что он очень хорошо горит, хотя имеет отличную теплоизоляцию.
  4. Керамзит. Утеплитель, который делают из глины. Он хорош тем, что не горит, имеет отличные теплоизоляционные свойства и невосприимчив к влаге. На месте утепления керамзитом не могут завестись мыши, крысы и другие вредители не живут в таком материале. Утепление керамзитом потолка и пола – это прекрасное решение.
  5. Минеральная вата. Этот утеплитель не менее популярен и пользуется спросом у многих пользователей. Множество людей предпочитают покупать этот утеплитель на потолок именно в рулонах. Он не горит, имеет отличную паропроницаемость, теплопроводность и звукоизоляцию. Утеплитель также долговечен и имеет с водоотталкивающие свойства.
  6. Стекловолокно. Ещё один отличный утеплитель, который имеет большую популярность среди людей. Утепление с помощью стекловолокна отлично подойдёт для отделки потолка дома, бани и квартиры. Основным преимуществом утепления есть его лёгкость и отличная звукоизоляция. Хотя сам утеплитель менее устойчив к температурным колебаниям и влажности. В случае утепления этим материалом, нужно будет позаботиться о покрытии, которое будет отталкивать влагу.

Способы утепления потолка

Есть два вида установки теплоизоляционного материала. Это утепление сверху и снизу (нижнее).

Всё это можно сделать самому, своими руками.

Утепление сверху. Монтаж материала делаем с верней части потолка. Для этой процедуры подойдут все выше перечисленные виды утеплителей. С помощью этого способа, можно очень плотно и герметично положить утеплитель без дополнительного крепления к потолку.

Нижнее утепление. Эта процедура выполняется с нижней потолочной части. Выполняется, когда уже полностью потолок сделан и осталось, только уложить утеплитель. Для этого нам не подойдут сыпучие материалы. Но хорошо могут пригодиться в рулонах и пластах, а именно минеральная вата и пенопласт.

Этот метод утепления является не очень удобным потому, что придётся наш материал крепить и придерживать снизу и к тому же всё это герметично укладывать.

При использовании этого способа не забудьте о гидроизоляции. Когда будете покупать материал, то не забудьте спросить у продавца, какой стороной следует устанавливать утеплитель.

Итоги

Мы рассмотрели с вами много разных утеплителей, которые можно устанавливать на потолок и другие поверхности. Они все прекрасно подходят для этой работы, но у некоторых цены кусаются. Самым распространённым и популярным вариантом были и есть минеральная вата и пенопласт, но и другие способы используются, хоть и менее активно.

Кулиш Андрей Леонидович

Проникающая гидроизоляция: преимущества, выбор и способ нанесения

Что такое проникающая гидроизоляция? Преимущества, выбор, нанесение

При строительстве дома отдельное внимание уделяется защите поверхностей конструкций от разрушительного влияния влаги с помощью различных гидроизоляционных материалов. Наиболее известными и широко использующимися считаются рулонные материалы, но в последнее время на рынке стали появляться и другие их разновидности: мастики, сухие смеси, герметики и т.д.

В частности одним из наиболее эффективных гидроизоляционных материалов для защиты бетонных поверхностей является проникающая гидроизоляция.

Проникающая гидроизоляция на самом деле известна в мире уже довольно давно – впервые она появилась в Дании еще в прошлом веке под названием Vandex и производилась одноименной фирмой. Высокие эксплуатационные и защитные свойства такой гидроизоляции постепенно стали известны не только датчанам – вскоре подобные материалы начали выпускаться в Канаде и США, а уже потом и на постсоветском пространстве.

Принцип работы проникающей гидроизоляции заключается в проникновении материала в поры бетонной основы с образованием нерастворимых кристаллов. Как известно, бетон – материал пористый. При намокании капли влаги просачиваются в поры, а при перепадах температур их объем меняется, разрушая бетонную конструкцию изнутри. Наличие влаги в бетоне сказывается на уровне влажности в помещениях, ведет за собой появление плесени и грибка. отслаивания отделочных материалов с поверхности. Одним словом, влажный бетон – ненадежная основа при строительстве.

Недостатки рулонной гидроизоляции

Гидроизоляция рулонными материалами, хотя и широко распространена, все же имеет ряд недостатков:

  • небольшой срок службы;
  • затратный и трудоемкий процесс ремонта гидроизоляционного слоя;
  • места стыковки полотен рулонов не всегда герметичны;
  • материал не работает с основой как одно целое, со временем может отслаиваться.

При замене рулонного материала на проникающую гидроизоляцию можно избежать вышеперечисленных проблем, но для начала нужно правильно подобрать ее тип и выполнить грамотный монтаж.

Что такое проникающая гидроизоляция?

Рассмотрим более подробно действие проникающей гидроизоляции. Этот материал продается в виде сухой смеси, которую перед нанесением нужно развести водой в соответствии с инструкцией. Полученный раствор наносится на поверхность, заполняя собой все поры, шероховатости и трещины. Активные вещества раствора при этом вступают в химическую реакцию с цементом, в результате чего образуются кристаллы, нерастворимые в воде, которые и закупоривают пустоты, вытесняя влагу. Рост кристаллов направлен во все стороны независимо от направления движения воды в бетоне. При отсутствии влаги кристаллы перестают расти, а при ее наличии возобновляют свой рост до полного ее вытеснения. Таким образом, проникающая гидроизоляция не просто создает защитный слой – она еще и проникает в бетон, становясь его частью и уплотняя его структуру. Срок службы бетонных конструкций с такой гидроизоляцией значительно продлевается, а эксплуатационные качества не ухудшаются.

Преимущества и область применения

Преимущества проникающей гидроизоляции:

  • возможность использования для защиты наземных и подземных строительных конструкций;
  • нетоксичность и безопасность для здоровья человека, что дает возможность ее использования для защиты поверхностей, находящихся внутри дома;
  • простота приготовления и нанесения;
  • может использоваться для защиты как новых конструкций, так и старых;
  • создает сплошной герметичный бесшовный слой, проникающий вглубь бетонной основы, который не отслаивается со временем, не осыпается и нечувствителен к механическим воздействиям.

Благодаря своим качествам проникающая гидроизоляция широко используется в различных областях строительства:

  • для защиты от влаги фундаментов;
  • для гидроизоляции цокольных и подвальных помещений;
  • для гидроизоляции различных емкостей для воды, в том числе бассейнов, резервуаров, очистных сооружений и т.д.;
  • для гидроизоляции «мокрых» помещений – ванных комнат, санузлов и т.д.;
  • для гидроизоляции подземных объектов.

Как выбрать проникающую гидроизоляцию?

При выборе типа проникающей гидроизоляции нужно определиться, для каких целей она Вам нужна, от чего зависит как ее состав, так и способ ее нанесения, и толщина нанесенного слоя.

Для примера рассмотрим типы проникающей гидроизоляции Кристаллизол:

  • первый тип – кистевой W12. Предназначен для защиты новых (недавно залитых) бетонных поверхностей. На поверхность наносится жесткой кисточкой или пневматическим краскопультом. Полученный слой должен иметь толщину не более 1 мм;
  • второй тип – состав W12. Сфера применения – старые бетонные поверхности, подлежащие восстановлению, фундаменты с повышенным уровнем впитывания влаги. Наносится шпателем, толщина слоя – 2 мм;
  • третий тип – «шовный». Используется для защиты мест стыковки и швов, в своем составе имеет специальные вещества, препятствующие усадке материала;
  • четвертый тип – «ремонтный». Используется при ремонте и восстановлении треснувших и разломанных бетонных конструкций, а также для гидроизоляции кирпичной кладки. Наносится слоем толщиной 10 мм поверх штукатурной сетки.

Как правильно наносить гидроизоляцию?

Теперь рассмотрим последовательность нанесения гидроизоляционного слоя при использовании проникающей гидроизоляции. Первым делом нужно очистить бетонную поверхность от пыли, грязи, следов отделки и т.д. чтобы ничего не мешало материалу проникать в поры основы. Если поверхность бетона отполирована, ее нужно обработать пескоструйным инструментом и промыть раствором соляной кислоты (пропорции 1:10), что позволит открыть поры. При обнаружении на поверхности грибка или плесени ее нужно очистить и обработать антисептиком. В местах стыков и швов делаются штробы, глубина которых 2,5 см. Трещины на бетонной поверхности расширяются шпателем, чтобы их ширина была не меньше 20 мм, а глубина – 25 мм. Если через защищаемую бетонную поверхность проходят коммуникации, места их примыкания должны быть герметичными.

