Установка душевой кабины своими руками: пошаговая инструкция

Установка душевой кабины своими руками

В этой статье я расскажу, как делается установка душевой кабины своими руками на примере Massimo. Это угловая кабинка китайского производства с высоким поддоном. Размер — 100х100 см. Покупалась за 30 тысяч рублей. Для других моделей и производителей сборка может отличаться.

Инструменты

Для монтажа нам потребуются:

  • Гаечный ключ на 19 и переставной на 45;
  • Длинная крестовая отвёртка с битой PH2;
  • Прозрачный санитарный силикон;
  • Строительный пистолет для герметика;
  • Лопатка для силикона;
  • Пульверизатор;
  • Фейри;
  • Дрель со сверлом 3 мм;
  • Рулетка;
  • Пузырьковый уровень 1 м;
  • Электролобзик;
  • Стирающийся маркер;
  • Нож;
  • Фиксатор резьбы или холодная сварка;
  • Шланг для подачи воды на 1/2″ гайка-гайка — 2 шт. Длина подбирается по месту;
  • Канализационный переход 40х50;
  • Туалетная бумага.

Сборка поддона

Наживляем на шпильки контргайки и вкручиваем в поддон. Короткая — в центр. Вкручиваем вручную до упора и фиксируем гайкой. Если резьба сорвалась, используем фиксатор резьбы или холодную сварку.

Накручиваем по второй контргайке на каждую шпильку насечками вверх.

Укладываем раму на шпильки, притягиваем и фиксируем с двух сторон гайками.

На 4 передних шпильки прикручиваем пластиковые кронштейны для экрана душевой кабины. Перфорированная часть должна свисать вниз.

Прикручиваем ножки с контргайками и устанавливаем поддон на место.

Регулируем высоту экрана под нижний край бортика поддона. Он выставляется по уровню подкручиванием ножек.

Нижний край кронштейнов выставляйте с зазором 20 мм от пола. Не затягивайте до конца.

Подключение к канализации

Монтируем слив и сифон. Удаляем защитную плёнку вокруг сливного отверстия. Верхнюю резиновую прокладку лучше заменить на силикон. Прикручиваем сифон. Резьбу и нижние соединения тоже силиконим для надёжности.

Через переходник подключаем сифон к канализации. Это соединение тоже обработываем силиконом.



Если всё подошло, отсоединяемся от канализации и продолжаем монтаж.

Монтаж боковых стенок

Удаляем защитную плёнку с верхней части поддона, но дно пока оставляем защищённым.

Проводим маркером вдоль уголка и отмечаем отверстия.

Снимаем перегородку и наносим слой силикона толщиной 5 мм.

Устанавливаем перегородку обратно и удаляем излишки силикона. Далее я не буду писать про удаление излишек, делайте это сразу после прижатия деталей.

Крепим вторую боковую стенку аналогично первой.

Примеряем неподвижную прозрачную перегородку. Косой рез металлического профиля должен быть внизу.

Устанавливаем верхний и нижний профиль. Округлые части направляются друг к другу, верхний профиль шире нижнего. Под нижний наносим силикон.

Сборка потолка

Собираем потолок душевой кабинки. Чтобы снять плёнку, открутите вентиляционные решётки и динамик.

Чтобы вентилятор работал на вытяжку, закрепите его обозначениями наружу.

Потолочную лейку желательно просиликонить, чтобы не выкручивалась.


Устанавливаем потолок на место, пока без силикона. Он прикручивается снизу на 4 самореза из нержавейки 16 мм.

Шланги подключаем к лейкам с помощью зажимных клипс.

Провода подключаются через наконечники по цвету и маркировке. Трансформатор находится на потолке.

Подключаем и проверяем воду и электричество. Не замочите верхний край поддона.

Ставим кабинку на место и проверяем устойчивость и уровень.

С внутренней стороны обрабатываем силиконом нижний периметр и центральную стойку.

Установка дверок

Изнутри прикручиваем на саморезы 12 мм резиновые ограничители для дверок.

Прикручиваем к дверцам ручки. Снаружи колпачок на ручках должен быть снизу. Если саморез проворачивается, вставьте в отверстие пластиковую вставку. Подойдёт обрезок крестика для плитки.

Со стороны ручек надеваем на дверцы магнитные молдинги. На остальные стороны — Г-образные молдинги полочкой наружу.

Надеваем на дверцы ролики колёсиками наружу. Ролики с кнопкой крепятся на низ дверей (кнопка должна смотреть вверх). Регулировочные винты на верхних роликах должны смотреть вниз.

Подвешиваем дверцы на верхние ролики. Чтобы завести нижние, нажимаем на кнопки.

Проверяем плавность хода дверей и плотность примыкания. Дверки не должны самостоятельно открываться из любого положения. Примыкание регулируется с помощью винтов на верхних роликах.

Установка экрана

Устанавливаем экран на место, подперев клиньями. Если трубы не дают установить экран, делаем вырез лобзиком с мелкой пилкой.

Выставляем экран и обводим по полу карандашом.

Снимаем экран, и делаем метки напротив кронштейнов.

Регулируем кронштейны с помощью угольника от разметки на полу, минус 2 мм. Нижний край кронштейна должен выставляем с зазором от пола 2 см.

Устанавливаем экран, подклинив его снизу.

Выравниваем и сверлим отверстия напротив меток, отступив от пола 5 см.

Прикручиваем экран к кронштейнам на декоративные саморезы.

Проверяем, чтобы потолок плотно примыкал к верхней дуге. При необходимости силиконим соединение и прижимаем грузом или распоркой.

Когда силикон высохнет, проливаем стыки кабины, проверяем работоспособность леек и переключателя.

Инструкция по креплению ванны к стене, герметизации швов и заделке щелей. Как установить акриловую, чугунную или стальную ванну на ножки и подиум.

Инструкция по подключению кухонной вытяжки к сети и установке на стену. Как правильно сделать вентиляцию на кухне.

Как произвести ремонт устройства сливного бачка унитаза своими руками. Инструкция по устранению неисправностей. Схема и виды популярных механизмов.

Как сделать желонку для скважины своими руками: бурение и чистка без затрат

Как сделать желонку для бурения и чистки скважины за копейки

На ровных участках, расположенных близко к дороге, быстро пробить скважину специальным буровым оборудованием – не проблема. Владельцам участков со сложным рельефом, когда нет возможности доставить и установить оборудование, придется все делать практически вручную. Преимущество – существенная экономия, если отказаться от приобретения спецтехники и приборов для бурения. Сделать желонку для скважины своими руками можно из материалов, которые в избытке присутствуют на любой стройплощадке. Владея минимальными навыками работы с металлом, изготовить универсальный инструмент удастся за несколько часов.

Содержание

Внешний вид и схематическое изображение конструкции желонки

Устройство универсально, после окончания работ по пробивке используется в регулярной чистке стенок и дна скважины.

Желонка для скважины собирается своими руками из простых материалов:

  • Стальная или чугунная труба с толщиной стенки от 2 мм. Оптимальный вариант – от 2 до 4 мм. Длина трубы может составлять до 3 м.
  • Стальная сфера или металлические пластины, из которых формируется запорный клапан.
  • Соединительный подвижный механизм для пластинчатого клапана, резиновая полоска для уплотнения, ограничитель (металлический палец, болт), если используется шар.
  • Материал для решетки в верхней части (стальной провод, плоские пластины), крепкий трос для поднятия устройства.

Существуют 2 основных типа конструкции с разными клапанными системами:

  1. С шаровой системой.
  2. С пластинчатым (лепестковым) запорным механизмом.

Конструкция с шаром более долговечна. Такой механизм не подвержен поломкам и износу.

Чертеж желонки для скважины для самостоятельного изготовления с использованием металлической сферы и подвижной пластины представлен ниже.