После подготовки бетонной поверхности она смачивается водой, теперь можно приступать к подготовке раствора проникающей гидроизоляции, четко следуя инструкции. Инструкция по его приготовлению должна прилагаться к упаковке. Не нужно разводить сразу весь раствор, одного замеса должно хватать на 30 минут работы, после чего разводится новая порция. В зависимости от типа раствора он может наноситься кистью, шпателем или краскопультом.

При нанесении проникающей гидроизоляции на кирпичную кладку подготовительные работы немного отличаются. Для начала в кладке сверлятся шпуры диаметром 25-32 мм, глубиной 2/3 толщины самой кладки. Шпуры должны просверливаться под углом 45°, а расстояние между ними должно составлять 25 мм по горизонтали. Готовые шпуры промываются водой и заполняются цементно-песчаным раствором, который подается под давлением. После полного высыхания раствора шпуры повторно разбуриваются сверлом, и только потом можно наносить гидроизоляционный материал.

Подводя итоги, можно отметить, что проникающая гидроизоляция – прекрасный заменитель привычной рулонной гидроизоляции, имеющей ряд недостатков. Она создает надежный герметичный защитный слой, способный длительное время защищать поверхность, несмотря на механические, природные или другие воздействия.

Гидроизоляция проникающего действия

Дата: 27.11.2013 · Категория: Стройматериалы

Утепление деревянного дома из бруса снаружи проводиться разными способами и материалами

Внешнее утепление дома из бруса: от подготовки поверхности до финишной отделки

Большие тепловые потери в деревянном доме кроются как в конструктивных особенностях здания, так и в размерах, в частности, зависят от толщины стен. Как проводить утепление, какими материалами и что нужно учитывать – рассмотрим далее. Стандартный размер бруса для дома — 200×200 мм, но не меньше, чем 150×150 мм.

Сам способ строительства домов из клееного бруса к нам пришел из стран с более теплым климатом, поэтому в чистом виде такое строительство не применяется, а требует дополнительного утепления стен дома из бруса снаружи.

Утепление деревянного дома из бруса снаружи

Дешевое строительство такого дома позволяет также экономить на отоплении. А при желании, умении и финансовом обеспечении можно тепловые потери дома из бруса свести к минимуму, достаточно один раз потратиться на утепление стен снаружи. Итак, вся работа сводится в основным четырем этапам, вот они:

  1. Выбираем тип утеплительного материала.
  2. Проводим полный расчет стоимости, тепловых характеристик, количества и других свойств материала для утепления.
  3. Укладка и крепление теплоизолятора.
  4. Внешняя финишная отделка фасада дома.

Как выбрать утеплитель

Популярными на рынке являются два вида утеплительных материалов для наружного утепления:

  1. пенополистирол (листовой пенопласт)
  2. минеральная вата.

Но крайне не рекомендуется использовать пенополистирол как утеплитель снаружи, так как это может снизить эффект от проделанной работы, и вот почему. Коэффициент теплопроводности пенополистирола – в среднем 0,082 Вт/м2. А коэффициент теплопроводности минваты — 0,036 Вт/ м2. Из этого следует, что пенопласт немного больше теплопроводен, соответственно больше проводит и холода, поэтому лучше все-таки использовать минеральную вату, так как в зависимости от общей площади утепления, потери тепла могут быть значительными, а значит, утепление будет неэффективно.

Расчет материалов для утепления

Итак, мы выяснили, что для утепления дома снаружи лучше использовать минеральную вату. Рассчитать толщину слоя ваты несложно. Она продается в виде плит, матов или рулонов. Плитный утеплитель проще в работе, а рулонный лучше использовать для утепления внутри, так как он лучше заполняет углы и неровности.

К примеру, утепление скатной крыши между лагами, особенно, если крыша имеет несколько скатов или кровля имеет сложную конфигурацию. Также рулонной минеральной ватой можно утеплять наружные стены с выступами, перепадами по высоте и глубине.

А в доме из бруса стены ровные в силу технологии строительства. Толщина плиты или мата минваты стандартная — 50 мм. Самый простой способ определить, сколько нужно слоев утеплителя, вычисленный опытным путем, выглядит таким образом:

  • Температура снаружи зимой — не ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится всего один слой минеральной ваты.
  • Температура снаружи зимой — ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится 2-3 слоя минеральной ваты.

Кроме самого утеплителя понадобится деревянный брус с сечением, которое будет зависеть от количества слоев минваты:

  • Один слой минваты — нужен брус сечением 50×50 мм.
  • Два слоя минеральной ваты – нужен брус сечением 50×100 мм.

Кроме бруса, потребуется:

  • гидроизоляционная пленка
  • анкерные винты
  • саморезы
  • противогрибковый раствор.

При вычислении общей площади гидроизоляционной пленки нужно учесть, что стыкуется она с перекрытием в 10-12 см.

Как монтировать теплоизоляцию

Монтаж минеральной ваты и составляющих делается в такой очередности:

  1. Подготавливается поверхность.
  2. Укладывается первый слой гидроизоляции.
  3. Монтируется обрешетка из брусьев.
  4. Укладывается минеральная вата.
  5. Укладывается второй слой гидроизоляции.

То есть, если рассматривать всю готовую стену в разрезе, то она будет выглядеть таким образом послойно: стена, слой гидроизоляции, слой минеральной ваты, снова гидроизоляция и финишный отделочный слой.

Как подготовить поверхность стены к утеплению

Самое главное — обработать снаружи стену дома противогрибковым антисептическим раствором. Также можно дополнительно пропитать стену составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним вы уже не получите.

После пропитывания нужно подождать до полного высыхания составов. Поэтому утепление лучше всего проводить в теплую или даже жаркую погоду.

Как вы уже поняли, на стены из бруса крепится гидроизоляционная пленка. Это ответственный момент, так как пленка должна укладываться только в одном направлении. Если внимательно рассмотреть саму пленку, то станет видно, что одна сторона пленки глянцевая, а вторая — шершавая и ворсистая. Пленка пропускает воздух и влагу от шершавой к глянцевой стороне. Не путайте направление укладки и не забывайте об этом.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стене скобами при помощи степлера с перекрытием в 10-12 см. Стыки проклеиваются скотчем. Дальше монтируется обрешетка. Первый брус нужно закрепить к углу дома встык саморезами. Все остальные брусья крепятся на одинаковом расстоянии строго вертикально.

Как крепить минеральную вату

Плиты минеральной ваты легко режутся ножом. Для того, чтобы надежно закрепить плиту на стене, используются анкера (металлические или пластмассовые). Сначала сверлятся сквозные отверстия, и в них вкладываются анкера. После этого в анкер нужно забить сам сердечник со шляпкой. Анкер заклинивается и жестко удерживает плиту утеплителя.

После того, как вся минвата уложена, на нее укрепляется второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь пленку нужно укладывать шершавой стороной к минвате. Такой способ предназначен для вывода влаги из утеплителя. Пленка также крепятся скобами при помощи степлера. Последнее, что нужно сделать – укрепить поверх всех слоев брус сечением 40×50 мм для того, чтобы можно было продолжать отделку фасада.

У вас есть мансарда, но вы боитесь утеплять её самостоятельно? В нашем руководстве вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Видео по теме: Утепление дома из бруса снаружи

В силу семейных обстоятельств моей семье срочно пришлось переехать жить на дачу в летний домик в ноябре месяце. Похолодало достаточно резко. Особенно ночью обогреватели нас не сильно согревали. Тогда мы с мужем приобрели листы пенопласта. Быстренько обработали стены домика с наружной стороны противогрибковым антисептическим раствором и после высыхания стали утеплять стены пенопластом с помощью саморезов. За день управились. В итоге имели беленький теплый домик.

Михаил

Хорошая статья! Но есть материалы и более современные 3 в одном)) Это панели Стенолит. Снаружи крашенная оцинковка, потом пепополиуретан и еще фольга за ним. Панели монтируются как обычная вагонка быстро и в любую погоду, а получается дом термос. Зимой тепло, а летом прохладно!)) Вот такой чудо материал, кстати по японской технологии сделан.