Желонки с разными клапанами

Длина корпуса рассчитывают исходя из назначения устройства. В бурении используют толстостенную трубу длиной от 2,5 м. В процессе чистки достаточно корпуса размером 70 – 90 см. От заданного параметра напрямую зависит общий вес конструкции. Слишком тяжелая будет вызывать трудности с подъемом заполненной желонки, а малого веса трубы недостаточно, чтобы создать мощный гидроудар.

Диаметр сферы для клапана составляет от 50% до 75% внутреннего диаметра трубы, основание изготавливается в виде конуса. Желонка для скважины с лепестковым или клапаном-пластиной оборудуется подвижным запором из полимера или металла, диаметр которого на 2 – 3 мм меньше внутреннего диаметра трубы.

Рассмотрим подробно, как сделать желонку для бурения скважины и модернизировать ее после пробивки для чистки:

  • На начальном этапе необходимо обрезать трубу с двух сторон.

Заготовка с обрезанным краем

  • Для изготовления шаровидного клапана нужно подобрать металлический массивный шар из подшипников, если есть возможность – заказать у токаря. К нижнему концу трубы крепится шайба или конусоподобная площадка. Посадочное место приваривается к основанию.

Клапан, посадочное место перед сборкой

  • Стакан с плоским (пластинчатым) клапаном крепится к основанию с помощью резьбового соединения или сваркой. Изготовить запорную пластину можно из любой стали, остатка заглушенной трубы. Края пластины обрабатываются до гладкости. Дополнительно можно уплотнить конструкцию резиновыми прокладками. Клапан может состоять из двух лепестков.

Плоский клапан в стакане с резьбовым соединением

  • В устройстве с шаровым запорным механизмом нужно сделать ограничивающий упор, который не даст сфере вылететь через верх заполненной желонки. Если конструкция предназначена для чистки скважины, достаточно приварить решетку на верхнем конце.
  • Сверху приваривается поперечный упор по диаметру для фиксации крюка. Также можно использовать в качестве ручки мощный провод, для крепления которого придется просверлить два отверстия.

Упор для фиксации подъемного крюка

Простое решение для быстрого изготовления пластинчатого клапана.

Главный помощник в ускорении и облегчении процесса пробивки – острый край. Целесообразно заточить внутреннюю поверхность, также используется дополнительный метод: к основанию привариваются острые клыки, благодаря которым желонка глубже погружается в грунт.

Желонка с приваренными режущими клыками

Обратите внимание! Долговечность острой поверхности придает закаливание. Закаленный режущий край менее подвержен изломам, сколам, зазубринам, коррозии.

К верхнему краю можно герметично присоединить шланг, подключенный к насосу. В таком случае не придется каждый раз полностью извлекать устройство для освобождения от глины, песка, ила.

Особое внимание стоит уделить размерам и плотности входа желонки в скважину. Короткая труба будет биться о стенки, а скорость погружения и сила удара – снижаться. Слишком большой диаметр желонки приведет к заклиниванию устройства внутри скважины.

Прежде чем желонить скважину своими руками, стоит позаботиться об установке, которая облегчит работу. Готовые конструкции есть в продаже, самостоятельно собрать установку также не составит труда. Потребуется подготовить три-четыре опоры из массивных балок или труб. Конструкция устанавливается в виде пирамиды над местом бурения. Желонка подвешивается на трос. Ударным методом забивается в скважину, для освобождения от грунта полностью поднимается на поверхность. Дополнительно используют лебедку для легкого подъема.

Готовая установка для ручного бурения

Чистка скважины должна выполняться регулярно. Особенно подвержены заиливанию системы, которые длительное время не используются. Перед тем, как приступать к чистке, необходимо визуально осмотреть внутреннюю поверхность скважины, исключить деформацию трубы.

Новая скважина может использоваться без очистки приблизительно год. Стоит подготовить желонку для чистки скважины своими руками, если:

  • Струя становится тоньше через несколько минут после включения крана.
  • Насосом засасывается воздух.
  • В воде присутствуют примеси.
  • Скважину не использовали несколько месяцев.

Процесс полной очистки скважины самодельной желонкой

Желонка для скважины – инструмент, использовать который придется несколько раз в году, чтобы содержать скважину в рабочем состоянии как можно дольше. Трудности с самостоятельной очисткой могут возникнуть, если стенки скважины деформированы, потеряли целостность, а процесс заиливания сильно запущен.

Самостоятельное бурение целесообразно, если позволяет структура грунта. Желонкой можно забить скважину или сделать диагностический прокол на мягком, песчаном, влажном грунте. В других случаях процесс лучше доверить спецтехнике под руководством специалистов.

Водоотвод с крыши: Разновидности водоотвода, их преимущества и недостатки

Водоотвод с крыши — что это?

Строительство загородного дома предусматривает учет каждой, даже самой незначительной детали, которая впоследствии может сыграть с владельцем строения злую шутку. Водоотвод с крыши не назовешь мелочью, вот только некоторые несознательные владельцы забывают его устроить, и в итоге, получают повышенную влажность, и как следствие, сырость по стенам и плесень. Из-за чего это происходит? Если водоотвод отсутствует, вода, которая стекает с крыши самотеком, будет подмывать фундамент, попадать на цокольный этаж и стены, из-за чего со временем и будет образовываться плесень.

Все эти причины никак не служат фактором долговечности дома, или любого другого строения. Поэтому устройству водоотвода с крыши нужно уделить такое же пристальное внимание, как и всему строительству.

Виды и принцип работы водоотвода с крыши

В зависимости от конструктивных особенностей, все водоотводы делятся на:

Внешний водоотвод применяется в основном для скатных крыш. Здесь система водоотвода обустроена вовне, или вернее, снаружи здания. Могут быть произведены из самых разных материалов, но наиболее популярным и традиционным элементом для изготовления считается сталь. Кроме этого, сталь усилена оцинковкой или же защитным полимерным слоем.

Еще одним популярным материалом считается и ПВХ-пластмасса. Но стоит отметить, что у каждого из материалов есть и свои особенности, и свои недостатки, поэтому их нужно выбирать или с особой тщательностью, либо доверить это дело специалистам.

Внутренняя система водоотвода предназначена для плоских крыш. При строительстве, учитывая то, что вода должна уходить с крыши, она выполняется с небольшим уклоном. Вода, стекая по уклону, попадает в воронку, а оттуда уже в водопроводные трубы ПВХ или канализацию. Можно устанавливать подобную систему водоотвода, как снаружи здания, так и внутри. Материал, который применяется при изготовлении, в основном, ПВХ-пластмасса.

Особенности и нюансы выбора водоотвода с крыши

Естественно, что в первую очередь, нужно обращать внимание не только на внешнюю эстетику водоотвода, но и на качество и прочность материалов, из которых он изготовлен. Тот факт, что вода несет за собой много мелкого мусора, песка с крыши, мелкие веточки и так далее, нужно учитывать и материал, а вернее обработку внутренней поверхности труб. На них должен быть нанесен специальный защитный слой, который устойчив к механическому воздействию и износу.

Но не только мелкий абразив наносит вред системе водоотвода — подбирая водоотвод нужно учитывать и суровые зимы, палящие лучи солнца летом и другие природные нюансы. Нужно учесть не только умеренные осадки, но и обильные грозовые, или просто очень затяжные дожди.

Кроме этого, весна тоже отдельный фактор, заслуживающий внимания. Солнечным весенним днем снег с крыш тает довольно-таки интенсивно, но ближе к ночи все подмерзает, и на водоотводе образуются наледи, которые закупоривают воде выход. Все, что ей остается — это просачиваться во все видимые и невидимые щели, которые есть и в стенах, и в крыше. Результат — повышенная влажность в помещении, сырость, отклеивающиеся и отпадающие отделочные материалы, и многие другие неприятности.

Устраивая водоотвод с крыши, нужно учесть и площадь самой крыши. Это значит, что перед покупкой и установкой системы водоотвода не мешает рассчитать площадь. Не мешает обратить внимание и на архитектурные особенности строения, и, исходя из расчета, с учетом угла наклона крыши, подобрать и количество труб, нужных для установки.

Еще один фактор заслуживает пристального внимания — водоотвод нужно подбирать, исходя из тех материалов, из которых сделан крыша здания. Для каждого материала крыши, будь то медная, сланцевая крыша либо керамическая или цементо-песчаная, нужно подбирать соответствующую систему.

По факту, любой водоотвод должен прослужить не меньше того времени, которое отведено на эксплуатацию крыши, то есть, примерно лет 50 и больше.

Основные элементы и материалы водоотвода

Любая система водоотвода с крыши состоит из нескольких, неотделимых друг от друга, элементов — это;

  • водосточные трубы, устанавливаемые вертикально;
  • подвесные желоба под стекающую с крыши воду, устанавливаются на отвесах крыш горизонтально (тупиковый и подвесной);
  • водосборник (воронка) для отвода воды;
  • соединительные элементы (колено);
  • крепежные детали (настенные штыри, крюки для крепления желоба и другие).

Подбирая систему водоотвода предпочтение можно отдать конструкциям из ПВХ-пластмассы — они намного легче, чем стальные водоотводы, легче монтируются и достаточно долговечны. Но традиции, есть традиции, большинство водоотводов, установленных на крышах, выполнены из оцинкованной стали, которая имеет защиту от коррозии и долговечность.

Выбор можно сделать в любую сторону, так как, несмотря на некоторые различия, оба материала для водоотвода имеют хороший срок службы, отличную функциональность, и долго сохраняют свой эстетичный внешний вид.

Но нужно учитывать и тот момент, что изделия из ПВХ не имеют той жесткости, которая преобладает у стальных конструкций. А для установки, к примеру, стальных водоотводов нужны дополнительные крепежи, чтобы конструкция после установки соответствовала нормам безопасности.

Нельзя упустить из виду и еще один материал — это медь. Преимущества использования подобного материала для устройства водосточной системы с крыши:

  • медь не подвержена коррозии, даже без защитного слоя;
  • крепление стыков труб можно выполнить путем простой пайки деталей;
  • материал может прослужить, ни много, ни мало, более ста лет.

Единственный недостаток медного водоотвода с крыши — со временем медные трубы покрываются патиной и темнеют, но что ни говори, срок ее службы с лихвой компенсирует этот видимый недочет.

Монтаж системы водоотвода с крыши

Для того чтобы самостоятельно установить водоотвод заводского производства, который представляет собой уже готовую систему, особых усилий и знаний не надо. Нужно просто учитывать некоторые особенности монтажа и установки, но все же, всю работу нужно доверить профессиональной бригаде специалистов.

Следует отметить и тот факт, что лучше всего устанавливать водоотвод в два этапа, то есть до того, как будет сделана кровля, и после. На первом этапе идет установка водостоков и желобов, второй заключает в себе монтаж водоотводных труб.

Процесс монтажа выполняются в следующем порядке:

  1. Установка желобов производится с помощью держателей, или по-другому, кронштейнов. Монтаж производится на стропила, или лобовую доску. В том случае, если кронштейны для крепления желоба металлические — их можно закрепить прямо в кирпичной стене. Современные кронштейны регулируемы, поэтому создать необходимый естественный уклон для стока воды не составит труда.
  2. Для того чтобы установка была проведена качественно, нужно учесть и расстояние между закрепляемыми кронштейнами — по правилам, оно должно быть не меньше, и не больше 550 мм. Для металлической водосточной системы, шаг кронштейнов должен быть больше — в пределах от 700 до 1500 мм.
  3. Далее укладывается водосточный желоб, его укладку следует начинать с воронки. Элементы желоба скрепляются между собой либо специальными муфтами, либо клеем. Лучше всего предпочесть именно муфтовую стыковку деталей желоба, потому как она дает возможность следить за техническим состоянием системы, и ремонтировать по мере необходимости.
  4. Установку водосточных труб начинают после того, как установлены желоба. Крепить трубы к стене нужно при помощи специальных хомутов. Хомуты располагаются друг от друга на расстоянии около одного-двух метров. При этом сами хомуты крепятся к стене на саморезы.
  5. Чтобы сырость и плесень не поражала стены здания, трубы водоотвода нужно монтировать на расстоянии от стены не меньше, чем на 9 см.
  6. Самый последний этап — установка нижнего слива трубы. Расстояние от земли не должно быть меньше 25 — 35 см. В случае, если водоотвод линейный, то расстояние можно уменьшить до 15 см.

Система водоотвода для крыши смонтирована и готова к работе. Единственное, что можно посоветовать напоследок — это установить импровизированную защиту желобов водостока от засорения упавшими листьями и прочего мусора. Для этого отлично подойдет специальная сетка, свернутая в трубку, скрепленная клипсами, и закрепленная на желобе.

Навигация по записям

Как выбрать счетчик воды: какой лучше установить и почему?

Как выбрать счетчик воды: какие бывают, какой лучше установить и почему?

Закон, предписывающий установку в каждой квартире приборов учета, вступил в силу. Исходя из его положений, платить по нормативам становится очень невыгодно. Поэтому многие хотят знать, как выбрать счетчик воды. Грамотно подобранный прибор поможет существенно сократить расходы на коммунальные платежи. Теперь не придется выкладывать приличные суммы за время отсутствия в квартире, аварии, летние «профилактики» и ремонты. Платеж «по факту» гораздо меньше, чем по нормативу. Остается только правильно выбрать счетчик.

Прежде, чем спешить в магазин за покупкой, стоит разобраться в классификации счетчиков. Их существует несколько. Приборы делятся на устройства для холодной и для горячей воды. Их принцип действия абсолютно одинаков, отличие в материалах, из которых изготовлены элементы системы.

Аппарат первого типа рассчитан на работу с холодной водой, чья температура не превышает 40С. Счетчики для горячей воды выдерживают температуру до 150С. Встречаются универсальные приборы, использующиеся для учета расхода и горячей и холодной воды.

Еще одна классификация, по типу электропитания, делит все счетчики на энергонезависимые и энергозависимые модели. Первая группа не нуждается в дополнительных источниках питания. Вторые работают только от электросети и останавливаются при отключении подачи электроэнергии.

Выбирая, какой счетчик воды лучше установить, стоит знать, что по принципу действия все приборы делятся на четыре группы:

  • Вихревые. Регистрируют частоту вихрей, возникающих на теле особой формы, помещенного в водный поток. Полученные данные характеризуют скорость потока.
  • Электромагнитные. Пропорционально скорости проходящей через счетчик жидкости с определенной скоростью, которую фиксирует прибор, индуктируется магнитное поле.
  • Тахометрические. Представляют собой механическое счетное устройство, связанное с помещенной в поток турбинкой или особой формы крыльчаткой, вращающейся в жидкости.
  • Ультразвуковые. Анализируют акустический эффект, который появляется при прохождении ультразвуковых колебаний через движущийся поток воды.

Так же выпускаются приборы промышленного, а так же бытового назначения. Первые применяются для предприятий, а вторые – для жилья. Из всего многообразия счетчиков для квартир обычно выбирают всего два типа устройств: тахометрические или электромагнитные.

Тахометрические счетчики

Самая востребованная для жилых помещений конструкция. Отличается компактными размерами, надежностью, демократичной стоимостью и достаточно высокой точностью измерений. Устройство прослужит как минимум 12 лет, правда, с необходимыми периодическими поверками. Основа конструкции, небольшая турбинка или крыльчатка, определяют тип прибора. Так называемые крыльчатые устройства могут быть:

  • Одноструйные. Принцип работы данного счетчика основывается на подсчете количества оборотов крыльчатки, которую вращает единый поток воды в трубе. Посредством магнитных муфт оно передается на индикатор на корпусе. Собственно счетный механизм изолирован от воды, поэтому измерения долгое время остаются точными. К основным достоинствам системы относят возможность установки модуля импульсного выхода, который позволяет считывать ее показания дистанционно. Кроме того конструктивные особенности устройства дают возможность монтажа антимагнитной защиты счетчика.
  • Многоструйные. Главное отличие – в разделении измеряемого потока воды на несколько струй непосредственно перед лопастями крыльчатки. Благодаря этому снижается погрешность измерений, и расчет воды по счетчику становится более точным. К достоинствам системы относят простоту демонтажа и монтажа, необходимых при поверках, поскольку снимается только верхняя часть устройства. Возможность установки модуля импульсного выхода.