Азат

А еще забыли указать, что дом сгниет через 10-15 лет, если не обработать противогрибковым раствором и покрыть пенопластом. Брус, минвата пару слоев, диффузорная пленка, воздушный зазор и облицовка.

Добавить комментарий Отменить ответ

Мокрый подвал: как своими руками устранить проблему?

Как избавиться от влажности погреба?

  • Последствия повышенной влажности в подвале дома
  • Как предотвратить сырость погреба ?
  • Что делать, если в подвале собралась влага?
  • Материалы и инструменты

Большинство частных домов имеют подвалы. Это очень удобно, ведь там можно хранить все – от консервации до строительных инструментов, не занимая при этом лишнее пространство в доме. Но для того, чтобы использовать эту дополнительную площадь, нужно создать там определенные условия.

Схема естественной вентиляции в подвале и погребе.

К примеру, мокрый подвал не пригоден для хранения вещей, более того он может нанести вред всему зданию.

Последствия повышенной влажности в подвале дома

Влажный погреб – это большая проблема, ведь последствия, к которым это может привести, намного серьезнее, чем просто невозможность полезно его использовать. Сырость погреба способствует постепенному разрушению его стен, а значит, нарушению целостности конструкции дома.

Устройство системы вентиляции.

Помимо этого, влага без сомнения проникает в жилые помещения. А дышать этими испарениями очень вредно для здоровья, это может вызвать такие болезни, как астму, а также разные формы аллергии, которые постепенно будут усугубляться. Даже если пребывание в таком доме краткосрочное и риск заболевания минимальный, то в любом случае влажность в доме приводит к повышенному уровню потери организмом тепла, а значит, сухости кожи и уменьшению отдачи воды легкими. Третья проблема в этом плане – это то, что на мокрых стенах заводится плесень, которая постепенно распространяется на весь дом, и вывести ее крайне сложно. Зачастую для этого даже требуется полный капитальный ремонт. Помимо перечисленных факторов, стоит отметить, что влажная среда в подвале является идеальной средой для размножения различных видов насекомых, которые в последствии наносят значимый вред как дому, так и его жителям.

Вернуться к оглавлению

Как предотвратить сырость погреба?

Конечно, любую проблему проще предотвратить, чем решить. Самой лучшей гарантией сухости в подвале будет надежная, качественная герметизация и гидроизоляция фундамента при строительстве.

Одним из самых распространенных материалов для гидроизоляции фундамента является жидкий битум. К его основным достоинствам можно отнести низкую стоимость, легкость в применении, отличную стойкость к влаге и доступность на сегодняшнем строительном рынке. Но, для полноценной защиты дома от влаги, специалисты рекомендуют в дополнение к битуму сделать возле дома качественную дренажную систему.

Для проведения этих работ потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема движения воздушных потоков при правильной организации вентиляции.

  1. Битум.
  2. Отработанное масло.
  3. Емкость, пригодную для того, чтоб подогреть смесь для гидроизоляции фундамента и погреба.
  4. Валик.
  5. Пластиковые трубки.
  6. Песок.
  7. Гравий.

Первый этап работ – это гидроизоляция. Прежде всего стоит смешать масло с битумом, подогреть и размешать для образования однородной массы. После этого валиком нужно равномерно, тонким слоем размазать эту смесь по поверхности фундамента и погреба. После просыхания гидроизоляции можно приступать к дренажу. Для этого по всему периметру фундамента надо вырыть траншею шириной около 3-4 м и глубиной 1-1,5 м. Очень важным нюансом является то, что дно траншей должно быть сделано под уклоном, который ведет от дома. Это делается для того, чтобы улучшить отход воды. Далее пластиковые трубки нужно выложить в траншею и засыпать получившуюся конструкцию смесью песка с гравием, а сверху утрамбовать грунтом.

Если вышеуказанные работы не были выполнены, когда строился подвал, это не критично и может быть исправлено в дальнейшем другими методами. Ведь профилактикой влажности в подвале может быть также обработка внутренних стен помещения. Если количество влаги, которая собирается, достаточно умеренное, можно обработать внутренние поверхности стен водной эмульсией битума. Если же вода собирается в больших количествах, эта мера не сможет полностью решить проблему. В таком случае стоит использовать раствор “Пенекрит”, который является более влагоустойчивым и сможет полностью защитить помещение.

Вернуться к оглавлению

Что делать, если в подвале собралась влага?

Если мер по предотвращению данной проблемы не хватило и погреб просырел, действовать нужно как можно быстрее для того, чтобы минимизировать ущерб, который это может нанести. Первый обязательный шаг в этом аспекте – выяснить, почему погреб мокрый. Причины может быть 2: повышенный уровень грунтовых вод и капиллярная влага в подвале. В первом случае не избежать откапывания фундамента и создания дренажной системы по схеме, приведенной выше. Таким образом, воды будут отходить от дома, не затекая при этом в погреб. Избавление от капиллярной влаги проходит по другому принципу.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Самое основное, без чего нельзя приступать к последующим этапам, – это проветривание и высушивание помещения. Перед началом гидроизоляционных работ нужно очень тщательно очистить стены от плесени и грязи с помощью шпателя (или любого другого удобного в использовании для этих целей инструмента). Следующий шаг – это пропитка стены гидроизоляционным раствором. После высыхания этого слоя пол необходимо смазать битумом для более высокого уровня устойчивости к влаге.

Как видно, все вышеперечисленные работы достаточно просты в исполнении, не требуют специфических навыков. Поэтому каждому умелому хозяину под силу своими руками устранить проблему влаги в погребе .

Почему не греют радиаторы отопления в квартире: причины и способы устранения

Что делать, если не греют батареи в квартире?

Не можете понять, почему не греет радиатор отопления? Не расстраивайтесь. Мы поможем вашему горю. Просто прочитайте эту статью и следуйте нашим инструкциям. Мы уверены, что после этого ваша батарея заработает как надо.

Не греют батареи отопления

Почему не греют батареи в квартире – диагностика и локализация проблемы

Батареи (радиаторы) монтируются в системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя (в большинстве случаев – воды), разогреваемого котлом. Поэтому единственная причина низкой температуры батареи – это прекращение притока разогретого теплоносителя.

Спровоцировать нарушение циркуляции теплоносителя могут следующие дефекты системы отопления:

  • Воздушная пробка внутри элементов системы отопления . Скопление воздуха препятствует перемещению теплоносителя. Этот дефект диагностируется либо тактильно – участок системы за воздушной пробкой будет холоднее, чем та область разводки, где еще циркулирует теплоноситель, либо на звук – на начальной стадии формирование воздушного кармана можно вычислить по характерному «журчанию» теплоносителя, продавливаемого сквозь обезвоженный участок батареи или трубы.
  • Недостаточный объем теплоносителя . Недолив воды приведет к завоздушиванию значительного участка разводки – теплоноситель просто не сможет циркулировать. Горячим в такой системе будет только котел и небольшой участок разводки за отопительным прибором. Если вы наблюдаете такой «перекос» в разогреве системы, то будьте уварены – причина ваших неудобств установлена.
  • Затор в трубах . Это очень редкий дефект, наблюдаемый только в устаревших системах отопления, построенных на базе стальных труб. Современная металлопластиковая или полимерная разводка избавлена от подобных проблем, поскольку основным источником затора является скопившаяся в трубах ржавчина, забивающая самый узкий участок разводки. Проще говоря: если «остыл» участок за трубой с наименьшим диаметром, то вероятной причиной «похолодания» является скопившаяся в этой области ржавчина.

Труба в разрезе

  • Ошибка при подключении радиатора к напорной и обратной трубе . В этом случае остынет весь радиатор, а труба останется горячей.
  • Словом, если ваша батарея плохо греет – локализуйте проблему, отыщите причину поломки и переходите к ее устранению.