Турбинные системы отличаются конструкцией вращающейся детали, представляющей собой небольшую турбинку. Еще один нюанс: крыльчатые счетчики устанавливаются только на трубах диаметром максимум 40 мм включительно, турбинные – от 50 и до 200 мм. При выборе прибора это обязательно должно учитываться. Существует особая разновидность счетчиков – комбинированные приборы, которые сочетают в себе крыльчатое и турбинное устройство. Они используются в водопроводах с серьезными перепадами напора.

Многоструйные устройства дают более точные показания, чем одноструйные. Турбинные счетчики (крайние 2 справа) устанавливаются на трубах диаметром от 50 мм

Тахометрические счетчики выпускаются сухого или мокрого типов. Разница заключается в месте расположения счетного механизма. В «мокрых» вариантах он расположен в воде, поэтому подвержен воздействию растворенных в ней загрязнений, которые искажают конечные показания и быстро выводят механизм из строя. Для защиты прибора перед ним рекомендуется устанавливать фильтр. В «сухих» приборах счетное устройство отделено от воды специальной немагнитной перегородкой. Таким образом, оно не подвержено воздействию загрязнений, дольше работает. Однако и стоимость таких устройств выше.

Проблема как считать воду по счетчику для приборов такого типа решается очень просто. Счетный механизм преобразует количество оборотов крыльчатки в число кубометров или литров потраченной жидкости. Приборы энергонезависимы, компактны и достаточно просты. К числу недостатков обычно относят чувствительность к магнитному полю, которое искажает показания устройства, а так же постепенный износ и загрязнение лопастей, которые так же влияют на достоверность считываемых данных.

Электромагнитные устройства

Не менее популярные, чем тахометрические приборы. Их основным преимуществом считается высокая точность показаний, основанных на определении скорости и средней площади потока воды. Они совершенно не зависят от температуры, плотности или вязкости жидкости. Поэтому многие из тех, кто задумывается, как экономить воду по счетчику, делают выбор в пользу именно этого устройства, рассчитывая не платить лишних средств за неточные показания несовершенного прибора. Это оправданно, однако стоит учитывать, что химические и физические свойства пропускаемой через счетчик воды все же оказывают влияние на его точность.

К примеру, осадок в воде может привести к искажению данных уже через год работы системы. Еще один нюанс: электромагнитные счетчики не могут работать в очень чистой воде. Кроме того, они зависимы от электропитания и при перебоях с электричеством попросту отключаются.

Выбирать какие счетчики воды лучше поставить нужно владельцу квартиры. Только он сам может определить тип подходящего прибора с учетом всех недостатков и достоинств предлагаемых вариантов. Проверить правильность своего решения можно в ходе консультации со специалистом из управляющей компании, который точно знает, какие типы устройств могут быть установлены именно в этом доме.

Никогда не задумывался о разнообразии и выборе такого прибора. То, что предлагали водоснабжающие организации, то и ставили. Сейчас специально посмотрел марку на своих, оказались французские от Флюмберже. Одноструйные крыльчатые, они у меня стоят с 2006 года на холодной и на горячей воде одинаковые. Уже прошли поверки, работают отлично. Да я и сам сначала проверял их, подставлял тару определённого объёма, и всё соответствовало тютелька в тютельку. Вот что значит качество. Сейчас, конечно же, и российские счётчики хорошие. Электромагнитные я считаю несерьёзными, так как можно, например, квартиру обесточить, а счётчик будет мотать. Или вода тоже отключается? Непонятно.

Однако. Вообще странно всё это. Разве придя в магазин или на рынок продавец обязывает вас взвешивать на своих весах? Или заказывая пару тонн щебня на стройке с меня и тут потребуют всё вёдрами пересчитать? Весь процесс снятия показаний с приборов давно можно автоматизировать и принимать данные на сервер. При авариях с энергосистемой жильцы не должны нести ни какой ответственности и лишних потерь из своего кармана. Но кто у нас что будет делать для людей. Даже если попытается — его же пристрелят.

Самое главное для потребителя, на мой взгляд, после установки прибора учета и опломбирования его, беречь пломбу как зеницу ока! Всё дело в том, что если Вы вдруг случайно, вытирая пыль, нарушите целостность опломбирования, или ребенок оторвет эту интересную штучку, или еще что-то произойдет непредвиденное, то предприятие поставщик воды имеет право пересчитать начисления за предыдущий период по норме водопотребления за каждого прописанного в квартире человека (а не по фактическому потреблению по счетчику), с момента последней проверки пломбы контроллером водосбыта. Даже если Вы периодически раз в месяц сами передаете показания водомеров, веры нам, квартиросъемщикам, почему-то нет. Исключение составляют разного рода аварийные ситуации, когда необходимо экстренно снять пломбы со счетчиков. Это может сделать слесарь ЖЕКа, или другой уполномоченной организации, но при этом он обязан выписать акт, в котором укажет показания водомеров на момент снятия пломбы и зафиксирует сей факт своей подписью и печатью организации (чаще всего, за печатью Вам придется идти самостоятельно).

Установка и подключение проточного водонагревателя

Ранее мы проводили обзор, в котором досконально освещено устройство проточного водонагревателя. а также приведены рекомендации по выбору.

Итак, новый «проточник» избавлен от упаковки, прочитана инструкция и теперь самое время подумать о том, где лучше установить проточный водонагреватель.

Место для установки проточного водонагревателя целесообразно выбирать исходя из следующих соображений:

  • будут ли в данном месте на прибор попадать брызги от душа;
  • насколько удобно будет включать-выключать прибор;
  • насколько удобно будет пользоваться душем (или краном) прибора.

Прежде чем приступать к установке надо определиться:

  • будет ли удобно пользоваться устройством непосредственно в месте принятия душа (или, скажем, мытья посуды);
  • удобно ли будет пользоваться различными режимами работы (при наличии таких регулировок);
  • не буде ли попадать влага или вода на прибор (ведь там чистые 220В!).
  • Также необходимо учесть будущую подводку воды – насколько удобно будет выполнить подключение проточного водонагревателя к водопроводу. Каких-либо особых условий к стене предъявляться не будет – вес прибора маленький. Естественно, что на кривые и очень неровные стены монтировать устройство будет несколько сложнее.

Установка проточного водонагревателя своими руками

Монтаж начинается с определения места. Берем уровень, карандаш и отмечаем место будущей установки. Снимаем верхнюю крышку с водонагревателя и прикладываем к стене, уровнем выводим горизонталь и отмечаем будущие отверстия. Используя дрель, сверлим отверстия под дюбеля (или пробки – кому как нравится). Устанавливаем дюбеля и шурупами крепим прибор к стене.

Обычно, в комплекте имеется необходимый крепеж, но часто бывает, так, что сами дюбеля короткие (например, на стене толстый слой штукатурки) и сами шурупы короткие, поэтому я бы рекомендовал приобрести заранее нужный крепеж нужной размерности. На этом монтаж можно считать законченным.

Подключение проточного водонагревателя к водопроводу

Проточный водонагреватель электрический можно подключить к воде несколькими способами.

Способ первый — простой

Берем душевой шланг, откручиваем «лейку» и подсоединяем шланг ко входу холодной воды в водонагреватель. Теперь, установив ручку смесителя в положение «душ», мы можем пользоваться водонагревателем. Если ставим ручку в положение «кран», то из крана идет холодная вода, минуя обогреватель. Как только централизованную подачу горячей воды восстанавливают – отключаем водонагреватель от «душа», прикручиваем обратно «лейку» душа и дальше наслаждаемся благами цивилизации.

Способ второй — более сложный, но более правильный

Подключение водонагревателя к водопроводу квартиры через отвод для стиральной машины. Для этого используем тройничок и моток фумленты или нити. После тройника, для отключения водонагревателя от воды и для регулировки напора и температуры воды из водонагревателя, необходим кран.

При установке крана следует также обращать внимание на удобство пользования последним. Ведь мы будем неоднократно в дальнейшем открывать-закрывать его.

Участок нашего водопровода от крана до водонагревателя можно смонтировать, используя различные трубы: от металлопластика и ПВХ до обычной гибкой подводки. Быстрее всего, конечно, сделать подводку, используя гибкие шланги. При необходимости, наш водопровод можно закрепить к стене (или другим поверхностям), используя скобы или какие-либо другие средства крепежа.

Как установить водонагреватель проточный электрический — видео

Подключение проточного водонагревателя к электросети

Как правило, бытовые однофазные водонагреватели проточного типа – это очень мощные устройства – от 3 до 9 кВт. Соответственно, для правильного подключения потребуется выделенная линия (обязательно с отдельным автоматом УЗО для аварийного отключения), так как обычная не выдержит такого напряжения.

Запрещено использовать для запитки стандартные розетки, ввиду того, что они в большинстве случаев не имеют должного заземления.

При подключении проводов к винтовым зажимам нужно соблюдать фазировку:

— L, A или P1 — фаза;

— N, В или Р2 — нуль.

Внимание! Нельзя включать проточный водонагреватель, если он не заполнен водой.

Выполнять электромонтажные работы самостоятельно не рекомендуется, лучше воспользоваться услугами специалиста.

Шаровый кран: размеры, характеристики, маркировка

Все о характеристиках шаровых кранов

Сейчас в большинстве случаев в качестве арматуры запорного типа применяется шаровой кран ½» дюйма и другие его модификации.

Благодаря таким современным материалам как фторопласт и каучук, эти виды шаровых кранов получили заслуженную популярность ввиду простоты конструкции.

1 Особенности устройства

Кран шарового типа представляет собой запорное устройство, получившее широкое распространение как в быту, так и на производстве.

Такое обозначение изделие получило потому, что его запорно-регулирующий элемент изготовлен в форме сферы.

Размеры шарового крана могут варьироваться, и напрямую зависят от особенностей той или иной модели.

Кроме того, размеры небольших шаровых кранов значительно уменьшились, по сравнению с моделями, распространенными несколько десятков лет назад.Это стало возможным благодаря усовершенствованию конструкции.

Сейчас такие модели, как шаровый вентиль ½» дюйма и кран шаровый ¾» несмотря на разное обозначение присоединительной резьбы, представленные в виде одного из самых важных компонентов водопроводной системы.

Шаровый кран в 1 дюйм (значение рабочего диаметра), как и другие его аналоги, имеет целый ряд конструктивных особенностей.

Изделие спроектировано и собрано с ориентировкой на воздействие больших объемов рабочей жидкости, которая постоянно будет через него проходить.

Помимо этого, технические характеристики шарового крана полностью соответствуют всем эксплуатационным требованиям.

Через изделие может проходить практически непрерывный поток горячей воды, которая находится под большим давлением.

Шаровый кран маленького диаметра

Внутренне устройство и особенности функционирования шарового крана не очень сложны. Благодаря предельно простым конструктивным решениям данный вид запорной арматуры может исправно функционировать длительное время.
Содержание

1.1 Конструкция изделия

Шаровый кран состоит из корпуса и находящегося внутри него запорного элемента – шара. Запорный элемент закреплен на внутренних держателях таким образом, что может осуществлять поворот на 90 градусов.

Шаровой механизм соединен напрямую с ручкой, а в некоторых случаях посредством муфтового соединения.

Когда рукоятка приводится в движение пользователем, происходит перекрытие или открытие доступа к потоку рабочей среды внутри устройства. В шаре предусмотрено наличие технического отверстия. Через него и проходит ток жидкости.

В том случае, если агрегат открыт — данное отверстие переходит в положение, параллельное потоку воды. Когда производится вращение шара в противоположную сторону – происходит перекрытие подачи воды.

Шаровый кран состоит из следующих деталей:

  • Корпуса. Внутри него располагается шаровый механизм;
  • Накручиваемой части. Она обеспечивает при необходимости быстрый доступ к внутренним деталям изделия. Есть и неразборные модели — ремонт в таких случаях невозможен;
  • Рабочего органа. Это, собственно, сам поворотный шар. Имеет отверстие, которое полностью соответствует размеру проходного диаметра изделия;
  • Уплотнителей, окружающих шар и выполненных из различных материалов, обладающих герметизирующими свойствами;
  • Приводного штока. Он также снабжен уплотнителями и способствует передаче усилия от регулирующей рукоятки к шару;
  • Управляющего рычага.

2 Размеры и характеристики

Перед тем, как купить такую разновидность запорной арматуры, следует принять во внимание типоразмеры шаровых кранов в дюймах или мм.

Размеры шаровых вентилей для воды (да, впрочем, и для другой среды тоже) классифицируются, прежде всего, по диаметру внутреннего прохода (это дюйм или мм).

Кроме того, арматура может отличаться в зависимости от типа резьбы, показателей рабочего давления и прочего.

Размеры шарового крана v3000 в 1 дюйм, равно как и такие значения как 1 ¼ дюйма, 1 ½ свидетельствуют о нечастом использовании данного типа изделия.

В подавляющем большинстве случаев большой популярностью пользуются те изделия, диаметр внутреннего прохода которых равняется 15 мм, 30 мм или 25 мм.

Эти показатели соответствуют дюймовому эквиваленту – ½, ¾ дюйма или 1 дюйм. В большинстве случаев в бытовых целях, для обеспечения горячего и холодного водоснабжения применяют вентиль с диаметром ½ дюйма.

В тех отопительных системах, где применяется циркуляционный насос, подойдет размер крана с рабочим диаметром равным 1 дюйм.

Шаровый вентиль фланцевый

В том случае, если система основана на действии естественной циркуляции рабочей среды, используют трубы и устройства с большим размером — 40-50 мм.

Цена шарового крана ду50 несколько отличается от стоимости похожих изделий, ввиду улучшенных прочностных характеристик корпуса.

Технические характеристики шаровых кранов зависят от такого показателя, как диаметр. Эта характеристика наносится на корпус изделия и обозначается как DN.

То есть при значении DN15 известно, что вентиль обладает размером условного диаметра равным 15 мм, что соответствует ½ дюймам.

Еще одна характеристика – это показатель рабочего давления. Под ним подразумевается мощность давления рабочей среды, находящейся внутри системы. Эта характеристика обозначается как PN.
Содержание

2.1 Маркировка изделий

Маркировка шаровых вентилей полностью соответствует требованиям ГОСТа Р 52760. Она должна быть нанесена на видную часть корпуса или специальную табличку, прочно закрепленную на изделии.

Маркировка шарового крана состоит из:

  • Условного прохода (условного диаметра) — DN;
  • Величины номинального давления — PN;
  • Материала, из которого изготовлен корпус;
  • Стрелки, указывающей точное направление транспортируемого потока рабочей жидкости;
  • Значения максимальной рабочей температуры или значения диапазона допустимых температур;
  • Величины расчетного и рабочего давления;
  • Даты изготовления запорного устройства.

2.2 Как установить шаровый кран? (видео)

2.3 О стоимости изделий

Цена шаровых кранов может завесить от целого ряда факторов. Многое зависит от фирмы-производителя, технических характеристик, материала, из которого изготовлено изделие.

  • Вентиль шаровый, Нептун, ¾»:
  • Условное давление: до 4,0 бар;
  • Рабочая среда: вода;
  • Температура: от -10 до +50ºС;
  • Материал: сталь;
  • Цена шарового крана ¾ этого производителя: 2,5-3 $.

Устройство шарового вентиля

Вентиль шаровый, Valtec, ½»:

  • Условное давление: до 5,0 бар;
  • Рабочая среда: газ;
  • Температура: от -20 до +60ºС;
  • Материал: никелированная латунь;
  • Цена: 2-3,5 $.