    Способы устранения проблемы «холодного радиатора»

    Наличие воздушной пробки в батарее вынуждает действовать следующим образом:

    • Вначале отключается циркуляционный насос . Ведь избыточное давление теплоносителя в системе может помешать ликвидации воздушного кармана в батарее. Если радиатор подключен к центральному отоплению эту рекомендацию можно игнорировать.
    • Далее открывается кран Маевского . вмонтированный в радиатор со стороны свободного верхнего штуцера. Кран открывают простым поворотом вентиля по часовой стрелке. А закрывают, соответственно, поворот вентиля в противоположную сторону. Если крана нет – сворачивается заглушка на том же торце.
    • После этого вы услышите характерное шипение . по завершению которого из крана или приоткрытой заглушки пойдет вода. Поэтому перед манипуляциями с краном или заглушкой под край батареи нужно подставить какую-нибудь емкость.
    • В финале вы закрываете кран и включаете циркуляционный насос.

    Спустя некоторое время вы должны проконтролировать результаты проделанной работы – прикоснитесь к батарее и оцените ее температуры. Если батарея потеплела – вы сделали все правильно. Правда потеплеет она не быстро, поэтому – наберитесь терпения.

    Прикоснуться к радиатору отопления

    Недостаточный объем теплоносителя восстанавливается подачей воды в открытый расширительный бачок или наполнением гидроаккумулятора, встроенного в закрытую систему.

    Причем закачка дополнительной порции воды в закрытую систему осуществляется следующим образом:

    Отключается циркуляционный насос

    • Из гидроаккумулятора стравливается воздух. Для этого необходимо нажать на штырь ниппеля.
    • В наивысшей точке разводки открывается вентиль для стравливания воздуха.
    • На связующей разводку и водопровод линии открывается запорный вентиль. Вода пойдет в систему прямо из водопровода и будет заполнять разводку до тех пор, пока не потечет из открытого вентиля для стравливания воздуха.
    • После этого необходимо закрыть вентиль для стравливания воздуха и запорный узел на линии подачи жидкости в систему из водопровода.
    • В финале восстанавливают объем воздуха в гидроаккумуляторе, контролируя уровень давления в системе манометром.

    Если после проделанных манипуляций ваши батареи потеплеют – вы устранили обнаруженный дефект. Однако после поступления свежей порции теплоносителя возрастает вероятность появления воздушных карманов в теле самого радиатора. Как устранить эту проблему мы рассмотрели выше по тексту.

    Самостоятельное устранение затора в трубах возможно лишь в том случае, если у вас есть слесарный разряд или опыт работы сантехником. Поэтому устранение этой проблемы лучше переложить на плечи профессионалов.

    Ведь для устранения этой проблемы нужно разобрать опасный участок и прочистить трубу. После чего все демонтированные элементы поставят на прежнее место или заменят новой арматурой.

    Аналогичным образом следует поступать и в случае ошибочного, по вашему мнению, подключения батареи к разводке. Подключали ли вы ее сами или доверили такую работу каким-то горе мастерам – это уже не важно – просто покажите вашу разводку другому специалисту по системам отопления. Возможно, ошиблись вы или собиравшие вашу систему мастера. И эту ошибку заметит только другой специалист.

    Сбой в работе радиатора после ремонта

    Если ваш радиатор отопления не греет после ремонта, то наиболее вероятной причиной подобного дефекта является либо завоздушивание системы, либо ошибка при подключении батареи в разводку.

    Ведь замена или ремонт радиаторов проходит при частичной откачке теплоносителя из системы. Ну а после подачи воды в разводку риск возникновения воздушных карманов в батарее увеличивается практически на порядок.

    Поэтому, доливая воду в систему после ремонта, не забывайте открывать заглушки или краны Маевского, контролируя заполнение батарей по струе воды, вытекающей из батареи сквозь запорно-регулирующую арматуру. Если момент упущен, то с воздушными пробками придется бороться с помощью вышеописанных способов.

    Выпускаем воздух из системы

    Ошибки подключения радиатора в систему возможны лишь в случае непрофессионального монтажа. Неопытный «домашний мастер» может переоценить свои навыки и умения. Для устранения последствий таких ошибок вам придется вызвать на дом опытного профессионала, способного провести аудит разводки и устранить ошибку предыдущего «мастера».

    При этом большинство ошибок домашних мастеров возникают в случае использования байпасов и при попытке доработки существующей системы, путем совмещения однотрубной и двухтрубной разводки.

    Проще говоря: если вы откажетесь от практики применения байпасов, и не будете монтировать дополнительные батареи, не разобравшись с типом разводки, то вероятность отказа системы вследствие ошибок подключения радиатора к трубам приблизится к нулю.

    Также советуем почитать:

    Утепление бани пенопластом: утепление стен, пола, крыши и фундамента

    Пенопласт как утеплитель: можно ли утеплять баню?

    Пенопласт начали производить не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Так как большая часть материала — воздух (до 98% в зависимости от марки), пенопласт имеет отличные теплоизолирующие характеристики и потому часто используется как утеплитель.

    Пенопласт как утеплитель

    Его популярность объясняется не только теплоизолирующими свойствами. Есть еще целый перечень положительных качеств:

    • Долговечность – до 50 лет в нормальных условиях и до 20 лет в тяжелых (при больших перепадах температур);
    • Гидрофобность. Пенопласт за сутки впитывает до 0,2% влаги, т.е. можно сказать, вообще ее не впитывает.
    • Биологическая нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается стабильным (не разрушается и не выделяет каких-либо веществ) — от -60 о С до +95 о С. Безопасность пенопласта подтверждена тем, что изделия из него используют упаковки пищевых продуктов, применяют в детских игрушках. Это две отрасли, в которых безопасности применяемых материалов в последнее время уделяется большое внимание. И никто и никогда не говорил об опасности пенопласта.
    • Невысокая цена. Однако к совсем дешевым предложениям стоит относиться осторожно: продукция должна иметь сертификаты. Материалы, изготовленные с нарушениями технологического процесса, могут быть опасны.
    • С пенопластом легко работать. Он имеет малый вес, хорошо режется, легко монтируется, не требует никаких дополнительных защитных средств или приспособлений.
    • Нет среды для размножения грибков, спор и бактерий, не повреждается насекомыми.

    Вроде все достаточно обосновано и понятно, однако есть и негативные свойства: пенопласт горюч и при горении выделяет опасные для человека вещества. Это так. Но все горящие материалы выделяют опасные для жизни вещества. А для того чтобы сделать пенопласт менее опасным с точки зрения пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В результате современный пенопласт не горит, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95 о С. Нужно также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490 о С (у древесины +280 о С). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так говорят производители. Верить им или нет – вопрос, но никто пока не доказал обратного. И все-таки вреден пенопласт или нет, использовать его или нет, каждый решает для себя сам.

    Утепление стен пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Как к достоинствам, так и к недостаткам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это значит, что для помещений и домов с теплоизоляцией из пенопласта должна быть разработана хорошая система вентиляции.

    Есть еще одно негативное качество у этого материала: его слабая сопротивляемость к механическим воздействиям. Так как пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она легко повреждается, на блоках или плитах в местах ударов появляются вмятины, царапины и т.д. Потому, если пенопласт используют для утепления фундамента или фасада, необходимо дополнительное армирование и/или защитное покрытие.

    Можно ли утеплять баню пенопластом?

    Из всего сказанного можно сделать вывод: использовать пенопласт как утеплитель можно, но вот в парилке русской бани и, тем более, в парной финской сауны его применять крайне нежелательно: температурные режимы там такие, что теплоизоляция вполне может разогреться до 95 о С и выше, после чего пенопласт начнет терять свою химическую стабильность.

    Вообще пенопласт рекомендуют использовать для теплоизоляции стен снаружи, или стен внутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высокой теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стену изнутри, то наружная стена окажется изолированной от тепла практически полностью, что приведет к смещению точки росы внутрь стены. То есть, конденсат будет образовываться внутри стены. При морозах он будет замерзать/оттаивать, что приведет к быстрому разрушению материала. Потому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, или ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

    Утепление стен бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтобы точка росы оказалась в утеплителе

    Само утепление стен снаружи пенопластом имеет очень неплохие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее, затраты на поддержание комфортного микроклимата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится ощутимо тише. Но для нормального самочувствия важно хорошо работающая система вентиляции: излишки влаги через стены не выводятся, а так как окна у многих пластиковые, то через окна тоже. Остается единственно возможный вариант: действенная вентиляция .

    Если говорить о бане, то баню из древесины утеплять пенопластом незачем: древесина сама имеет отличные теплоизолирующие свойства. А вот баню из кирпича или строительных блоков утеплить пенопластом очень даже можно.