Вентиль шаровый, SD, ½»:

  • Условное давление: до 6.0 бар;
  • Рабочая среда: вода;
  • Температура: от -25 до +70ºС;
  • Материал: чугун;
  • Цена шарового крана ½ этого производителя: 3-3,2 $.

Что касается изделий с большими размерами — и стоимость у них, само собой, будет чуть выше. К примеру, цена шарового крана 2 дюйма (Bugatti) будет составлять 30$. Модели же менее известных производителей размером 1 дюйм — в районе 20$.

Устройство шарового крана — особенности конструкции

Как устроен шаровый кран

  • Особенности конструкции
  • Рекомендации по выбору устройства
  • Как происходит ремонт системы

Шаровой кран можно отнести к современным и полезным изобретениям. Он является разновидностью запорного механизма для трубопровода. Его простота, долговечность и надежность – главные факторы, благодаря которым конструкция шарового крана широко используется как в промышленных, так и в бытовых условиях. При этом, благодаря своим характеристикам, такой кран пользуется большим спросом среди населения. Устройство шарового крана сделано таким образом, что оно способствует герметичному перекрытию не только воды в трубопроводе, но и нефти, и газа.

Схема сборки шарового крана.

Особенности конструкции

Изобретены краны с шаровым способом запора были сто лет назад, но более ранние его варианты не совсем плотно перекрывали напор воды, поскольку их конструкция была несовершенна, а материалы недостаточно надежные.

С появлением искусственного фторопласта, каучука и многих других синтетических веществ устройство шарового крана стало более качественным, так как уплотнители, выполненные из них, обеспечивают отличную герметизацию и длительный срок службы.

Управление системой стало более легким из-за использования смазочных веществ высокого качества. Это в значительной степени влияет и на то, как часто нужно проводить ремонт (в данном случае – не скоро).

Устройство современного шарового крана довольно простое. Он состоит из затвора – подвижной детали, которая представляет собой стальной шар с круглым сквозным отверстием для прохождения потока. Размер отверстия совпадает с диаметром трубы.

Схема конструкции шарового крана.

Когда шар поворачивается на 90 °. то идущему потоку полностью преграждается путь. Такой элемент называется полнопроходным. Если деталь открыта до конца, тогда полностью отсутствуют гидравлические потери во время циркуляции воды, что заметно увеличивает срок службы самого запорного механизма и труб.

Именно поэтому современные шаровые конструкции вытеснили своих предшественников со всех основных и значимых магистральных линий.

Всего существует три типа подобного изделия:

  • стандартные;
  • полнопроходные;
  • неполнопроходные.

Пропускная способность полнопроходного варианта достигает 100%, неполнопроходного – 50%, а стандартного – 80%. Для изготовления используют латунь, различные сплавы с ней или достаточно прочный пластик.

Латунные краны хорошо выдерживают перепады температур, отличаются длительным сроком службы и не подвергаются коррозии.

Шаровые изделия из пластика обладают меньшей прочностью и не устойчивы к высоким температурам, поэтому их используют при подведении газа или для холодного водоснабжения.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по выбору устройства

При выборе такого элемента необходимо руководствоваться некоторыми правилами:

Схема однорычажного смесителя с шаровым механизмом.

  1. Следует определить, для чего он будет предназначаться. Так, например, для холодного и горячего водоснабжения, а также при монтаже газопровода, используют латунные или стальные системы.
  2. Очень важно решить, какого типа будет деталь: фланцевый вариант или под приварку. Шаровой кран под приварку устанавливается на магистралях с потоком жидкости высокой температуры, кислотной или щелочной среды. Такой механизм способен выдержать высокое давление и достаточно надежный. Фланцевый тип (полнопроходной) прикрепляется посредством резьбы, применяется для жидкостей и газа, но не в агрессивной среде.
  3. При покупке нужно тщательно осмотреть его на наличие брака и полной комплектации, в ином случае могут возникнуть протечки и необходимость провести ремонт. В комплект должны входить: шток уплотнения, ручка управления, тефлоновые уплотнительные седла, гайки, стальной или латунный шар, шток из латуни, шток резинового уплотнителя, латунный корпус, регулировочная гайка, уплотнительная шайба.
  4. В продаже имеется два вида систем: с разборным корпусом и цельносварные.

Приоритетным является кран с разборным устройством корпуса, и обусловлено это следующими преимуществами:

  1. Такой аксессуар является более надежным, поскольку не имеет многочисленных прокладок, которые, изнашиваясь, приводят к внезапным протечкам.
  2. Их конструкция довольно проста, поэтому и ремонт не вызывает каких-либо сложностей, даже у человека, не разбирающегося в сантехнике.
  3. Изделия данного вида очень удобны в эксплуатации. Для их использования достаточно лишь опустить или поднять рычаг.
  4. Устройство обладает высокой степенью герметичности, которая достигается за счет плотного прилегания шара к крану.
  5. Компактны в отличие от всех остальных.

Схема крана Маевского.

Разновидностью запорного устройства является кран Маевского (радиаторный игольчатый воздушный клапан), основным предназначением которого является удаление скопившегося воздуха в радиаторных батареях.

Устройство такого изделия несколько иное, чем водопроводного. Он гораздо удобнее обычного крана, применяемого для устранения пробок воздуха. Довольно часто во время подачи горячей воды в радиаторы центрального отопления образуются пузырьки воздуха, затрудняющие нормальную циркуляцию воды. Только установка крана Маевского позволит быстро и легко устранить проблему.

Его основой является игольчатый запорный клапан, который выполнен под четырехгранный ключ и имеет прорези для шлицевой отвертки.

Также имеется специальный клапан с пробкой, который необходим для вворачивания в верхнюю часть радиатора. Для герметичности между штоком клапана и винтом монтируется пластиковый кожух, что препятствует протеканию батареи во время открытия крана.

Если радиатор прогревается не полностью – это свидетельствует о скапливании воздуха. Чтобы это устранить, следует открыть кран специальным ключом до тех пор, пока не появится струйка воды.

Несмотря на то, что шаровые краны надежны, по некоторым причинам они выходят из строя. Но ремонту подлежат только устройства с разборным типом корпуса, а цельносварные – просто заменяются на новые.

Вернуться к оглавлению

Как происходит ремонт системы

Для начала приготавливаются:

  • гаечные ключи;
  • отвертка (без нее практически не проходит ни один ремонт);
  • плоскогубцы.
  1. Перед краном перекрыть холодную или горячую воду.
  2. Выкрутить винт, посредством которого удерживается поворотный рычаг.
  3. Снять рычаг и отверткой открутить резьбовую часть.
  4. Плоскогубцами удалить купол крана и снять пластиковую деталь.
  5. Если протечка водопроводного крана происходит из-за изнашивания или засорения уплотнителя, то его либо полностью заменяют на новый, либо хорошо очищают.
  6. Из крепления вынимают шар и при видимых повреждениях заменяют его.
  7. Демонтируют уплотнители, с помощью которых фиксируется поворотная часть. Все пружинки и уплотнения снимаются плоской отверткой.
  8. При деформации прокладок или их повреждениях устанавливаются новые.

По окончании ремонта шарового крана в обратном порядке осуществляют его сборку, одновременно нанося тонким слоем смазку. Смазка у различных производителей может отличаться, поэтому может не подойти для определенного типа шарового крана, что приведет к его поломке.

Завершается ремонт шарового крана проверкой герметичности всех элементов и соединений, для этого его подключают к водопроводу и проводят испытания.

Поделитесь полезной статьей:

Расшифровка обозначений и классификация шарошечных долот

Расшифровка обозначений и классификация шарошечных долот

Обозначение, конструктивные особенности долот

Система обозначения шарошечных долот

250,8 V — ALS 74 Y — R824-1

где 250,8 — Диаметр долота, мм,
V — Продуктовая линия,
ALS — Модификация по долоту и лапе (префиксы),
74 — Превые две цифры кода IADC,
Y — Модификация по шарошке (суффиксы),
R824-1 — Заводской номер конструкции.

Продуктовые линии (серии по типам опор)

герметизированная опора по схеме:
большой радиальный подшипник скольжения — эластомерное уплотнение — плавающая разрезная втулка — шариковый подшипник — торцовый подшипник скольжения с упорной шайбой — малый радиальный подшипник скольжения

открытая опора по схеме:
роликовый подшипник — шариковый подшипник — торцовый подшипник скольжения — радиальный подшипник скольжения — торцовый подшипник скольжения

открытая опора по схеме:
роликовый подшипник — шариковый подшипник — торцовый подшипник скольжения — роликовый подшипник — торцовый подшипник скольжения

Продуктовая линия AUL

где 1 — Большой радиальный подшипник скольжения
2 — Эластомерное уплотнение
3 — Плавающая разрезная втулка
4 — Шариковый подшипник качения
5 — Торцовый подшипник скольжения с упорной шайбой
6 — Малый радиальный подшипник скольжения

Продуктовая линия N

где 1 — Роликовый подшипник скольжения
2 — шариковый подшипник
3 — Торцовый подшипник скольжения
4 — Радиальный подшипник скольжения
5 — Торцовый подшипник скольжения

Продуктовая линия V

где 1 — Долото с твердосплавным вооружением 250,8 V-ALS42Y-R430
2 — Долото с фрезерованным вооружением 320,0 V-A31-R198M

где 1 — Роликовый подшипник
2 — Шариковый подшипник
3 — Торцовый подшипник скольжения
4 — Роликовый подшипник
5 — Торцовый подшипник скольжения

Опора исполнения V

Используемые префиксы при различных схемах защиты козырьков и спинок лап

Классификация шарошечных долот по коду IADC

Классификация шарошечных долот по коду IADC (International Association of Drilling Contractors) — Международной ассоциации буровых подрядчиков — основана на четырехсимвольном коде. отражающем конструкцию долота и тип горных пород, для бурения которых оно предназначено.
Первые три символа — цифровые, четвертый — буквенный. Последовательность цифровых символов определяется как «серия — тип — опора/калибрующая поверхность». Четвертый буквенный символ определяется как «дополнительные характеристики» .

Серия вооружения долота (первая цифра кода)

Восемь категорий серий вооружения соответствуют общей характеристике горных пород, для бурения которых предназначено долото.
Серии от 1 до 3 определяют долота с фрезерованным вооружением, а серии от 4 до 8 — долота с твердосплавным вооружением.
Внутри групп долот с фрезерованным и твердосплавным вооружением увеличение цифры серии означает увеличение твердости пород, для которых предназначено долото.

Тип вооружения долота (вторая цифра кода)

Каждая серия разделена на 4 типа в зависимости от твердости разбуриваемых пород.
Тип 1 означает долота для бурения наиболее мягкий пород в пределах серии, а тип 4 — относится к наиболее твердым породам в пределах серии.

Характеристика конструкции опоры (третья цифра кода)

открытая (негерметизированная) опора

открытая опора для бурения с продувкой воздухом

открытая опора + твердосплавные вставки на калибрующих поврхностях шарошек

герметизированная опора на подшипниках качения

герметизированная опора на подшипниках качения + твердосплавные вставки на калибрующих поврхностях шарошек

герметизированная опора на подшипниках скольжения

герметизированная опора на подшипниках скольжения + твердосплавные вставки на калибрующих поврхностях шарошек

резервные, для возможного применения в будущем

Дополнительные характеристики (четвертый буквенный символ)

16 букв используется для обозначения специальных конструкций вооружения, опор, промывочных устройств и защиты корпусов долот.
Некоторые конструкции долот могут иметь более чем одну из дополнительных характеристик. В таких случаях указывается наиболее существенная из них.

долота для бурения с продувкой воздухом

Примеры кода IADC:

212G — долото для бурения средних пород с фрезерованным вооружением (21), открытая опора для бурения с продувкой воздухом (2), с усиленной защитой козырьков лап наплавкой или твердосплавными зубками (G)
742X — долото для бурения крепких пород с твердосплавным вооружением (74), открытая опора для бурения с продувкой воздухом (2), с зубками преимущественно клиновидной формы (Х).

Технические данные

Долота с твердосплавным вооружением

Мойка для кухни из нержавеющей стали: врезная, накладная

Разнообразие моек для кухни из нержавеющей стали

Кухня не может существовать без раковины. Она является одним из главных атрибутов этой комнаты. При ее выборе учитываются многие факторы, но в особенности из какого материала мойка изготовлена. Это влияет на ее внешний вид, качество и функциональность. Все чаще хозяйки останавливают свой выбор на изделиях из нержавеющей стали. Они прекрасно вписываются в любой интерьер, и служат долгие годы.

Виды

Их разделяют на несколько типов, которые зависят от многих факторов: внешнего вида, установки, формы изделия и метода изготовления.

По способу производства раковины из нержавеющей стали подразделяются на два вида:

Штампованные

Первые изготавливаются из цельного листа материала, поэтому не имеют швов. Их можно купить за приемлемую цену благодаря простоте их производства. Но по этой же причине они выпускаются неглубокими до 15 мм, поэтому для большой семьи, в которой приходится перемывать большое количество посуды они не подходят.

При их выборе необходимо обратить внимание на толщину металла, если технология изготовления нарушена, то стенки будут неравномерными, лучше отказаться от покупки такого изделия. Со временем этот изъян приведет к необходимости покупки новой раковины.

На фото — мойка для кухни из нержавеющей стали:

Сварные

Сварные изделия стоят дороже своих штампованных аналогов, но их качество гораздо лучше, да и глубина не вызывает нареканий. Эти модели состоят из двух частей: чаши и основания. Их изготавливают по отдельности, а затем приваривают друг к другу. Единственным слабым их местом является сварной шов, от качества которого будет зависеть долговечность раковины. Если он сварен плохо, то мойка будет постоянно протекать, чтобы этого избежать необходимо выбирать изделия проверенных фирм.

Различия по внешнему виду

По внешнему виду мойки из нержавейки бывают матовые и полированные. Последний вид имеет глянцевую поверхность, но на ней со временем становятся заметны все царапины, а капли воды оставляют разводы, которые после каждого использования раковины приходится вытирать насухо. Но зато в отличие от матовых аналогов на ее поверхности не образовывается известковый налет.

Разница в установке

По разновидности установки мойки из нержавеющей стали могут быть:

  • накладные,
  • врезные,
  • подстольные
  • выполненные заподлицо со столешницей.

На видео — мойка для кухни из нержавеющей стали:

Наиболее часто применяются врезные модели. хотя их и надо подгонять под определенные размеры. Их легко вмонтировать в любую столешницу, это можно произвести самостоятельно без помощи специалистов. Она подходит для кухонных гарнитуров с цельной столешницей любой толщины, в которой лобзиком вырезается отверстие с нужными размерами под раковину. Эта установка исключает скопление воды и грязи на стыках, имеющихся в случае использования ее накладного аналога. Многие выбирают такой вариант из-за его эстетического вида.

В отличие от нее накладная модель более универсальна и может устанавливаться на абсолютно любых рабочих поверхностях. В основном их монтируют на отдельные тумбы различных размеров. Эта разновидность моек из нержавейки чаще всего применяется в недорогих кухонных гарнитурах. Они просты в установке и многофункциональны. Но при эксплуатации проявляются их недостатки:

Интегрированные модели примечательны своей конструкцией. Они могут состоять из нескольких раковин и положение их бортиков может быть разным. Такая компоновка позволяет объединить несколько моек с абсолютно разными размерами, и благодаря этому приему можно расширить функциональность. Установка этой конструкции требует мастерства специалистов, а комбинированные изделия занимают много места на столешнице. В случае выбора такого вида моек требуется купить специальный поворотный смеситель, который бы мог без проблем поворачиваться на 180 0 С. Их монтаж происходит подстольным методом, при нем мойки устанавливаются ниже уровня столешницы. Этот вид раковин очень похож на врезной вариант.