    Утепление фундамента пенопластом

    Так как пенопласт имеет отличные теплоизолирующие способности и не боится воздействия влаги, то его с успехом используют для теплоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок необходима защитная перегородка. Ее делают или из досок, более дешевый, но и гораздо менее долговечный вариант, или из кирпича (стена в полкирпича).

    Утепление фундамента пенопластом

    Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – практически идеальный вариант. Благодаря тому, что пенопласт почти не впитывает воду, он предохраняет фундамент от зимнего и весеннего пучения: просто не дает воде просочиться и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт только в том случае, если часто случаются подтопления при высоком уровне грунтовых вод: вода может просочиться под слой утеплителя, ведь идеальной герметичности добиться практически невозможно.

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    При простой геометрии фундамента, чаще всего выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы России их толщина должна быть не менее 5см. Но для лучшей теплоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты толщиной 10см – в этих местах теплопотери самые значительные.

    Подготовительные работы по утеплению фундамента пенопластом

    Вокруг фундамента убирают грунт до глубины промерзания (лучше – чуть ниже), стены зачищают и грунтуют. Грунтовку можно купить на рынке, или изготовить самостоятельно: понадобится расплавленный битум, в который нужно добавить такое же количество дизтоплива или бензина. Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания (примерно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент нужно нанести слой гидроизоляции. Это может быть жидкая резина (наносится кистью) или рулонные битумные материалы (наплавляются с использованием горелки). Затем приступают к монтажу пенопласта.

    Монтаж плит пенопласта на фундамент

    Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать специальный выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

    Крепить плиты пенопласта нужно или на битумно-полимерную мастику или полиуретановым клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, так как они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно или на всю поверхность плиты, но стыки проклеивают обязательно. Некоторые производители делают плиты с L-образным замком (его тоже нужно смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода практически не образуются и герметичность всей изоляции становится почти идеальной.

    Пазованный пенопласт (с выбранной четвертью) — позволяет избежать появления мостиков холода

    Иногда советуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким способом также уменьшаются потери через места соединения полистирольных плит. Но у такого способа есть противники: они говорят, что между двумя слоями пенопласта просочится вода. Тогда теплоизоляционные свойства значительно ухудшатся. Такая вероятность, конечно, есть, особенно при вертикальных смещениях грунта (усадке), но насколько она велика, судить сложно.

    После того как пенопласт уложен по всему периметру до нужной толщины, нужно сверху нанести еще один слой гидроизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы или жидкая резина). Поверху уже можно устроить защитную стенку из кирпича. Иногда используют доски. Неплохой вариант — геотекстиль. Он также очень неплохо справляется с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Возможны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

    Последний этап тепло-гидроизоляции фундамента (именно так в результате получается, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, теплоизоляция фундамента пенопластом дело довольно хлопотное, но в результате ваш фундамент и от влаги защищен, и вы можете не беспокоиться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утеплять пол в баге пенопластом можно, особенно под стяжку: пол будет теплым, а влаги пенопласт не боится.

    Утепление пенопластом грунтового пола

    Для этого грунт выравнивают, если он рыхлый, уплотняют и оставляют дней на 30. Затем засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия, сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из полиэтилена, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы при помощи замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой или полиуретановым клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта снова настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово. Пол будет достаточно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет не менее 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему мало найдется равных.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола пенопластом между лаг

    Если утеплять полы между лагами, то пенопласт желательно нарезать точно по размерам, а неминуемые щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит значительно. В этом случае возможно использование любого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на них. Для улучшения гидроизолирующих свойств под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку. В парной такой вариант теплоизоляции пола вряд ли можно применять, а вот в раздевалке или предбаннике – вполне.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление крыши бани пенопластом

    Использовать пенопласт как утеплитель над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит или уложена минеральная вата, следующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе нужно парозащиту потолка сделать очень качественной, иначе пар «застрянет» в нижнем слое теплоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

    Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько эффективен пенопласт по сравнению с другими материалами, мы нашли следующие данные: пенопласт толщиной 6см по теплоизоляционным свойствам заменяет:

    • минеральную вату толщиной 11см;
    • дерево – 19,5см;
    • сухой пенобетон — 50см;
    • кирпичную стену 85см;
    • бетон 213,2см.

    Впечатляет. Ведь так? Но для утепления бани пенопласт использовать нужно или для наружного утепления стен и фасадов или для утепления помещений без высоких температур. Учтите, что под потолком в моечном отделении температура часто доходит до +90 о С, что уже почти критично для пенопласта.

    Гидроизоляция для фундамента, виды и технология применения

    Технология применения гидроизоляции для фундамента

    Поскольку фундамент дома является основой и несущим элементов для всей конструкции, необходимо особо тщательно подойти к процессу постройки. Важно не только правильно и точно произвести все расчеты и смонтировать все элементы, но и обеспечить качественную теплоизоляцию и защиту от проникновения влаги. Бетон, который применяется для построения фундамента, имеет большой недостаток. Он впитывает большие объемы влаги, что может негативно сказаться как на прочности здания, так и на состоянии цокольного помещения.

    гидроизоляция фундамента — важнейший этап постройки

    Эти особенности строительного материала доказывают, что гидроизоляция для фундамента – обязательное требование.

    Такие особенности имеют марки бетона, коэффициент гидростойкости которых достаточно низкий. Можно повысить уровень водонепроницаемости за счет добавления дополнительных материалов. Но стоит учитывать, что такой способ достаточно дорого обойдется. Поэтому не все застройщики готовы взяться за постройку фундамента на таком материале.

    Устройство гидроизоляции фундамента достаточно актуально, ведь таким способом можно защитить несущую конструкцию от разрушающего влияния влаги.

    Перед тем как приступить к выполнению работ, следует ознакомиться с особенностями бетона, грунта, а также материалами, которые обеспечивают гидроизоляционные функции. Прислушайтесь рекомендаций специалистов о том, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

    Можно ли обойтись без гидроизоляции?

    Перед тем как приступить к выполнению строительных работ, важно продумать все этапы, а также необходимость обустройства гидроизоляции. Основную роль играет климат, в котором расположено здание, особенности грунта, а также конструкция.

    Выполнять защиту от повышенного уровня влаги нет необходимости, если количество осадков в регионе минимальное. Также можно обойтись без дополнительных конструкций и в странах с жарким климатом.

    На этом список условий, при которых можно опустить организацию гидроизоляции заканчивается.

    примерная схема устройства гидроизоляции фундамента

    Известным является тот факт, что этот слой дает возможность значительно упрочнить здание и продлить сроки службы. Кроме того, можно усовершенствовать микроклимат помещений, которые находятся на цокольном этаже, а именно избежать сырости и появления грибковых бактерий. Разрушение конструкции влагой происходит очень быстро по стандартному сценарию. Железобетонные элементы впитывают влагу, которая при низких температурах замерзает. В процессе превращения в лед, вода расширяется и разрушает целостность бетона. С приходом тепла лед стекает, а в монолите остаются щели и трещины, которые в дальнейшем вновь заполняться водой и увеличатся. Когда влага достигнет металлических элементов каркаса, процесс разрушения ускорится. Гидроизоляция фундамента — обязательный этап при строительстве дома, или сезонных построек.

    С чего начать?

    Для определения необходимых способов обустройства гидроизоляции, требуется предварительно обратить внимание на следующие особенности:

    • глубина залегания грунтовых вод;
    • особенности грунта: однородность;
    • функциональное предназначение здания, условия использования помещения.

    Способы защиты

    Существует два возможных варианта, как выполнить гидроизоляцию фундамента:

    • Подготовка смеси бетона и веществ, которые специально предназначены для устойчивости будущей конструкции к негативному воздействию влаги. Такой способ можно реализовать, соблюдая необходимые требования в процессе производства. Собственноручно такой вариант выполнить не удастся.
    • Обустройство влагонепроницаемого слоя непосредственно на готовом фундаменте. С этой целью можно применять не только специальные водоотталкивающие смеси и мастики, но и материалы для покрытия, которые производятся в рулонах или в виде листов. Готовый монолит покрывают красками, проклеивают, покрывают слоем штукатурки или пропитывают специальными химическими веществами.