По форме

По форме исполнения мойки бывают:

Каждая из них удобна по-своему, но наибольшее распространение нашли круглые вариации с плоским бортиком по периметру, благодаря своей большой вместимости, а также прямоугольные экземпляры с разным расположением чаши.

Размеры

Они зависят от ширины столешницы и формы мойки. При выборе размеров необходимо опираться на следующие критерии:

  • если кухня небольших габаритов, то большую раковину устанавливать нецелесообразно, лучше использовать угловой ее вид с двумя чашами;
  • глубина чаши является весомым критерием. Если большая семья, то круглая мойка будет оптимальным вариантом, она должна быть глубиной до 200 мм.

Производители, особенно зарубежные, предлагают различные варианты раковин, но все же «ходовыми» являются параметры:

Производители и стоимость их изделий

Мойки из нержавеющей стали по праву считаются украшением любой кухни, каждый изготовитель стремится внести свое новшество в их внешний вид и расширить функциональность. Заслужили высоких похвал кухонные изделия от фирм Blanco, TEKA, Ikea, Zorg, Franke, Benthor и несколько китайских производителей, таких как HAMA или PUKE.

Круглая мойкаø460 мм от германской фирмы Blanco врезного типа без крыла под названием «Rondo-Set» с глубиной 16,5 мм будет стоить 42 тыс. рублей. Она выполнена из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием ChromoDur, благодаря ему влага, попадая на поверхность раковины сразу же собирается в капли и это предотвращает появление разводов.

Французская компания Benthor поставляет на российские рынки мойки из нержавейки с размерами 500×600 мм и толщиной стенок 1 мм. Этот размер совпадает с габаритами отечественных старых моек, которые понемногу вытесняются новыми компактными изделиями. Но все же для тех, у кого хорошо сохранился старый кухонный гарнитур с вырезанным отверстием под указанные размеры, покупают данные модели. Цена их составляет 25 тыс. рублей.

Высокое качество поверхности моек этой фирмы заметно с первого взгляда, в них можно смотреться как в зеркало. Глубина раковины равняется 160 мм. Раковина представляет собой сварной вариант, но надежность его схожа со штампованным видом, так как сварной шов зачищается вручную, а затем тщательно проверяется.

Бюджетный вариант круглой мойки из нержавейки Centroval 45предлагает испанская фирма TEKA. Всего за 5000 рублей можно приобрести врезной вариант раковины с низким бортиком. Она имеет полированную или матовую поверхность, которой не страшны царапины и агрессивные моющие средства, потому что она выполнена из хирургической прочной стали.

Кухонные мойки от Ikeaотличаются надежностью и продуманностью функциональных свойств изделий. Врезной экземпляр Икея прямоугольной формы размерами 480×500 с крылом для сушки посуды можно приобрести всего за 7,5 тыс. рублей. Представленная модель имеет матовую поверхность и одну вместительную чашу глубиной 180 мм.

Германский производитель Frankeпредлагает кухонные раковины из нержавейки с необычными обтекаемыми формами. Их матовые поверхности покрыты защитным декоративным слоем. Прямоугольное изделие с крылом, имеющее размеры 430×560×170 мм можно приобрести за 9 тыс. рублей.

Приятно удивляет чешская фирма Zorg. Ее новые модели, объединенные в линейку SANITARY a.s. имеют необычный и оригинальный дизайн. Они выполнены из двух материалов: черного стекла и нержавейки. Эти модели идеально дополняют стеклянные варочные панели. Чаши поражают своей глубиной и исполнением. Например, экземпляр INOX GL-510 имеет размеры 600×510 мм, и круглую чашу глубиной 190 мм. Она изнутри покрыта специальным составом под бронзу, и получившееся сочетание из золотого и черного цвета придает кухне роскоши. Купить такое эксклюзивное изделие можно за 18 тыс. рублей.

Китайские производители стараются предоставить качественные нержавеющие мойки, но их технология пока еще не так совершенна, как у вышеперечисленных фирм. Стоимость их изделий значительно ниже, но и качество изделий уступает известным брендам.

Останавливая свой выбор на мойке в кухню из нержавеющей стали, можно быть уверенными, что она прослужит долгие годы и сможет полностью выполнять свое функциональное предназначение. Только при ее выборе следует проверить марку стали, сварной шов и толщину стенок. Выбранная конструкция и размер должны соответствовать предполагаемому монтажу.

Отзывы

  • Антонина, 32 года. «Мы долго искали подходящую мойку для своего нового кухонного гарнитура. Хотелось, чтобы она была удобной, компактной и в то же время вместительной. Внешние данные тоже были не на последнем месте. И вот, наконец, нашли раковину Zorg Inox из нержавейки. Как только увидела эту мойку сразу поняла, что надо брать. Ее стенки намного толще, чем у ее аналогов от других фирм, дизайн – вне конкуренции, на нашей кухне смотрится умопомрачительно. Единственно, что мы не продумали заранее установку. Самим это выполнить сложно и нам пришлось два дня ждать прихода мастера. Теперь пользуемся всей семьей и очень ею довольны.»
  • Татьяна, 55 лет. «Заказали новый кухонный гарнитур и чтобы не остаться без воды на кухне, сразу стали выбирать с мужем мойку. Он у меня сантехник, поэтому в этом вопросе профессионал, а я просто смотрела, чтоб она была мне удобна. Выбор пал на бренд Franke, муж неоднократно устанавливал его изделия по работе. Приятно удивила цена, она вполне соответствует высокому качеству мойки.

На кухне у нас мало места, поэтому выбрали компактную прямоугольную модель с крылом. Она без наворотов, но полюбилась мне своим лаконичным дизайном и хорошей матовой поверхностью, на которой не остается следов от воды. Удобная глубокая чаша в нашей большой семье иногда прям до краев набивается, но высокий смеситель позволяет быстро помыть посуду без перекладываний. Сток воды имеет защитное ситечко, при забивании которого можно спокойно его извлечь и удалить засор. Мойка была укомплектована сифоном и сливными трубами. Пользуемся ею уже три года, и я не выявила никаких недостатков.»

Раковины для ванной комнаты — виды, выбор и установка

  • Рекомендации по выбору и покупке раковин из искусственного камня

Благодаря современным технологиям и разработкам новых химических соединений, в строительной индустрии появилось очень много новых материалов и других веществ, которые постепенно стали обязательной частью современного ремонта. То же самое касается и современной сантехники. Сегодня список используемых материалов существенно расширился и позволил производителям выпускать изделия в любой форме.

  • Обзор необычных раковин для ванной
  • Виды каменных раковин для ванной
  • Раковины из нержавеющей стали для ванной
  • Раковины в виде чаши для ванной
  • Раковина для ванной «Тюльпан»

    Раковина для ванной тюльпан давно появилась на рынке сантехники, но и по сегодняшний день эта модель остается популярной. Традиционный умывальник на постаменте обладает презентабельным внешним видом. Кроме того, данная модель раковины позволяет скрыть неэстетичную коммуникацию, подведенную к сантехнике. Раковина для ванной с пьедесталом состоит из чаши и постамента…

  • Раковина для ванной. Виды и выбор
  • Стоимость раковины для ванной комнаты
  • Две раковины в ванной комнате. Зачем?
  • Врезная раковина для ванной
  • Угловые раковины для ванной

    Удобство эксплуатации умывальников во многом зависит от его конфигурации и сложности конструкции. Маленькая угловая раковина для ванной ― оптимальный выбор для компактного санузла. Данное сантехническое оснащение появилось на современном рынке сантехники сравнительно недавно, но уже занимает довольно высокие позиции в области продаж.

  • Накладные раковины для ванной
  • Как установить раковину в ванной? Определяем комфортную высоту умывальника.
  • Цветные раковины для ванных комнат. Рекомендации по выбору
  • Стеклянные раковины для ванной. Плюсы и минусы выбора

    Раковины, мойки и умывальники