    Виды

    Существует горизонтальный и вертикальный способ гидрозащиты основания. Вертикальная гидроизоляция фундамента заключается в обустройстве изоляционного слоя поверхности. Этот тип дает возможность защитить несущий элемент конструкции от дождей и грунтовых вод. Горизонтальный тип изоляции основы здания от воздействия влаги, предотвращает проникновение в монолит несущей стены или перекрытий. Применение обоих типов гидроизоляции способствуют формированию целостной системы, которая надежно защищает все элементы фундамента.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Этот вариант защиты несущей конструкции от воды необходимо выполнить еще на этапе подготовительных работ. Для выполнения работ необходимо достаточно длительный период, около 2 недель. Одним из элементов горизонтальной гидроизоляции является дренажная система, которая дает возможность избежать губительных для бетона грунтовых вод.

    Такой вид защиты подходит для ленточного и монолитного типа несущего элемента конструкции и устанавливается на двух уровнях:

    • на высоте 15 см ниже пола;
    • на уровне соприкосновения стены и основы.

    На начальном этапе дно котлована следует покрыть слоем глины в 20–30 см и утоптать. Пласт глины покройте бетонной смесью толщиной в 5 см. Именно этот слой требуется в качестве основания для слоя защиты от влаги. Пласт бетона должен полностью просохнуть до 15 дней. Поверхность покройте битумной мастикой и накройте рубероидом. Такой пирог покрывается еще одним слоем бетона толщиной 5 см, зажелезнив его.

    Когда фундамент будет завершен, следует предусмотреть еще один слой гидроизоляции. Поэтому поверхность следует покрыть битумной мастикой и рубероидом. Рекомендуется выполнить два идентичных слоя. Остатки гидроизоляционного материала не стоит обрезать. Закрепите их вертикальной гидроизоляцией.

    Если участок размещается в регионе, где высокий уровень грунтовых вод, следует предусмотреть обустройство дренажной системы.

    Вертикальная гидроизоляция

    Учитывая индивидуальные особенности участка, а также условия возведения конструкции, следует подобрать оптимальный материал для того, чтобы гидроизоляция фундамента была качественной и максимально справилась с проблемой проникновения влаги в монолит бетона.

    Проникающая гидроизоляция

    Этот тип защиты от влаги можно выполнить, применив материалы, в составе которых находятся препараты, способные впитываться в монолит бетона на глубину до 200 мм.

    схема вертикальной гидроизоляции

    Частицы этих веществ не позволяют влаге просачиваться вглубь фундамента и разрушать его. Таким образом, бетонная конструкция становится морозостойкой.

    На современном рынке строительных материалов гидроизоляционные вещества представлены следующими марками: «Гидротекс», Акватрон-6 и другие. Наносить средства рекомендуется на мокрый бетон, предварительно очистив поверхность от мелких частиц пыли и увлажнив. Нанесите 3–4 слоя материала.

    Жидкая резина

    Если вас беспокоит, как сделать гидроизоляцию фундамента, чтобы этот слой был огнестойким, долговечным, отдайте предпочтение жидкой резине. Благодаря бесшовному покрытию, уровень защиты от влажности качественнее, чем других материалов. На площадь в 1 м.кв. бетонного фундамента потребуется до 3,5 кг массы. Перед непосредственным использованием материала требуется очистить поверхность и покрыть слоем грунтовки. Покрыть поверхность можно, применив валик, кисти или шпатель. Процесс применения указан на упаковке. Чтобы слой такого покрытия не был поврежден землей или камнями, покройте фундамент геотекстилем.

    Битумная гидроизоляция

    Такая гидроизоляция фундамента одна из самых экономичных. Для покрытия используют битум, который зачастую предлагается в форме брусков.

    Смесь готовится из 3 частей масла и 7 частей битума. Смесь плавится на огне. Жидким материалом покрывают ровную поверхность основания. Требуется нанести 3 слоя битума.

    Такой слой прослужит на протяжении 5 лет, а потом начнет терять монолитность, и соответственно пропускать влагу. Нанести материал можно шпателем, распылителем или валиком.

    Глиняный замок

    Этот способ защищает основание здания от напорных вод. С этой целью требуется подготовить ров, глубиной в 60 см. Дно покрывается щебнем и жирной глиной, предоставляется время для просыхания. Полностью траншея засыпается гравием.

    Рулонный материал

    Такой вариант обустройства защиты от влаги может быть использован как самостоятельный, а также в качестве дополнительного слоя к битумной либо проникающей гидроизоляции. Применение рулонного рубероида наиболее популярно и подкупает своей дешевизной. Предварительно рубероид следует покрыть специальной мастикой или битумом.

    Материал разогреть посредством горелки и приложить к поверхности. Стыки должны бить внахлест не менее 20 см. В качестве фиксатора можно использовать и клеящие мастики. Рекомендовано установить два слоя материала.

    Современные производители предлагают более качественные заменители рубероида, в основе которых состоит полиэстер. Материал намного качественнее рубероида, что отображено и на стоимости. Наиболее известны гидроизоляционные материалы: Гидростеклоизол, Стеклоизол, Технониколь и другие.

    Штукатурная гидроизоляция

    Этот вариант организации защиты фундамента от влаги не только выполняет прямое назначение, но может быть использован в качестве выравнивающей смеси. Подбирайте смеси с асфальтовыми мастиками или гидробетоном. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию, обустройте дополнительно глиняный замок.

    Экранная гидроизоляция

    Для защиты бетонного монолита применяются бентонитовые маты с глиной. Элементы фиксируются посредством дюбелей. А также требуется оборудование прижимной стенки. Такой способ защищает основание от грунтовых вод.

    Если вы все же не можете решить, как сделать гидроизоляцию, предоставьте эту работу профессионалам, которые подскажут, какой способ и материал выбрать, чтобы надежно защитить здание.

    Запись опубликована в рубрике Гидроизоляция. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

    Почему не греет система отопления: котлы, батареи, радиаторы, насосы

    Причины и способы устранения плохого нагрева радиаторов и батарей отопления, а также всей системы

    Изменение температурного режима работы отопления может быть вызвано рядом внутренних причин. Многие из них негативно сказываются на КПД системы, увеличивая затраты энергоносителя. В таких случаях возникает резонный вопрос — почему не греет отопление: радиаторы, батареи, насосы, системы? На первом этапе необходимо найти причины возникновения проблемы.

    Общие проблемы с отоплением

    Общая схема работы автономного отопления

    Принцип работы любой отопительной системы заключается в эффективной передаче тепловой энергии от энергоносителя (газ, твердое топливо, дизель и т.д.) воде в трубах. Задача же приборов отопления (радиаторов, батарей, труб) – передать полученное тепло в помещение.

    И если батарея отопления не греет – причины этого могут крыться как в самой конструкции, так и в параметрах системы в целом. Рассмотрим общие причины снижения эффективности работы системы отопления:

    • Низкая эффективность функционирования теплообменника котла. Вода не нагревается до нужной температуры;
    • Конкретная батарея отопления плохо греет. Возможные причины – неправильный монтаж, образование воздушных пробок;
    • Изменение технических характеристик системы – увеличение гидродинамического сопротивления на отдельных участках магистрали, уменьшение проходного диаметра труб и т.д. Чаще всего следствие подобных явлений – сильно греется циркуляционный насос отопления.

    В некоторых случаях возникает не одна, а несколько перечисленных проблем. Зачастую основная является первопричиной появления следующих. Так, образование воздушной пробки сказывается на увеличении гидродинамического сопротивления, и как следствие – возникает повышенная нагрузка на циркуляционный насос.

    На батарею отопления с плохим нагревом нельзя устанавливать декоративные решетки или закрывать ее панелью. Таким образом и так небольшая эффективность ее работы будет искусственно снижена.

    Не нагревается радиатор отопления

    Конструкция радиатора отопления

    Чаще всего проблемы с нормальной теплоотдачей возникают в радиаторах отопления. Это объясняется их специфической конструкцией – теплоноситель движется не по одной трубе, как в транспортировочной магистрали, а распределяется по нескольким.

    В каких случаях не греет радиатор отопления? Существует несколько факторов, напрямую влияющих на правильность работы батареи.

    Воздушные пробки в отоплении

    Установленный кран Маевского

    Существует несколько причин появления воздушных пробок в системе отопления – превышение температурного режима, испарение воды и т.д. Важно, что следствием этого является появление мест в магистрали, не заполненных теплоносителем. Чаще всего это радиаторы отопления. Для их устранения необходим монтаж крана Маевского – воздушного клапана, выпускающего избыток воздуха из прибора.

    Как определить, почему плохо греет радиатор отопления? Самый простой метод – перепад температур на поверхности. В месте образования воздушной пробки она будет значительно ниже, тем самым препятствуя нормальному прохождению теплоносителя. Для ее устранения необходимо выполнить следующие действия:

    • С помощью отвертки или поворотного рычага открыт кран Маевского;
    • Добавлять в систему воду, пока вместе с воздухом из крана не начнет вытекать теплоноситель;
    • Перекрыть подачу воды.

    После запуска системы отопления поверхность радиатора должна нагревать равномерно. В противном случае повторить процедуру.

    Для нормального нагрева радиатора отопления нужно установить регулировочный термостат. В зависимости от установленного температурного режима он будет автоматически регулировать объем теплоносителя.

    Неправильный монтаж и известковый налет в трубах

    Схемы монтажа подключения радиатора

    От корректной установки радиатора зависит эффективность его работы. Он не должен быть наклонен относительно плоскости пола и стены. Если это условие не было выполнено, то неизбежно возникнет вопрос — почему не греет батарея отопления.

    Для проверки правильности установки радиатора можно взять стандартный строительный уровень. Если верхняя плоскость батареи имеет отклонения – следует выполнить повторный монтаж. Лучше всего использовать для этого новые усиленные крепления.

    Если же и после этого вопрос, почему не греет радиатор отопления остается нерешенным, рекомендуется сделать промывку системы отопления. Эта проблема актуальна для старых труб и радиаторов, изготовленных из стали и чугуна. Со временем на внутренней поверхности скапливается известковый слой, препятствующий нормальному протеканию теплоносителя. Выполнить процедуру промывки можно несколькими способами:

    • Гидравлическая. В контур системы подключается специальный насос, который создает большой напор воды. Под действием этой силы накипь разбивается на небольшие фракции и задерживается в фильтре насоса;
    • Химическая. Специальные добавки воздействуют на известковый налет, который теряет однородность и отслаивается от внутренней поверхности. В дальнейшем выполняется гидравлическая промывка для удаления остатков мусора.

    Специалисты рекомендуют применять комплексный метод для решения проблемы, при которой батарея отопления не нагревается. После проверки правильности монтажа выполняется промывка системы, а затем правильное заполнение с открытым краном Маевского.

    Если двухтрубная отопительная система не греет из-за засора труб – нужно внимательно выбирать технологию очистки. Для трубопроводов из полипропилена химическую прочистку делать нельзя.

    Котел не нагревает батареи

    Теплообменник котла до и после очистки

    Нередко двухтрубная система отопления не греет по причине невысокого показателя теплопередачи обменного контура котла. Это приводит к снижению температурного режима и как следствие – потере эффективности работы всей системы. Не каждая модель котла предусматривает простой способ демонтажа теплообменника. Если плохо греет отопление из-за появления налета на внутренних элементах котла – можно выполнить промывку без этой процедуры. Для этого понадобится насос с системой фильтрации. Порядок выполнения очистки следующий:

    • Отключение котла от общей системы отопления;
    • Подсоединение на входной и выходной патрубок шлангов насоса;
    • Заправка специальной очищающей жидкости в теплообменник котла;
    • С помощью центробежного насоса увеличивается скорость прохождения жидкости через котел.

    После этого батареи отопления плохо греть не должны. Особое внимание следует уделить промывающей жидкости. Она не должна навредить металлическим элементам котла и системы. Поэтому по окончании процедуры следует промыть дистиллированной водой всю систему.

    Во избежание появления накипи перед заливкой воды в систему отопления нужно уменьшить ее показатель жесткости. Использование проточной воды не рекомендуется, так как в ней содержится большое количество бикарбонатов кальция и магния. Именно они являются основным источником появления известкового налета не только в теплообменнике котла, но и в трубах и радиаторах.

    Оптимальный способ очистки теплообменника — его демонтаж. Так можно не только удалить весь объем накипи, но и убедиться в его целостности. После этой процедуры система отопления не должна плохо греть.

    Трубопроводы: причины низкого нагрева

    Определение воздушных пробок в батареи с помощью тепловизора

    Сбои в режиме нагрева свойственны двухтрубной системе отопления. Не греет в этом случае подводящая магистраль, распределяющая теплоноситель по радиаторам. Выявление «проблемной» зоны можно сделать с помощью измерения температуры на поверхности труб или тепловизора.

    Естественная циркуляция

    Уклон трубы для отопления с естественной циркуляцией

    С чем могут быть связаны подобные проблемы? Если отопление плохо греет — возможно несоблюдение уклона магистрали. Это относится только к системам с естественной циркуляцией. Согласно нормативам уклон труб должен составлять 10 мм на 1 м.п. Помимо этого учитывается направление – от разгонного стояка к радиаторам. Для обратной трубы уклон должен быть к котлу.

    На первом этапе необходимо с помощью строительного уровня измерить этот показатель. Если он соответствует норме, но радиатор отопления не греет, – есть вероятность образования воздушных пробок. В этом случае рекомендуется комплексный подход, который включает в себя следующие этапы:

    • Измерение угла наклона. В случае надобности – его изменение до требуемого показателя;
    • Промывка труб для удаления известкового налета;
    • Заполнение системы теплоносителем с открытыми кранами Маевского на радиаторах.

    Такая методика позволит устранить низкий показатель теплоотдачи системы отопления.

    Для улучшения циркуляции в открытые системы можно установить циркуляционный насос. Если же он будет перегреваться — нужно монтировать дополнительный. Это часто необходимо для разветвленных отопительных систем.

    Принудительная циркуляция теплоносителя

    Принцип действия воздухоотводчика

    Для системы с принудительным движением воды в трубах образование воздушных пробок можно избежать, с помощью установленного в верхней части системы воздухоотводчика. Отчасти он выполняет функции открытого расширительного бака, но при этом не снижает давление в трубах до критического уровня. Его отсутствие является косвенной причиной плохого нагрева радиатора отопления.

    Специфика закрытых систем отопления заключается в необязательном соблюдении уровня установки труб. Однако при превышении критического уровня нагрева теплоносителя происходит выделение пара, который является основной причиной появления воздушных пробок. Так как воздух имеет меньшую плотность, чем вода – он будет концентрироваться в верхней области участков трубопровода. Если плохо греют радиаторы отопления в закрытой системе – причина может заключаться в снижении объема теплоносителя в трубах из-за сопротивления воздуха.

    Что необходимо сделать в этом случае? Прежде всего – проверить работоспособность воздухоотводчиков. При долгом простое клапан может покрыться известковым налетом, что делает невозможным его открытие под давлением воздуха.

    Кроме этого фактора нужно учитывать превышение гидравлического сопротивления в системе. Вот почему не греет батарея в отоплении при неправильном первоначальном расчете. Поэтому прежде чем приступать к установке новой системы или модернизации старой – следует выполнить расчетную часть эксплуатационных и технических параметров:

    • Подбор труб соответствующего диаметра – чем он больше, тем меньше гидродинамическое сопротивление. Однако при этом увеличивается объем воды;
    • Вероятность того, что двухтрубная система отопления не будет греть значительно меньше, чем у однотрубной. Поэтому предпочтительно устанавливать радиаторы с параллельным подключением;
    • Нагрев циркуляционного насоса отопления происходит из-за неправильно подобранной мощности. Она же напрямую зависит от расчетных гидродинамических показателей.

    По каким причинам может не нагреваться батарея отопления? Это может быть связано с неправильно подобранной моделью радиатора. Каждый из них имеет определенный показатель теплоотдачи в зависимости от теплового режима работы системы. Эти данные указываются в паспорте прибора. Если неправильно выбрать модель – то даже при идеальной работе системы отопления радиатор просто не будет нагреваться до требуемой температуры.

    В видеоматериале показаны основные причины плохого нагрева радиатора для однотрубной системы отопления:

    Медные трубы для отопления, отзывы и особенности монтажа

    Медные трубы для отопления

    Медь – это очень надёжный материал, обладающий свойством проводить электрический ток и тепло. В некислотной среде медь не подвергается коррозии, что является важным качеством для системы отопления. Даже при тонких стенках медные трубы для отопления обладают большим сроком эксплуатации и очень долговечны. Ни давление, ни температура жидкости, ни перепады температуры не оказывают влияние на состояние труб.

    Медные трубы для отопления

    Важно, что монтаж отопления из медных труб можно выполнять даже в сильные морозы, так как они не реагируют на температуру, что делает их использование очень предпочтительным там, где сильные морозы и холода довольно долго, например, в северной части страны.

    Но у них есть минус – это цена, она достаточно высока и не всем по карману, хотя если подсчитать убытки при разрыве трубы или ином происшествии, то цена на медные трубы покажется вполне оправданной, так как с ней такого не случится. Учитывая все растраты при поломке, а также замену трубы, которая пришла в негодность от разрыва, медные трубы не доставляют таких проблем, они очень устойчивы к холодам и перепадам давления, что очень подходит для наших условий проживания.

    Преимущества медных труб

    • Медные трубы для отопления выдерживают температуру до 300С, что выгодно отличает их от труб из иных материалов и делает их максимально подходящими для регионов, где очень низкие температуры зимой. Благодаря такой неприхотливости есть возможность прогреть помещение достаточно хорошо, без перепадов температуры в дальних местах.

    Медные трубы отопления могут выглядеть эстетично

    • Трубы из меди отлично выдерживают перепады давления, от 200 до 400 атмосфер.
    • Медь не боится замораживания.
    • При использовании в водоснабжении такие трубы благодаря своим бактериостатичным свойствам противостоят инфильтрации загрязнений в сетях городского отопления. Они обладают способностью сдерживать развитие в воде болезнетворных микробов, в связи с этим бактерии на поверхности медных труб не уживаются.
    • Сантехническая медь не подвергается воздействию хлора, что очень благоприятно для использования её как металла для изготовления сантехники.
    • Если использовать медные трубы в полимерной оболочке, то это будет надёжная защита от блуждающих токов.
    • Медная трубка для отопления устойчива к ультрафиолетовым лучам и экологически чиста.
    • Простота в монтаже, что позволяет его выполнять даже неопытному специалисту, например, в частном секторе, на дачах.

    Монтаж медных труб отопления

    • Широкий ассортимент труб, благодаря которому можно выбрать те модели, которые оптимально подходят как для системы отопления дома, так и для кошелька его владельца.
    • Срок службы медных труб, при соблюдении всех условий эксплуатации и с учётом всех технических характеристик, составляет около 50 лет, как показывают отзывы. Согласитесь, это неплохо, поэтому не стоит экономить на их покупке, в любом случае, это выгодно, кроме того, после использования медь можно сдать и получить за это деньги, это тоже дополнительный плюс. А почему бы и нет?

    Недостатки медных труб для системы отопления

    Как и любой металл, медь имеет и свои минусы:

    • При монолитном монтаже в стены применение данных изделий невозможно без защитной оболочки и теплоизоляции.
    • Может возникнуть наружная коррозия, которая проест металл насквозь.
    • Есть вероятность развития абразивного износа, который вполне возможен ещё до того срока годности, который заявлен на изделии.
    • Блуждающие токи оказывают пагубное воздействие на медные трубы.
    • При использовании сантехнических изделий из меди, вместе с алюминиевыми, со временем появляется электрохимическая коррозия.
    • Высокая цена, которая не всем по карману.

    Электрохимическая коррозия в местах соединений медных и алюминиевых труб

    Несмотря на минусы и дороговизну, медь является универсальным и наиболее подходящим материалом для передачи теплоносителя. Если вы хотите, чтобы система отопления в доме была высокоэффективна и надёжна, то выбирать надо, без сомнения, именно трубы из меди. Они являются прекрасной альтернативой стальным трубам отопления и пластмассовым.

    Одна из особенностей медных труб – это сложная совместимость с другими материалами, используемыми в системе отопления, такими как: сталь, алюминий, пластик.

    Поэтому при монтаже, особенно если он производится самостоятельно, нужно всё просчитать, чтобы не возникло проблем в будущем.

    Ещё к дополнительным плюсам можно отнести то, что сварка на трубах прочнее самих труб, а значит, нет необходимости волноваться о состоянии сварочного шва.

    Подведем итог

    Трубы из меди довольно долговечны и надёжны, их можно монтировать даже тем, кто делает это в первый раз, к примеру, если это касается частного строения, конечно. Несмотря на дороговизну и имеющиеся незначительные минусы, плюсов всё равно больше, а главное, такие трубы окупают себя своей надёжностью, длительной эксплуатацией. Получается, что цена, кажущаяся сейчас высокой, на самом деле, вполне приемлема.

    Поделись с друзьями в социальных сетях!

    Инструкция, как сделать утепление стен изнутри гипсокартоном

    Инструкция, как сделать утепление стен изнутри гипсокартоном

    Простым и быстрым способом создания тепла в помещении без сквозняков и сырости, можно назвать утепление стен изнутри гипсокартоном. Тем более, теплоизоляция стены позволит сэкономить расходы на отопление комнаты в зимнее время и на охлаждение летом.

    Подготовительный этап

    • Стену необходимо подготовить для утепления тщательной очисткой от разного мусора, пыли, грязи и остатков стройматериалов.
    • Стена перед утеплением должна быть максимально сухой и обработанной специальным составом во избежание образований плесени и налета.

    Обратите внимание! В случае деревянных стен элементы обрабатывают специальным составом, который способствует предотвращению появлений в древесине насекомых и гниения, а также противопожарными веществами.

    • Следует устранить все выступы, при этом в доскональном выравнивании поверхности стена не нуждается.

    Очищение стены перед утеплением

    Установка каркаса

    • Под утепление стенок гипсокартоном следует сделать металлическую обрешетку. При установке каркаса важно учитывать толщину утеплительного материала. Оцинкованный профиль должен быть шириной 6 см и толщиной (высотой) 2,7 см. Длина может составлять от 3-х до 4-х метров. Профилированные кромки бортиков придают жесткости. Окантовки по периметру и сборки каркасов под волны используют элементы с не профилированной кромкой и шириной 2,7 см. Для перегородок используют профиль с фиксированной толщиной 5 см и шириной – 5см, 7,5 см и 10 см. Длина – 26; 27,5; 30 и 40 см.

    Профиль для гипсокартона

    • Для удержания перегородок используют профиль с размерами, идентичными предыдущим.
    • Профили соединяют мелкими саморезами 1,1 см длиной, вкручивая их шуруповертом с насадкой РН2.

    Саморезы для профиля

    • Применяется стороння фурнитура – подвесы, саморезы, дюбели и моли, толстый скотч для гашения звуковых эффектов, бруски из дерева и доски для создания жесткости.
    • Нужно создать контрольную разметку между полом и потолком, ориентируясь на самое выступающее место стены. При помощи малярного шнура установить необходимой длины профиль.
    • С помощью ударного дюбеля или саморезов закрепить элемент по периметру.
    • По вертикали разметить стену каждые 0,3 м, линии разметки должны точно совпасть с установленной перед этим осью. П-образные подвесы прикрепляют через каждые 0,5-0,7 м.

    Крепление при помощи П-образной подвески

    • Для создания ровной плоскости прокладывают по размеру отрезанные профили, боковые из которых будут несущими. Фиксируют с помощью саморезов.

    Важно! При утеплении гипсокартона полистиролом, каркас устанавливать нет необходимости.

    Для создания комфорта и тепла нужно внимательно проделать утепление стен изнутри гипсокартоном, видео его предоставляется ниже.

    Укладка парозащитного материала и отделка

    • Парозащитный слой поверхности от образования конденсата накладывают внахлест, при этом швы фиксируют металлизированным скотчем.
    • Далее следует обшивка поверхности при помощи гипсокартонных листов.

    • Поверхности стен обрабатывают слоем штукатурки
    • В завершение процесса проводят покраску или оклеивание стен обоями.

    Готовая гипсокартонная стена

    Внимание! Утепление стен изнутри под гипсокартон подлежит дополнению укладкой минеральной ваты или пенопласта между элементами профиля. Стоимость такой конструкции вырастет, зато стены станут намного теплее и предотвратят гудение от случайных ударов.